Токарный мини-станок Matt
К весьма полезным изобретения, выпущенным на рынок компанией Matt, относится токарный мини-станок Matt (Рис. 11.2). Как и многие другие виды оборудования, предназначенные служить дополнением к бормашине, он используется только на стандартном наконечни-ке к бормашине №30. Но даже и с таким огра-ничением иметь его среди общего набора ин-струментов совсем неплохо, особенно если вы намерены заниматься вытачиванием.
В основе работы мини-станка лежат те же принципы, с которыми мы сейчас познакоми-лись, с той лишь разницей, что процесс управ-ления гораздо проще, а, следовательно, и ре-зультат гораздо точнее. Воск крепится на месте не оправкой, сделанной из бора, а клешне-видным наконечником. Держатель закреплен в корпусе на конце стального стержня, который вращается. Режущий инструмент зафиксирован в зажиме, двигающемся по стержню вверх-вниз. Направляя зажим так, чтобы режущая кромка соприкасалась с вращающимся воском, вы мо-жете формовать свой образец, уменьшая или увеличивая давление на воск в процессе движения по стержню (Рис. 11.2а). Если хотите поработать своим собственным инструментом, его можно опереть о стержень, чтобы придать устойчивость (Рис. 11.2Ь). Когда изделие грубо отформовано, работа завершается точно так же, как и прежде: латунным шаблоном, наждачной бумагой и фетровым кругом.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ НА МИНИ-СТАНКЕ Matt: мини-станок примечателен еще и тем, что, поставив его вертикально и заменив резец маленькой металлической платформой, входя-щей в комплект, его можно из токарного станка превратить во фрезерный (Рис. 11.2с). Другими словами, чтобы обточить изделие, вы прижи-маете резец к вращающемуся воску; чтобы его отфрезеровать, нужно воск прижимать к враща-ющемуся бору. Поскольку этот метод позволяет перемещать воск в любом направлении, то и форму можно придавать любую: свободы дей-ствий больше, чем при обтачивании. Разумеется, каждому методу — свое время и место, и каждый модельщик пользуется ими, в соот-ветствии со своими творческими задачами и способностями.
Первым вашим побуждением, скорее всего, будет разрезать шарик пополам, выбрать изнутри воск, оставив 0,5 мм, соединить по-ловинки и корпеть над резьбой до рассвета. И это будет ошибкой: шарик получится таким хрупким, что вас замучает страх, как бы его не сломать. Прежде всего, сделайте на нем по-середине надрез, затем бормашиной проточите углубления на миллиметр, в соответствии с за-думанным рисунком (Рис. 11.3а). И только те-перь распиливайте шарик пополам и выбирайте из него воск самым большим круглым бором. Ажур, трафарет которого вы уже нанесли, про-явится сам собой, когда воск окажется выбран до соответствующей толщины стенок. Возникшие неровности и неточности можно устранить ножом или тонким надфилем (Рис. 11.3Ь).Для большинства ажурных работ такой метод подхо-дит лучше всего. А тонкая грань между успехом и неудачей, зачастую, проходит по порядку, в котором модельщик выполняет все этапы рабо-ты: распиливание, резьба, полировка, выборка воска. Если перед вами, к примеру, стоит задача прорезать множество деталей на очень маленьком предмете, не стоит тупо соблюдать стандартный порядок работ. Лучше не выпили-вать образец из общего блока, и затем делать на нем резьбу, а, наоборот, сначала прорезать все детали и только потом отделить его пилой или бормашиной, а недочеты подправить позже. То есть, в каждой работе необходимо руководство-ваться здравым смыслом.
Существует способ, которым ажурную бусину можно сделать, не разрезая ее и даже не выбирая воск. Для этого потребуется один замечательный материал, называемый водорастворимым воском.
Водорастворимый воск обычно продается в блоках по 1 фунту (454 г). Это — хрупкое веще-ство, склонное к расслоению, очень тяжело ре-жется и обрабатывается напильником, однако, из-за своей уникальной способности растворять-ся в воде, о нем должен знать каждый модель-щик. Всочетании с техникой наплавления, о ко-торой речь шла в главе 7, этот материал служит прекрасной основой для изделий самой тонкой ажурной работы. Бусина, изготовленная таким способом, не будет отличаться точностью ни внешних форм, ни вырезанных деталей, но она будет нести в себе дух спонтанности, который предлагает нам техника наращивания воска.
Самой грубой пилкой отпилите от блока воска кубик.Грубо отформуйте ножом, а затем напиль-ником для воска скруглите, как только сможете. Работая с водорастворимым воском, учтите, что внешняя часть заготовки, изготовленной из него, является внутренней поверхностью готового изделия и потому должна быть значительно меньше конечных размеров. Теперь поработайте шкуркой. К сожалению, этот воск нельзя обта-чивать, как воск для резьбы: он расщепляется и крошится. Нагрейте старый бор, воткните его в заготовку, чтобы получилось нечто, вроде ручки и начинайте наращивать узор с верха.
Снекоторыми методами наплавления воска вы уже знакомы. Можно работать тонким шпателем с синим воском для резьбы, можно с воском Perfect, можно даже с восковой проволокой по-лукруглой формы, соединяя ее нагревом.
А можно воспользоваться специализирован-ным прибором для наплавления узоров на воске — восковым карандашом (Рис. 11.4).
Восковый карандаш, как и электрошпатель, состоит из аппарата, контролирующего темпе-ратуру, и приспособления в виде аэрографа, из сопла которого выходит струйка разжиженного воска. Принцип действия прост: кусочек воска, обычно, синего для резьбы, закладывается в резервуар с нагревательным элементом вверху карандаша. Нажав пальцем на кнопку, мы вклю-чаем нагревательный элемент и одновременно открываем клапан сопла. В зависимости от по-данной температуры, воск будет либо жидким, либо вязким и выходить из сопла либо крохотными каплями, либо тонкой ниточкой, столбиком, горкой. Все, что можно сделать горячим шпателем, можно сделать и при помощи воскового карандаша, и результаты будут более контролируемыми, более точными и более разнообразными. Если вы намерены заниматься моделями с на- плавлением, то карандаш будет хорошим вложением. Правда, он имеет тенденцию засоряться, так что, приступая к работе, проверьте, чисты ли его рабочие части, а специальные восковые шарики храните в упаковке.
Действительно, с помощью воскового ка-рандаша резным можно сделать любое изделие. Только помните, что синий воск гибок уже сам по себе, пропущенный через карандаш, он ста-новится еще более гибким. Довольно несложно наплавить узор на деревянный или мраморный шарик как на модель, потом распилить воск по середине, вынуть шарик и горячим шпателем за-гладить шов.
Однако еще лучше, если шарик этот сделан из водорастворимого воска. Наплавив нужный узор, просто положите бусину в теплую воду. Через некоторое время восковая сердцевина бесследно растворится, а у вас останется уже пустотелая ажурная бусина из синего воска, го-товая к отливке.
Этот пистолет — довольно недавнее изобрете- ние.Действуя по принципу клеевого пистолета, он, подобно восковому карандашу выдавливает воск из сопла. Но в отличие от воскового каран-даша, Matt может производить очень длинные пряди гибкого воска, называемого воском для текстурирования. Просто заложите в пистолет кусочек воска и, равномерно и неторопливо нажимая, можете выдавливать круглую прово-локу хоть метрами. Толщина проволоки зависит от того, как сильно вы нажимаете большим пальцем на толкатель, от заданной температуры разогрева и от диаметра сопла.
Выдавливанием восковой проволоки функции пистолета Matt и ограничиваются, однако, возможности самой этой проволоки просто удивительны. Она совершенно отличается от привычной восковой проволоки. Восковая про-волока очень мягкая, хрупкая и имеет очень низкую температуру плавления; легко изгиба-ется и скручивается, но распрямить ее или со-гнуть в другую сторону уже невозможно. Проволока, выдавленная из пистолета Matt, плотная и твердая, но при этом очень гибкая, с довольно высокой температурой плавления и пригодная даже для резьбы. Более того, при выдавливании она сохраняет яркий блеск, поскольку перед этим плавится. После отливки такой проволоки в металле никакой зачистки не требуется.
Благодаря всем этим свойствам из воска для текстурирования можно изготовлять весьма за-мысловатые модели. Все, буквально все то, что делают из металлической проволоки, вполне возможно и для проволоки из пистолета Matt. К примеру, кольцо с «плетеным» узором из золотой проволоки: весьма вероятно, что вам удастся добиться лишь иллюзии «плетения», не говоря уж о том, сколько времени придется корпеть над пайкой и полировкой. С помощью же воска для текстурирования можно легко создать эффект макраме, да и, вообще, из него можно связать любой узел, который вяжется из обычной веревки.
Просто свяжите или сплетите любой узор со-ответствующей ширины, оберните его вокруг калибровочного ригеля для колец в соответ-ствующем месте и соедините концы горячим шпателем; по металлической отливке никому и в голову не придет, что этот тонко выделанный узор не был собственноручно сплетен каким- нибудь суперискусным ювелиром.
Существуют два способа изготовить ажурную бусину в таком воске. Первый: наплавить на шарик водорастворимого воска любой узор
из кусочков проволоки, соединить их горячим шпателем и шарик растворить в воде. Второй: в качестве шарика использовать красный воск Mold-A-Wax, а проволоку выдавливать таким образом, чтобы дизайн можно было скорректи-ровать до применения нагретого инструмента. Затем бусину распилить, шарик вынуть, а по-ловинки скрепить.
Есть, однако, техника, возможная только с применением пистолета Matt: бусину про-извольной формы делают на весу. Техника эта основана на том, что выдавленная проволока очень быстро застывает на воздухе, а если ее еще и обдуть, то застывание ускорится. Прикрепите горячую и потому еще очень гибкую проволоку одним концом к тонкому металлическому стержню, который станет осью для нашей бу-сины (Рис. 11.5а). Продолжая выдавливать воск из пистолета, загните проволоку петлей в виде буквы «С» и тут же обдуйте воздухом (Рис. 11.5Ь). Множество таких петель образуют ребра своеобразной бочки, которые и послужат основой для узора или плетения (Рис.11.5с).Для создания интересных и своеобразных эффектов можно включить в дизайн и другие воски: синий для резьбы, фиолетовый Perfect, розовый для наплавления.
Под погружением подразумевается, буквально, окунание изделия в расплав воска с целью создания модели. Процесс, понятно, связан с пресс-формами, описанными в главе 3. Пред-ставим, к примеру, что в руках у вас готовое изделие — брошь в виде пуделя — и вам нужно в точности скопировать ее в нескольких экзем-плярах. Просто сделать резиновую пресс-форму прямо по изделию вы не можете: из-за усадки копии окажутся заметно меньше оригинала.
Поэтому перед вами стоит задача сделать со-вершенно новую модель — или воспользоваться техникой погружения.
Впервую очередь, вам понадобится воскотоп-ка: несколько более сложный, чем алюминиевая кастрюлька, сосуд для плавления воска и под-держивания в нужном состоянии. Когда плавишь воск над открытым пламенем или на плитке, всегда есть риск, что он закипит или подгорит и станет непригодным. Если уж вы занялись массовым производством, то с беспокойством о состоянии воска следует покончить. Вот для этого-то и нужен специальный сосуд со встро-енным термостатом.
Воскотопки бывают трех типов (Рис. 11.6). Наиболее популярная модель, не только для мо-делирования, но и для инжекции, представляет собой сосуд, рассчитанный примерно на литр расплавленного воска. В принципе, это все та же алюминиевая кастрюлька, только электри-фицированная и со шкалой и переключателем, чтобы температуру можно было регулировать. Немного потренировавшись и поошибавшись, вы вскоре научитесь поддерживать в воске ту степень вязкости, которая нужна для данной конкретной работы, и думать забудете о том, что он может закипеть. Вторая модель похожа
на первую с той лишь разницей, что оборудована ручным инжекционным насосом, которым вы можете подавать воск прямо в резиновую пресс-форму.
Ну, и последняя, возможно, самая практичная для нас модель. Она разделена на три отсека: один самый большой и глубокий, два других — поменьше и помельче. В каждом можно плавить свой тип воска, при условии, что разброс в температуре плавления не слишком велик, поскольку у отсеков нет раздельной регулировки. То есть, вы можете работать с тремя различными восками сразу.
Перед началом работ целесообразно будет припаять к брошке металлический стерженек в форме буквы L длиной 3 дюйма (7,6 см) — он послужит ручкой и поможет контролировать на-несение воска. Изделие покройте смазкой. Воск для плавки возьмите синий, для резьбы: он самый гибкий из этого типа, а после плавления становится еще гибче. Он также и самый вязкий, и потому образовывает на изделии слой толще, чем более жидкий воск.
Когда воск расплавится до нужной конси-стенции, окуните брошь в воскотопку (Рис. 11.7а). Вынув ее, вы увидите, что воск сбегает с возвышений и скапливается в углублениях, от-чего покрытие становится неровным.
Чтобы этому воспрепятствовать, можно повертеть брошь в разные стороны. Когда воск схватился, но еще не совсем застыл, разрежьте его по внешнему краю и, подцепив оригинал ножом, осторожно «выковыряйте» его из воска, как устрицу из ра-ковины (Рис. 11.7с). Если повезет, он выскочит, как по маслу, если же есть какие-то поднутрения или зарубки, то придется снимать воск по частям, а потом склеивать.
Все, что я рассказываю, разумеется, лишь примерный подход. Как бы вы ни контролиро-вали нанесение воска, все равно потом прибег-нете к наплавлению, чтобы «залатать» слишком тонкие места. Общую форму тоже придется под-правлять. В точности она воспроизведена внутри восковой модели, снаружи же сохранился только намек на детали. Вот их-то и нужно будет подработать ножами, напильниками или борма-шиной. Тем не менее, по сравнению с обычной моделью, если считать от первого штриха, вы сэкономили кучу времени. Кроме того, наша модель уже полая и имеет нужный размер, чуть больше оригинала, то есть, усадка оказалась учтенной автоматически.
В основе работы мини-станка лежат те же принципы, с которыми мы сейчас познакоми-лись, с той лишь разницей, что процесс управ-ления гораздо проще, а, следовательно, и ре-зультат гораздо точнее. Воск крепится на месте не оправкой, сделанной из бора, а клешне-видным наконечником. Держатель закреплен в корпусе на конце стального стержня, который вращается. Режущий инструмент зафиксирован в зажиме, двигающемся по стержню вверх-вниз. Направляя зажим так, чтобы режущая кромка соприкасалась с вращающимся воском, вы мо-жете формовать свой образец, уменьшая или увеличивая давление на воск в процессе движения по стержню (Рис. 11.2а). Если хотите поработать своим собственным инструментом, его можно опереть о стержень, чтобы придать устойчивость (Рис. 11.2Ь). Когда изделие грубо отформовано, работа завершается точно так же, как и прежде: латунным шаблоном, наждачной бумагой и фетровым кругом.
ФРЕЗЕРОВАНИЕ НА МИНИ-СТАНКЕ Matt: мини-станок примечателен еще и тем, что, поставив его вертикально и заменив резец маленькой металлической платформой, входя-щей в комплект, его можно из токарного станка превратить во фрезерный (Рис. 11.2с). Другими словами, чтобы обточить изделие, вы прижи-маете резец к вращающемуся воску; чтобы его отфрезеровать, нужно воск прижимать к враща-ющемуся бору. Поскольку этот метод позволяет перемещать воск в любом направлении, то и форму можно придавать любую: свободы дей-ствий больше, чем при обтачивании. Разумеется, каждому методу — свое время и место, и каждый модельщик пользуется ими, в соот-ветствии со своими творческими задачами и способностями.
Ажурные работы
Первым вашим побуждением, скорее всего, будет разрезать шарик пополам, выбрать изнутри воск, оставив 0,5 мм, соединить по-ловинки и корпеть над резьбой до рассвета. И это будет ошибкой: шарик получится таким хрупким, что вас замучает страх, как бы его не сломать. Прежде всего, сделайте на нем по-середине надрез, затем бормашиной проточите углубления на миллиметр, в соответствии с за-думанным рисунком (Рис. 11.3а). И только те-перь распиливайте шарик пополам и выбирайте из него воск самым большим круглым бором. Ажур, трафарет которого вы уже нанесли, про-явится сам собой, когда воск окажется выбран до соответствующей толщины стенок. Возникшие неровности и неточности можно устранить ножом или тонким надфилем (Рис. 11.3Ь).Для большинства ажурных работ такой метод подхо-дит лучше всего. А тонкая грань между успехом и неудачей, зачастую, проходит по порядку, в котором модельщик выполняет все этапы рабо-ты: распиливание, резьба, полировка, выборка воска. Если перед вами, к примеру, стоит задача прорезать множество деталей на очень маленьком предмете, не стоит тупо соблюдать стандартный порядок работ. Лучше не выпили-вать образец из общего блока, и затем делать на нем резьбу, а, наоборот, сначала прорезать все детали и только потом отделить его пилой или бормашиной, а недочеты подправить позже. То есть, в каждой работе необходимо руководство-ваться здравым смыслом.
Водорастворимый воск
Существует способ, которым ажурную бусину можно сделать, не разрезая ее и даже не выбирая воск. Для этого потребуется один замечательный материал, называемый водорастворимым воском.
Водорастворимый воск обычно продается в блоках по 1 фунту (454 г). Это — хрупкое веще-ство, склонное к расслоению, очень тяжело ре-жется и обрабатывается напильником, однако, из-за своей уникальной способности растворять-ся в воде, о нем должен знать каждый модель-щик. Всочетании с техникой наплавления, о ко-торой речь шла в главе 7, этот материал служит прекрасной основой для изделий самой тонкой ажурной работы. Бусина, изготовленная таким способом, не будет отличаться точностью ни внешних форм, ни вырезанных деталей, но она будет нести в себе дух спонтанности, который предлагает нам техника наращивания воска.
Самой грубой пилкой отпилите от блока воска кубик.Грубо отформуйте ножом, а затем напиль-ником для воска скруглите, как только сможете. Работая с водорастворимым воском, учтите, что внешняя часть заготовки, изготовленной из него, является внутренней поверхностью готового изделия и потому должна быть значительно меньше конечных размеров. Теперь поработайте шкуркой. К сожалению, этот воск нельзя обта-чивать, как воск для резьбы: он расщепляется и крошится. Нагрейте старый бор, воткните его в заготовку, чтобы получилось нечто, вроде ручки и начинайте наращивать узор с верха.
Снекоторыми методами наплавления воска вы уже знакомы. Можно работать тонким шпателем с синим воском для резьбы, можно с воском Perfect, можно даже с восковой проволокой по-лукруглой формы, соединяя ее нагревом.
А можно воспользоваться специализирован-ным прибором для наплавления узоров на воске — восковым карандашом (Рис. 11.4).
Восковый карандаш, как и электрошпатель, состоит из аппарата, контролирующего темпе-ратуру, и приспособления в виде аэрографа, из сопла которого выходит струйка разжиженного воска. Принцип действия прост: кусочек воска, обычно, синего для резьбы, закладывается в резервуар с нагревательным элементом вверху карандаша. Нажав пальцем на кнопку, мы вклю-чаем нагревательный элемент и одновременно открываем клапан сопла. В зависимости от по-данной температуры, воск будет либо жидким, либо вязким и выходить из сопла либо крохотными каплями, либо тонкой ниточкой, столбиком, горкой. Все, что можно сделать горячим шпателем, можно сделать и при помощи воскового карандаша, и результаты будут более контролируемыми, более точными и более разнообразными. Если вы намерены заниматься моделями с на- плавлением, то карандаш будет хорошим вложением. Правда, он имеет тенденцию засоряться, так что, приступая к работе, проверьте, чисты ли его рабочие части, а специальные восковые шарики храните в упаковке.
Действительно, с помощью воскового ка-рандаша резным можно сделать любое изделие. Только помните, что синий воск гибок уже сам по себе, пропущенный через карандаш, он ста-новится еще более гибким. Довольно несложно наплавить узор на деревянный или мраморный шарик как на модель, потом распилить воск по середине, вынуть шарик и горячим шпателем за-гладить шов.
Однако еще лучше, если шарик этот сделан из водорастворимого воска. Наплавив нужный узор, просто положите бусину в теплую воду. Через некоторое время восковая сердцевина бесследно растворится, а у вас останется уже пустотелая ажурная бусина из синего воска, го-товая к отливке.
Пистолет Matt
Этот пистолет — довольно недавнее изобрете- ние.Действуя по принципу клеевого пистолета, он, подобно восковому карандашу выдавливает воск из сопла. Но в отличие от воскового каран-даша, Matt может производить очень длинные пряди гибкого воска, называемого воском для текстурирования. Просто заложите в пистолет кусочек воска и, равномерно и неторопливо нажимая, можете выдавливать круглую прово-локу хоть метрами. Толщина проволоки зависит от того, как сильно вы нажимаете большим пальцем на толкатель, от заданной температуры разогрева и от диаметра сопла.
Выдавливанием восковой проволоки функции пистолета Matt и ограничиваются, однако, возможности самой этой проволоки просто удивительны. Она совершенно отличается от привычной восковой проволоки. Восковая про-волока очень мягкая, хрупкая и имеет очень низкую температуру плавления; легко изгиба-ется и скручивается, но распрямить ее или со-гнуть в другую сторону уже невозможно. Проволока, выдавленная из пистолета Matt, плотная и твердая, но при этом очень гибкая, с довольно высокой температурой плавления и пригодная даже для резьбы. Более того, при выдавливании она сохраняет яркий блеск, поскольку перед этим плавится. После отливки такой проволоки в металле никакой зачистки не требуется.
Благодаря всем этим свойствам из воска для текстурирования можно изготовлять весьма за-мысловатые модели. Все, буквально все то, что делают из металлической проволоки, вполне возможно и для проволоки из пистолета Matt. К примеру, кольцо с «плетеным» узором из золотой проволоки: весьма вероятно, что вам удастся добиться лишь иллюзии «плетения», не говоря уж о том, сколько времени придется корпеть над пайкой и полировкой. С помощью же воска для текстурирования можно легко создать эффект макраме, да и, вообще, из него можно связать любой узел, который вяжется из обычной веревки.
Просто свяжите или сплетите любой узор со-ответствующей ширины, оберните его вокруг калибровочного ригеля для колец в соответ-ствующем месте и соедините концы горячим шпателем; по металлической отливке никому и в голову не придет, что этот тонко выделанный узор не был собственноручно сплетен каким- нибудь суперискусным ювелиром.
Существуют два способа изготовить ажурную бусину в таком воске. Первый: наплавить на шарик водорастворимого воска любой узор
из кусочков проволоки, соединить их горячим шпателем и шарик растворить в воде. Второй: в качестве шарика использовать красный воск Mold-A-Wax, а проволоку выдавливать таким образом, чтобы дизайн можно было скорректи-ровать до применения нагретого инструмента. Затем бусину распилить, шарик вынуть, а по-ловинки скрепить.
Есть, однако, техника, возможная только с применением пистолета Matt: бусину про-извольной формы делают на весу. Техника эта основана на том, что выдавленная проволока очень быстро застывает на воздухе, а если ее еще и обдуть, то застывание ускорится. Прикрепите горячую и потому еще очень гибкую проволоку одним концом к тонкому металлическому стержню, который станет осью для нашей бу-сины (Рис. 11.5а). Продолжая выдавливать воск из пистолета, загните проволоку петлей в виде буквы «С» и тут же обдуйте воздухом (Рис. 11.5Ь). Множество таких петель образуют ребра своеобразной бочки, которые и послужат основой для узора или плетения (Рис.11.5с).Для создания интересных и своеобразных эффектов можно включить в дизайн и другие воски: синий для резьбы, фиолетовый Perfect, розовый для наплавления.
Погружение
Под погружением подразумевается, буквально, окунание изделия в расплав воска с целью создания модели. Процесс, понятно, связан с пресс-формами, описанными в главе 3. Пред-ставим, к примеру, что в руках у вас готовое изделие — брошь в виде пуделя — и вам нужно в точности скопировать ее в нескольких экзем-плярах. Просто сделать резиновую пресс-форму прямо по изделию вы не можете: из-за усадки копии окажутся заметно меньше оригинала.
Поэтому перед вами стоит задача сделать со-вершенно новую модель — или воспользоваться техникой погружения.
Воскотопка
Впервую очередь, вам понадобится воскотоп-ка: несколько более сложный, чем алюминиевая кастрюлька, сосуд для плавления воска и под-держивания в нужном состоянии. Когда плавишь воск над открытым пламенем или на плитке, всегда есть риск, что он закипит или подгорит и станет непригодным. Если уж вы занялись массовым производством, то с беспокойством о состоянии воска следует покончить. Вот для этого-то и нужен специальный сосуд со встро-енным термостатом.
Воскотопки бывают трех типов (Рис. 11.6). Наиболее популярная модель, не только для мо-делирования, но и для инжекции, представляет собой сосуд, рассчитанный примерно на литр расплавленного воска. В принципе, это все та же алюминиевая кастрюлька, только электри-фицированная и со шкалой и переключателем, чтобы температуру можно было регулировать. Немного потренировавшись и поошибавшись, вы вскоре научитесь поддерживать в воске ту степень вязкости, которая нужна для данной конкретной работы, и думать забудете о том, что он может закипеть. Вторая модель похожа
на первую с той лишь разницей, что оборудована ручным инжекционным насосом, которым вы можете подавать воск прямо в резиновую пресс-форму.
Ну, и последняя, возможно, самая практичная для нас модель. Она разделена на три отсека: один самый большой и глубокий, два других — поменьше и помельче. В каждом можно плавить свой тип воска, при условии, что разброс в температуре плавления не слишком велик, поскольку у отсеков нет раздельной регулировки. То есть, вы можете работать с тремя различными восками сразу.
Снятие воска.
Перед началом работ целесообразно будет припаять к брошке металлический стерженек в форме буквы L длиной 3 дюйма (7,6 см) — он послужит ручкой и поможет контролировать на-несение воска. Изделие покройте смазкой. Воск для плавки возьмите синий, для резьбы: он самый гибкий из этого типа, а после плавления становится еще гибче. Он также и самый вязкий, и потому образовывает на изделии слой толще, чем более жидкий воск.
Когда воск расплавится до нужной конси-стенции, окуните брошь в воскотопку (Рис. 11.7а). Вынув ее, вы увидите, что воск сбегает с возвышений и скапливается в углублениях, от-чего покрытие становится неровным.
Чтобы этому воспрепятствовать, можно повертеть брошь в разные стороны. Когда воск схватился, но еще не совсем застыл, разрежьте его по внешнему краю и, подцепив оригинал ножом, осторожно «выковыряйте» его из воска, как устрицу из ра-ковины (Рис. 11.7с). Если повезет, он выскочит, как по маслу, если же есть какие-то поднутрения или зарубки, то придется снимать воск по частям, а потом склеивать.
Все, что я рассказываю, разумеется, лишь примерный подход. Как бы вы ни контролиро-вали нанесение воска, все равно потом прибег-нете к наплавлению, чтобы «залатать» слишком тонкие места. Общую форму тоже придется под-правлять. В точности она воспроизведена внутри восковой модели, снаружи же сохранился только намек на детали. Вот их-то и нужно будет подработать ножами, напильниками или борма-шиной. Тем не менее, по сравнению с обычной моделью, если считать от первого штриха, вы сэкономили кучу времени. Кроме того, наша модель уже полая и имеет нужный размер, чуть больше оригинала, то есть, усадка оказалась учтенной автоматически.