Пескоструйная обработка
Пескоструйная обработка — довольно слож-ный способ получить те же результаты, что и оксидированием. Но, если окислять металл мо-жет любой случайный новичок-любитель, то для пескоструйной обработки требуется специальное оборудование, и недешевое, а потому применя-емое, в основном, в массовом производстве.
Установки для пескоструйной обработки бы-вают разных габаритов и степени сложности, но действуют все по одному принципу: маленькие частицы стекла или, действительно, песка сжа-тым воздухом приводятся в движение и, ударя-ясь о поверхность металла, оставляют на нем крошечные, часто микроскопические, точечные следы. Сама установка представляет собой авто-номное устройство, напоминающее контейнер для радиоактивных веществ, непременную при-надлежность учебного в фильмах 50х годов.Это — емкость со стеклянной крышкой с отверстиями по бокам, через которые изделие подают в камеру руками обязательно в резиновых перчатках. Когда установку включают, на предварительно отполированное изделие направляется струя песка, при этом изделие поворачивают в разные стороны, пока не получат равномерно текстури- рованную поверхность.
В зависимости от того, чего вы хотите до-биться, применяются разные сорта песка — от крохотных стеклянных шариков, касающихся изделия нежно, словно пуховка с пудрой, и придающих поверхности изысканную матовость, просто слегка меняя цвет металла, до грубого красного песка, придающего поверхности ярко выраженную рифленую текстуру (Рис. 13.5а).
После пескоструйной обработки, которая за-нимает всего несколько секунд, определите, на каких участках вы хотите сохранить текстуру и покройте их лаком для ногтей, лучше красным, что четко ихвыделить(Рис.13.5Ь).Затем, посколь-ку изделие перед пескоструйной обработкой уже было отполировано, остается только удалить все видимые следы пескоструйной обработки, а лак снять растворителем (Рис. 13.5с). У готового из-делия поверхность будет не только двухцветной, но и с сияющими, ярко выраженными деталями. Однако те участки, которые выполировать трудно, собственно, и полировать-то уже неза-чем, поверхностная пористость, возникшая при литье, становится попросту частью текстуры.
Эта операция, фактически, уже началась. Боры из точильного камня хорошо поработали в полостях, но теперь пора обратить внимание на основные участки изделия, для которых, по большей части, характерны плоская или вы-пуклая поверхность. Здесь работать лучше всего баретным укороченным надфилем с насечкой 3 или даже 4. Круглым и полукруглым укорочен-ным надфилями вы сможете уточнить все детали и убрать основные изъяны (Рис. 13.6а). На этом этапе поверхность должна заблестеть. Места, недоступные напильнику и требующие более гибкого инструмента, чем бор из точильного камня, можно обработать абразивным бруском: продолговатым бруском абразивного материала, режущей кромке которого наждачной бумагой придают любую необходимую для работы форму (Рис. 13.6Ь).Этот брусок оставляет следы, очень похожие на следы от бора из точильного камня: легкие царапины
Чтобы удалить эти исключительно поверх-ностные следы, обратитесь к более мягким абразивам: наждачной бумаге, резиновым кругам, щеткам и насадкам для полировки с различными полировочными составами. На этой стадии работы — очистке — вам нужно, во что бы то ни стало, добраться до самых глубоких изъянов, оставшихся после шлифовки. А для этого, нередко, приходится применять механическое оборудование, которое, увы, не дает прицельной точности. Поэтому, если вы хотите добиться сияющей поверхности, придет-ся деталь, на которую было затрачено столько труда, подвергнуть риску оказаться затертой. Всегда выполняйте максимум работы вручную, основным инструментом здесь должна служить наждачная бумага.
Абразив на шкурке бывает разной степени зер-нистости: 4, 3, 2, 1, 0, 2/0 и самый тонкий - 4/0. Шкурку можно зажать в специальном фиксато-ре, навернуть на брусок, напильник или сверло либо просто сложить так, как нужно в данный момент, и работать ею, пока не доведете поверх-ность почти до совершенства (Рис. 13.6с). Пусть медлительность этого процесса вас не раздража-ет и не выводит из себя, а отличный результат, которого вы намерены добиться, утешит. Будьте внимательны — не пропустите ни одного, даже малейшего изъяна, но отдраивайте, оттирайте и отчищайте, пока не почувствуете, что сделать лучше уже просто не можете. На механическую очистку с полировочным составом переходите только тогда, когда будете абсолютно уверены, что шкуркой сделано все возможное. И только после этого берите в руки бормашину.
Абразивных инструментов, которые можно применять на бормашине, очень много. Но са-мыми удобными оказываются те, что вы сде-лаете для себя сами, причем для работы не только по металлу, но и по воску. Возьмите сломанный или сточенный бор и отпилите от него все «лишнее» так, чтобы остался один только ровный стержень; затем самой тонкой пилой сделайте продольный пропил до середи-ны. Вставьте в щель кусок шкурки и получите удобный инструмент (Рис. 13.6d), который можно применять хоть для грубой шлифовки, хоть для тонкой полировки, в зависимости от того, какую шкурку вы вставите в щель.
Помимо щелевого держателя (такую, кстати, можно и купить) в вашем распоряжении имеется выбор резиновых кругов различной твердости и размеров, которые можно ставить в оправку с усиленной головкой. Впрочем, пользоваться ими следует расчетливо и ни в коем случае не вместо шкурки, хоть они и могут сгладить все изъяны в считанные секунды. Вте же считанные секунды они могут заодно сгладить и какую-ни-будь мелкую деталь. Или сровнять выпуклость. Или прорезать в серебре бороздку. Резиновые круги следует применять, только когда форма очищаемого участка не позволяет воспользо-ваться шкуркой, то есть, практически, на во-гнутой внутренней поверхности изделия.
Если вы эту поверхность обрабатывали ме-таллическими борами, то на ощупь она будет грубой и шероховатой. Сначала легкими при-косновения обработайте ее насадкой из то-чильного камня, который снимет все метал-лические задиры. Затем — резиновым кругом с крупным порошком пемзы, чтобы удалить царапины, оставленные камнем (Рис. 13.6е). Торопиться не следует и здесь, нажимая на круг очень мягко. Если нажимать сильно, круг будет врезаться в тонкие углубления текстуры, затирать ее и, в конечном счете, совсем сгладит. После того, как круг с пемзой выполнит свое назначение, вам, чтобы довести текстуру до блеска, предстоит выбрать между твердым и мягким кругом.
Если придется применить резиновый круг и для обработки лицевой поверхности изделия, то сначала нужно кое-что сделать, дабы круг вы-полнил свою функцию. Как правило, диаметр его великоват и не позволяет качественно об-рабатывать небольшие вогнутости .Для этого его нужно несколько уменьшить. Возьмите старый, уже ни на что не пригодный нож и, наставив его лезвие на круг, включите мотор. В результате, на лезвии останется прорезь, а круг, сточившись, сделается меньше. Край круга станет плоским, и, при необходимости, его можно будет использовать как раз на плоских поверхностях. Впрочем, если понадобится заостренный край, круг можно модифицировать еще раз, приставив к нему все тот же нож, но уже под острым углом. Так краю круга можно придать хоть бритвенную остроту — очень полезная форма при чистке желобков или удалении последних, случайных, дефектов.
Внимательно осмотрев изделие, вы можете обнаружить, что какие-то детали все-таки смаза- лись.Значит, пришла пора ихобновить.То есть, заново выгравировать их в металле.
Тех, кто привык работать только с воском, может устрашить самая твердость серебра. Не пугайтесь: резать материал заново не придется, только уточнить уже имеющуюся форму. И здесь очень может пригодиться традиционный инструмент модельщика по металлу — грави-ровальный — который должен стоять у вас на-готове.
Гравировальный инструмент, как и всякий другой, имеет самые разнообразные режущие поверхности (Рис. 13.7а), причем предназна-чение у каждой свое. Впрочем, чаще всего вам придется прибегать к тонкому ножевидному лезвию: в конце концов, вам нужно не заново вырезать детали, а лишь уточнить их. Однако гравировальным инструментом пользоваться следует осмотрительно: если при работе с вос-ком легкость движений просто-таки обязатель-ное условие, то здесь необходимо определенное физическое усилие, иначе ничего не выйдет. Инструмент должен быть очень острым, а то он скользнет не в ту сторону и неудачно порежет поверхность — или вашу руку.А, как вы знаете, хуже нет — порезаться тупым ножом. Во избе-жание столь серьезной неприятности, следует не только хорошенько затачивать инструмент, но и крепко и правильно его держать: рукоятка должна плотно упираться в ладонь.
Профессиональные граверы используют для этого так называемый шраб-кугель (гравер- шар). В зависимости от объема предстоящих работ, на финагель можно положить кусочек резины, чтобы модель не скользила, можно за-крепить ее в ручных тисках (Рис. 13.7Ъ), а мож-но, позаимствовав методику у закрепщиков, приклеить ее на шеллачную палочку.
Шеллачная палочка представляет собой де-ревянную палку - рукоятка от метлы вполне подойдет — которую локально прогревают на открытом пламени и на нагретое место накле-ивают листочки шеллачной смолы. Шеллак к деревянному пруту приклеивается сразу, стоит его чуть нагреть, а потом, при постепенном по-вторном нагреве, сворачивается в клейкий ша-рик. Операцию нужно повторить, пока шарик этот не достигнет размеров мячика для гольфа, а потом прижать размягченную смолу к любой плоской поверхности, чтобы с одного краю она была плоской. Теперь нагрейте модель и при-жмите ее к шеллаку; когда он остынет, модель прочно «сядет», и работать с нею будет вполне удобно. Если хотите еще больше облегчить себе задачу, прорежьте в финагеле V-образную щель и уприте в нее шеллачную палочку: тогда ваша модель уж никуда не денется (Рис. 13.7с). Чтобы снять изделие, просто еще раз подогрейте шел-лак и чем-нибудь подденьте модель — она отскочит. Потом промойте ее спиртом, чтобы растворить все остатки смолы.
Такой способ — последнее средство добраться до мест, недоступных никакому другому инстру-менту. Выбор специальных гладилок невелик, каждая изготовлена из специальной закаленной стали, отполирована и снабжена острием спе-циальной формы (Рис. 13.8а). Крепко возьмите гладилку в руку, пристроив большой палец в
ямочку за рабочей поверхностью, уприте острие в поверхность, которую намерены обрабатывать, и, нажимая изо всех сил, заглаживайте все цара-пины и изъяны (Рис. 13.8Ь).
Установки для пескоструйной обработки бы-вают разных габаритов и степени сложности, но действуют все по одному принципу: маленькие частицы стекла или, действительно, песка сжа-тым воздухом приводятся в движение и, ударя-ясь о поверхность металла, оставляют на нем крошечные, часто микроскопические, точечные следы. Сама установка представляет собой авто-номное устройство, напоминающее контейнер для радиоактивных веществ, непременную при-надлежность учебного в фильмах 50х годов.Это — емкость со стеклянной крышкой с отверстиями по бокам, через которые изделие подают в камеру руками обязательно в резиновых перчатках. Когда установку включают, на предварительно отполированное изделие направляется струя песка, при этом изделие поворачивают в разные стороны, пока не получат равномерно текстури- рованную поверхность.
В зависимости от того, чего вы хотите до-биться, применяются разные сорта песка — от крохотных стеклянных шариков, касающихся изделия нежно, словно пуховка с пудрой, и придающих поверхности изысканную матовость, просто слегка меняя цвет металла, до грубого красного песка, придающего поверхности ярко выраженную рифленую текстуру (Рис. 13.5а).
После пескоструйной обработки, которая за-нимает всего несколько секунд, определите, на каких участках вы хотите сохранить текстуру и покройте их лаком для ногтей, лучше красным, что четко ихвыделить(Рис.13.5Ь).Затем, посколь-ку изделие перед пескоструйной обработкой уже было отполировано, остается только удалить все видимые следы пескоструйной обработки, а лак снять растворителем (Рис. 13.5с). У готового из-делия поверхность будет не только двухцветной, но и с сияющими, ярко выраженными деталями. Однако те участки, которые выполировать трудно, собственно, и полировать-то уже неза-чем, поверхностная пористость, возникшая при литье, становится попросту частью текстуры.
ФИНИШНАЯ ОЧИСТКА
Эта операция, фактически, уже началась. Боры из точильного камня хорошо поработали в полостях, но теперь пора обратить внимание на основные участки изделия, для которых, по большей части, характерны плоская или вы-пуклая поверхность. Здесь работать лучше всего баретным укороченным надфилем с насечкой 3 или даже 4. Круглым и полукруглым укорочен-ным надфилями вы сможете уточнить все детали и убрать основные изъяны (Рис. 13.6а). На этом этапе поверхность должна заблестеть. Места, недоступные напильнику и требующие более гибкого инструмента, чем бор из точильного камня, можно обработать абразивным бруском: продолговатым бруском абразивного материала, режущей кромке которого наждачной бумагой придают любую необходимую для работы форму (Рис. 13.6Ь).Этот брусок оставляет следы, очень похожие на следы от бора из точильного камня: легкие царапины
Чтобы удалить эти исключительно поверх-ностные следы, обратитесь к более мягким абразивам: наждачной бумаге, резиновым кругам, щеткам и насадкам для полировки с различными полировочными составами. На этой стадии работы — очистке — вам нужно, во что бы то ни стало, добраться до самых глубоких изъянов, оставшихся после шлифовки. А для этого, нередко, приходится применять механическое оборудование, которое, увы, не дает прицельной точности. Поэтому, если вы хотите добиться сияющей поверхности, придет-ся деталь, на которую было затрачено столько труда, подвергнуть риску оказаться затертой. Всегда выполняйте максимум работы вручную, основным инструментом здесь должна служить наждачная бумага.
Абразив на шкурке бывает разной степени зер-нистости: 4, 3, 2, 1, 0, 2/0 и самый тонкий - 4/0. Шкурку можно зажать в специальном фиксато-ре, навернуть на брусок, напильник или сверло либо просто сложить так, как нужно в данный момент, и работать ею, пока не доведете поверх-ность почти до совершенства (Рис. 13.6с). Пусть медлительность этого процесса вас не раздража-ет и не выводит из себя, а отличный результат, которого вы намерены добиться, утешит. Будьте внимательны — не пропустите ни одного, даже малейшего изъяна, но отдраивайте, оттирайте и отчищайте, пока не почувствуете, что сделать лучше уже просто не можете. На механическую очистку с полировочным составом переходите только тогда, когда будете абсолютно уверены, что шкуркой сделано все возможное. И только после этого берите в руки бормашину.
Абразивных инструментов, которые можно применять на бормашине, очень много. Но са-мыми удобными оказываются те, что вы сде-лаете для себя сами, причем для работы не только по металлу, но и по воску. Возьмите сломанный или сточенный бор и отпилите от него все «лишнее» так, чтобы остался один только ровный стержень; затем самой тонкой пилой сделайте продольный пропил до середи-ны. Вставьте в щель кусок шкурки и получите удобный инструмент (Рис. 13.6d), который можно применять хоть для грубой шлифовки, хоть для тонкой полировки, в зависимости от того, какую шкурку вы вставите в щель.
Помимо щелевого держателя (такую, кстати, можно и купить) в вашем распоряжении имеется выбор резиновых кругов различной твердости и размеров, которые можно ставить в оправку с усиленной головкой. Впрочем, пользоваться ими следует расчетливо и ни в коем случае не вместо шкурки, хоть они и могут сгладить все изъяны в считанные секунды. Вте же считанные секунды они могут заодно сгладить и какую-ни-будь мелкую деталь. Или сровнять выпуклость. Или прорезать в серебре бороздку. Резиновые круги следует применять, только когда форма очищаемого участка не позволяет воспользо-ваться шкуркой, то есть, практически, на во-гнутой внутренней поверхности изделия.
Если вы эту поверхность обрабатывали ме-таллическими борами, то на ощупь она будет грубой и шероховатой. Сначала легкими при-косновения обработайте ее насадкой из то-чильного камня, который снимет все метал-лические задиры. Затем — резиновым кругом с крупным порошком пемзы, чтобы удалить царапины, оставленные камнем (Рис. 13.6е). Торопиться не следует и здесь, нажимая на круг очень мягко. Если нажимать сильно, круг будет врезаться в тонкие углубления текстуры, затирать ее и, в конечном счете, совсем сгладит. После того, как круг с пемзой выполнит свое назначение, вам, чтобы довести текстуру до блеска, предстоит выбрать между твердым и мягким кругом.
Если придется применить резиновый круг и для обработки лицевой поверхности изделия, то сначала нужно кое-что сделать, дабы круг вы-полнил свою функцию. Как правило, диаметр его великоват и не позволяет качественно об-рабатывать небольшие вогнутости .Для этого его нужно несколько уменьшить. Возьмите старый, уже ни на что не пригодный нож и, наставив его лезвие на круг, включите мотор. В результате, на лезвии останется прорезь, а круг, сточившись, сделается меньше. Край круга станет плоским, и, при необходимости, его можно будет использовать как раз на плоских поверхностях. Впрочем, если понадобится заостренный край, круг можно модифицировать еще раз, приставив к нему все тот же нож, но уже под острым углом. Так краю круга можно придать хоть бритвенную остроту — очень полезная форма при чистке желобков или удалении последних, случайных, дефектов.
Гравирование
Внимательно осмотрев изделие, вы можете обнаружить, что какие-то детали все-таки смаза- лись.Значит, пришла пора ихобновить.То есть, заново выгравировать их в металле.
Тех, кто привык работать только с воском, может устрашить самая твердость серебра. Не пугайтесь: резать материал заново не придется, только уточнить уже имеющуюся форму. И здесь очень может пригодиться традиционный инструмент модельщика по металлу — грави-ровальный — который должен стоять у вас на-готове.
Гравировальный инструмент, как и всякий другой, имеет самые разнообразные режущие поверхности (Рис. 13.7а), причем предназна-чение у каждой свое. Впрочем, чаще всего вам придется прибегать к тонкому ножевидному лезвию: в конце концов, вам нужно не заново вырезать детали, а лишь уточнить их. Однако гравировальным инструментом пользоваться следует осмотрительно: если при работе с вос-ком легкость движений просто-таки обязатель-ное условие, то здесь необходимо определенное физическое усилие, иначе ничего не выйдет. Инструмент должен быть очень острым, а то он скользнет не в ту сторону и неудачно порежет поверхность — или вашу руку.А, как вы знаете, хуже нет — порезаться тупым ножом. Во избе-жание столь серьезной неприятности, следует не только хорошенько затачивать инструмент, но и крепко и правильно его держать: рукоятка должна плотно упираться в ладонь.
Профессиональные граверы используют для этого так называемый шраб-кугель (гравер- шар). В зависимости от объема предстоящих работ, на финагель можно положить кусочек резины, чтобы модель не скользила, можно за-крепить ее в ручных тисках (Рис. 13.7Ъ), а мож-но, позаимствовав методику у закрепщиков, приклеить ее на шеллачную палочку.
Шеллачная палочка представляет собой де-ревянную палку - рукоятка от метлы вполне подойдет — которую локально прогревают на открытом пламени и на нагретое место накле-ивают листочки шеллачной смолы. Шеллак к деревянному пруту приклеивается сразу, стоит его чуть нагреть, а потом, при постепенном по-вторном нагреве, сворачивается в клейкий ша-рик. Операцию нужно повторить, пока шарик этот не достигнет размеров мячика для гольфа, а потом прижать размягченную смолу к любой плоской поверхности, чтобы с одного краю она была плоской. Теперь нагрейте модель и при-жмите ее к шеллаку; когда он остынет, модель прочно «сядет», и работать с нею будет вполне удобно. Если хотите еще больше облегчить себе задачу, прорежьте в финагеле V-образную щель и уприте в нее шеллачную палочку: тогда ваша модель уж никуда не денется (Рис. 13.7с). Чтобы снять изделие, просто еще раз подогрейте шел-лак и чем-нибудь подденьте модель — она отскочит. Потом промойте ее спиртом, чтобы растворить все остатки смолы.
Такой способ — последнее средство добраться до мест, недоступных никакому другому инстру-менту. Выбор специальных гладилок невелик, каждая изготовлена из специальной закаленной стали, отполирована и снабжена острием спе-циальной формы (Рис. 13.8а). Крепко возьмите гладилку в руку, пристроив большой палец в
ямочку за рабочей поверхностью, уприте острие в поверхность, которую намерены обрабатывать, и, нажимая изо всех сил, заглаживайте все цара-пины и изъяны (Рис. 13.8Ь).