Переделка кольца из литейного воска
Задача, с которой модельщик-профессионал сталкивается довольно часто. Вам дали восковку из резиновой пресс-формы; оригинал представ-ляет собой выпуклое кольцо со спиральными насечками. Вот только сделано это кольцо было во времена, когда золото стоило во много раз дешевле, чем нынче. Кольцо шириной 25 мм, а стенки толщиной 2 мм. Вам предстоит скопи-ровать его так, чтобы стенки были толщиной менее миллиметра, а верхушка в поперечнике составляла не более 19 мм.
Прежде всего, убедитесь, что восковка сделана из подходящего литейного воска.Самый твердый не годится: он слишком хрупок и треснет при первом же приложенном усилии. Самый мягкий тоже не подходит: легко деформируется, и на нем тут же останутся отпечатки пальцев. Лучше всего для этой работы универсальный средний воск. Он достаточно гибок, чтобы выдержать на-жим инструментов, и достаточно тверд, чтобы его можно было резать.
Обычно, когда такого рода работу начинают с нуля, все необходимые изменения основного силуэта делают снаружи: либо наплавляют, либо стачивают воск. Однако здесь, поскольку мы имеем дело с готовой моделью, уже полой, так действовать нельзя, иначе модель сломается. Все изменения должны делаться изнутри.
Вам необходимы, по крайней мере, две мо-дели из литейного воска, небольшой блок такого же воска и два блюдца с водой — одно с теплой, другое с холодной — чтобы регулировать гибкость материала. Слегка размягчив восковую модель в теплой воде, чтоб она не треснула прямо у вас в руках, распилите ее вдоль по центру верхушки до начала шинки (Рис. 11.8а). Работайте пилкой №2. Самое трудное при этом — держать кольцо крепко, но не сломать. Мож-но, конечно рискнуть: надеть кольцо на палец и медленно распилить его. Более безопасный способ — обернуть деревянный ригель фетром и посадить кольцо на него. Тогда и оно не сло-мается, и шинку вы ненароком не перепилите. Кольцо можно держать на ригеле до тех пор, пока не придет время выбирать воск изнутри.
Сделав пропил, удалите из центра верхушки полоску шириной 1/8 или 3/16 дюйма (от 4 до 6мм) (Рис. 11.8Ь).Делать это лучше всего ножом X-Acto 11. Новым лезвием, смазанным смазкой и слегка обсушенным, выскоблите воск по обеим сторона пропила. Двигайтесь от центра в стороны осторожными, равномерными штри-хами, пока не выскоблите отверстие в форме узкого ромба или маркизы. Такая форма по-зволит вам «непринужденно» закрыть брешь в верхушке, не меняя ширины кольца в области шинки.Снова подержите кольцо в теплой воде, чтобы восстановить гибкость, и очень медленно и осторожно сожмите половинки. Они должны сойтись ровно и плотно, а если нет — под-правьте, что нужно. Затем, взяв немного воска на горячий шпатель, «прихватите» шов, капнув две капли на одинаковом расстоянии (Рис. 11.8 с).Это удержит половинки вместе, но и оставит вам возможность раскрыть шов снова, если по-надобится. Да и центр верхушки свободен для дальнейших работ.
Нужной ширины вы добились; одно задание выполнено. Но эстетическое чувство диктует еще раз окинуть все критическим взором. Вны- нешнем своем виде кольцо непропорционально короткое и толстое, и, чтобы вернуть ему былое изящество, следует уменьшить и поперечные размеры. Поэтому снова распилите его по центру верхушки, только на сей раз поперек, но не насквозь (Рис. 11.8<1).Тем же способом, что и раньше, удалите полоску воска.
Снова окуните кольцо в теплую воду и со-едините половинки. Если узор не перекосился, и насечки совместятся, шов можно «прихватить» в преддверии прочного скрепления. Если же перекос все-таки есть, и от мелких поправок толку не будет, раскройте продольный шов и двигайте все четыре сектора, пока узор не восстановится в достаточной степени (Рис. 11.9а). Затем закройте оба шва.
Теперь, чтобы привести весь дизайн в прежний вид и скрыть следы «хирургического вме-шательства», на шов необходимо наплавить немного воска. Только не забывайте, что это не воск для резьбы, а литейный, и не перегревайте его, а то проплавите в модели дыры, и вся проделанная работа пойдет насмарку. По возможности, пользуйтесь электрошпателем. Если же его у вас нет, будьте особенно осторожны и не переусердствуйте с заплаткой. Добавочного воска должно быть ровно столько, сколько, нужно для восстановления первоначального дизайна. На сей раз, во избе-жание деформации, чаще окунайте изделие в холодную воду. Новый воск будет по цвету зна-чительно темнее воска оригинальной модели, но по мере застывания посветлеет. Помните — литейный воск застывает дольше воска для резьбы, поэтому не спешите, дайте ему время хорошо остыть, иначе своим нетерпением все испортите.
Наплавив на верхушку нужное количество воска, отложите на время горячий инструмент. Шкуркой №2 слегка подправьте общие контуры кольца, восстановив форму и пропорции вер-хушки (Рис. 11.9Ь). Узор не трогайте, пока не будете удовлетворены общей формой. Потом со-едините каждую насечку через шов V-образными подрезками (Рис. 11.9с).Хочу дать совет: когда режете литейный воск, ножом лучше двигать, как стамеской, а не как пилкой: лезвие меньше тормозит, и им легче управлять. В довершение поскоблите и скруглите все края и углы, а затем отполируйте все неровности на поверхности. Сильно не нажимайте — воск достаточно мягок и отполируется и заблестит быстро. Если же и после полировки обнаружатся какие-то неров-ности, можно прибегнуть к легкому оплавлению.
Не пытайтесь воздействовать на этот воск от-крытым пламенем.Подобная процедура и с вос-ком для резьбы-то довольно рискованна, а уж с литейным, который плавится при температуре на 24°С(75Т) ниже, такая попытка будет просто глупостью. Установите на электрошпателе самую высокую температуру и с предельной осторожностью, ни в коем случае не касаясь поверхности, проведите над нею раскаленным кончиком шпателя. Такой метод особенно дей-ствен для углублений, куда с открытым пламе-нем соваться и вовсе бессмысленно, поскольку тепло пламени не достигнет углублений, пока возвышенности не расплавятся и не разрушатся. Работайте осторожно и вся поверхность изделия вскоре получит блестящий законченный вид.
Теперь пора заняться второй проблемой: облегчить изделие, сделав стенки тоньше. Убедитесь, что после обработки горячим шпателем воск хорошо затвердел, любой контакт с изделием, пока оно еще хоть немного теплое испортит идеальную финишную отделку. Выбрать воск изнутри можно двумя способами: высверлить борами особой формы, специально для работ по воску, или выскрести самодельной круглой стамеской. Но сначала тщательно осмотрите внутреннюю поверхность модели.
Поскольку на короне имеется крестообразный шов, который вы заделали с лицевой стороны, будьте осторожны, не подплавьте соединение. Лицевая-то поверхность у вас сейчас безупречна, а вот внутренняя, наверняка, оставляет желать много лучшего. Там могут быть и капли, и натеки, застывшие после заделки шва, но, что гораздо важнее, сам крестообразный шов может оказаться заполненным недостаточно, тем самым, во-первых, делая дальнейшую отливку и опиливание рискованными из-за слишком тонких мест, и, во-вторых, предательски выдавая, что кольцо было переделано. Поэтому, прежде, чем приступить к выборке воска — операции, и без того достаточно опасной для модели на этом этапе — недозаполнен- ный шов следует заполнить. Но модель хрупка, и даже легкий перегрев может ее разрушить. Если вы попытаетесь подлить в шов литейного воска, то, в лучшем случае, лицевая сторона заметно провиснет, а в худшем, кольцо будет полностью испорчено. Вот тут-то и на сцене и появляется материал, идеально подходящий как раз для нашей цели — воск для вставок.
Inlay Wax поступает в продажу в брусках, обычно по 18 штук в коробке. Плавится очень легко, буквально стоит только поднести к огню. Всего-то и нужно — положить маленький кусочек на поверхность, и он, растаяв, пробежит, как ручеек по камушку, в самое глубокое место и заполнит его без ущерба для всего изделия. Применять этот воск для структурных соединений нельзя, его функции чисто кос-метические — заполнять поверхностные изъяны и трещинки. После того, как он застынет, оставшиеся мелкие бугорки можно соскрести ножом, не рискуя ничего повредить.
Из-за повышенной хрупкости литейного воска выбирать его так, как это делается с воском для резьбы, опасно. Стоит только инструменту скользнуть чуть в сторону, и модель может трес-нуть. Лучше осторожно отпилить шинку, чтобы беспрепятственно работать с внутренней поверх-ности верхушки.
Существуют специальные боры для воска, ко-торые имеют только три лезвия (Рис.11.9с1), они продаются в большинстве магазинов, торгующих инструментами для ювелиров. Они бывают только в форме круга и имеют всего несколько размеров. Даже если вы не сможете выполнить ими всю работу, то хотя бы начните. Благодаря уникальной конструкции режущих кромок ста-чиваемый воск не попадает в желобки. Но учтите — боры эти срезают быстро и сильно. Поэтому достаточно самого легкого прикосновения. Работайте осторожно, от центра к краю, пока не выйдете почти на нужную толщину, а потом переходите на ручной инструмент.
Насколько мне известно, ручных инстру-ментов, специально предназначенных для вы-борки воска, не существует, однако, их легко можно сделать самому. Выберите подходящей формы стоматологический инструмент или резец по воску. Идеально подойдет что-то вроде небольшой, слегка согнутой стамески (Рис. 11.9е). Сточите ее углы, придав режущей кромке полукруглую форму, и наточите до бритвенной остроты. Собственно, вам и предстоит «брить» поверхность повторяющимися движениями, пока вы не добьетесь однородной толщины. После этого скрепите шинку с верхушкой литейным воском снаружи и воском для вставок — изнутри; отполируйте изделие фетром.
Прежде всего, убедитесь, что восковка сделана из подходящего литейного воска.Самый твердый не годится: он слишком хрупок и треснет при первом же приложенном усилии. Самый мягкий тоже не подходит: легко деформируется, и на нем тут же останутся отпечатки пальцев. Лучше всего для этой работы универсальный средний воск. Он достаточно гибок, чтобы выдержать на-жим инструментов, и достаточно тверд, чтобы его можно было резать.
Обычно, когда такого рода работу начинают с нуля, все необходимые изменения основного силуэта делают снаружи: либо наплавляют, либо стачивают воск. Однако здесь, поскольку мы имеем дело с готовой моделью, уже полой, так действовать нельзя, иначе модель сломается. Все изменения должны делаться изнутри.
Вам необходимы, по крайней мере, две мо-дели из литейного воска, небольшой блок такого же воска и два блюдца с водой — одно с теплой, другое с холодной — чтобы регулировать гибкость материала. Слегка размягчив восковую модель в теплой воде, чтоб она не треснула прямо у вас в руках, распилите ее вдоль по центру верхушки до начала шинки (Рис. 11.8а). Работайте пилкой №2. Самое трудное при этом — держать кольцо крепко, но не сломать. Мож-но, конечно рискнуть: надеть кольцо на палец и медленно распилить его. Более безопасный способ — обернуть деревянный ригель фетром и посадить кольцо на него. Тогда и оно не сло-мается, и шинку вы ненароком не перепилите. Кольцо можно держать на ригеле до тех пор, пока не придет время выбирать воск изнутри.
Сделав пропил, удалите из центра верхушки полоску шириной 1/8 или 3/16 дюйма (от 4 до 6мм) (Рис. 11.8Ь).Делать это лучше всего ножом X-Acto 11. Новым лезвием, смазанным смазкой и слегка обсушенным, выскоблите воск по обеим сторона пропила. Двигайтесь от центра в стороны осторожными, равномерными штри-хами, пока не выскоблите отверстие в форме узкого ромба или маркизы. Такая форма по-зволит вам «непринужденно» закрыть брешь в верхушке, не меняя ширины кольца в области шинки.Снова подержите кольцо в теплой воде, чтобы восстановить гибкость, и очень медленно и осторожно сожмите половинки. Они должны сойтись ровно и плотно, а если нет — под-правьте, что нужно. Затем, взяв немного воска на горячий шпатель, «прихватите» шов, капнув две капли на одинаковом расстоянии (Рис. 11.8 с).Это удержит половинки вместе, но и оставит вам возможность раскрыть шов снова, если по-надобится. Да и центр верхушки свободен для дальнейших работ.
Нужной ширины вы добились; одно задание выполнено. Но эстетическое чувство диктует еще раз окинуть все критическим взором. Вны- нешнем своем виде кольцо непропорционально короткое и толстое, и, чтобы вернуть ему былое изящество, следует уменьшить и поперечные размеры. Поэтому снова распилите его по центру верхушки, только на сей раз поперек, но не насквозь (Рис. 11.8<1).Тем же способом, что и раньше, удалите полоску воска.
Снова окуните кольцо в теплую воду и со-едините половинки. Если узор не перекосился, и насечки совместятся, шов можно «прихватить» в преддверии прочного скрепления. Если же перекос все-таки есть, и от мелких поправок толку не будет, раскройте продольный шов и двигайте все четыре сектора, пока узор не восстановится в достаточной степени (Рис. 11.9а). Затем закройте оба шва.
Скрепление литейного воска
Теперь, чтобы привести весь дизайн в прежний вид и скрыть следы «хирургического вме-шательства», на шов необходимо наплавить немного воска. Только не забывайте, что это не воск для резьбы, а литейный, и не перегревайте его, а то проплавите в модели дыры, и вся проделанная работа пойдет насмарку. По возможности, пользуйтесь электрошпателем. Если же его у вас нет, будьте особенно осторожны и не переусердствуйте с заплаткой. Добавочного воска должно быть ровно столько, сколько, нужно для восстановления первоначального дизайна. На сей раз, во избе-жание деформации, чаще окунайте изделие в холодную воду. Новый воск будет по цвету зна-чительно темнее воска оригинальной модели, но по мере застывания посветлеет. Помните — литейный воск застывает дольше воска для резьбы, поэтому не спешите, дайте ему время хорошо остыть, иначе своим нетерпением все испортите.
Последние штрихи
Наплавив на верхушку нужное количество воска, отложите на время горячий инструмент. Шкуркой №2 слегка подправьте общие контуры кольца, восстановив форму и пропорции вер-хушки (Рис. 11.9Ь). Узор не трогайте, пока не будете удовлетворены общей формой. Потом со-едините каждую насечку через шов V-образными подрезками (Рис. 11.9с).Хочу дать совет: когда режете литейный воск, ножом лучше двигать, как стамеской, а не как пилкой: лезвие меньше тормозит, и им легче управлять. В довершение поскоблите и скруглите все края и углы, а затем отполируйте все неровности на поверхности. Сильно не нажимайте — воск достаточно мягок и отполируется и заблестит быстро. Если же и после полировки обнаружатся какие-то неров-ности, можно прибегнуть к легкому оплавлению.
Не пытайтесь воздействовать на этот воск от-крытым пламенем.Подобная процедура и с вос-ком для резьбы-то довольно рискованна, а уж с литейным, который плавится при температуре на 24°С(75Т) ниже, такая попытка будет просто глупостью. Установите на электрошпателе самую высокую температуру и с предельной осторожностью, ни в коем случае не касаясь поверхности, проведите над нею раскаленным кончиком шпателя. Такой метод особенно дей-ствен для углублений, куда с открытым пламе-нем соваться и вовсе бессмысленно, поскольку тепло пламени не достигнет углублений, пока возвышенности не расплавятся и не разрушатся. Работайте осторожно и вся поверхность изделия вскоре получит блестящий законченный вид.
Теперь пора заняться второй проблемой: облегчить изделие, сделав стенки тоньше. Убедитесь, что после обработки горячим шпателем воск хорошо затвердел, любой контакт с изделием, пока оно еще хоть немного теплое испортит идеальную финишную отделку. Выбрать воск изнутри можно двумя способами: высверлить борами особой формы, специально для работ по воску, или выскрести самодельной круглой стамеской. Но сначала тщательно осмотрите внутреннюю поверхность модели.
Поскольку на короне имеется крестообразный шов, который вы заделали с лицевой стороны, будьте осторожны, не подплавьте соединение. Лицевая-то поверхность у вас сейчас безупречна, а вот внутренняя, наверняка, оставляет желать много лучшего. Там могут быть и капли, и натеки, застывшие после заделки шва, но, что гораздо важнее, сам крестообразный шов может оказаться заполненным недостаточно, тем самым, во-первых, делая дальнейшую отливку и опиливание рискованными из-за слишком тонких мест, и, во-вторых, предательски выдавая, что кольцо было переделано. Поэтому, прежде, чем приступить к выборке воска — операции, и без того достаточно опасной для модели на этом этапе — недозаполнен- ный шов следует заполнить. Но модель хрупка, и даже легкий перегрев может ее разрушить. Если вы попытаетесь подлить в шов литейного воска, то, в лучшем случае, лицевая сторона заметно провиснет, а в худшем, кольцо будет полностью испорчено. Вот тут-то и на сцене и появляется материал, идеально подходящий как раз для нашей цели — воск для вставок.
Воск для вставок (Inlay Wax)
Inlay Wax поступает в продажу в брусках, обычно по 18 штук в коробке. Плавится очень легко, буквально стоит только поднести к огню. Всего-то и нужно — положить маленький кусочек на поверхность, и он, растаяв, пробежит, как ручеек по камушку, в самое глубокое место и заполнит его без ущерба для всего изделия. Применять этот воск для структурных соединений нельзя, его функции чисто кос-метические — заполнять поверхностные изъяны и трещинки. После того, как он застынет, оставшиеся мелкие бугорки можно соскрести ножом, не рискуя ничего повредить.
Выборка воска изнутри
Из-за повышенной хрупкости литейного воска выбирать его так, как это делается с воском для резьбы, опасно. Стоит только инструменту скользнуть чуть в сторону, и модель может трес-нуть. Лучше осторожно отпилить шинку, чтобы беспрепятственно работать с внутренней поверх-ности верхушки.
Существуют специальные боры для воска, ко-торые имеют только три лезвия (Рис.11.9с1), они продаются в большинстве магазинов, торгующих инструментами для ювелиров. Они бывают только в форме круга и имеют всего несколько размеров. Даже если вы не сможете выполнить ими всю работу, то хотя бы начните. Благодаря уникальной конструкции режущих кромок ста-чиваемый воск не попадает в желобки. Но учтите — боры эти срезают быстро и сильно. Поэтому достаточно самого легкого прикосновения. Работайте осторожно, от центра к краю, пока не выйдете почти на нужную толщину, а потом переходите на ручной инструмент.
Насколько мне известно, ручных инстру-ментов, специально предназначенных для вы-борки воска, не существует, однако, их легко можно сделать самому. Выберите подходящей формы стоматологический инструмент или резец по воску. Идеально подойдет что-то вроде небольшой, слегка согнутой стамески (Рис. 11.9е). Сточите ее углы, придав режущей кромке полукруглую форму, и наточите до бритвенной остроты. Собственно, вам и предстоит «брить» поверхность повторяющимися движениями, пока вы не добьетесь однородной толщины. После этого скрепите шинку с верхушкой литейным воском снаружи и воском для вставок — изнутри; отполируйте изделие фетром.