Оправа для камня
Так что, настоятельно советую вам отнестись к своей подвеске как к единственному экземпляру. Первым делом нужно решить вопрос с оправой для камня. В любом ювелирном изделии, которое вам доведется изготовлять, начинать лучше всего с чисто функциональных элементов, требующих абсолютной точности, затем вокруг них выстраивать весь остальной дизайн и только потом уже переходить к декоративному аспекту.
Самая простая оправа состоит из двух частей: ранта, на котором лежит камень, и крапанов, удерживающих его на месте. Существует не-сколько способов изготовить оправу в воске. Самый простой — вырезать рант по точным размерам камня из восковой пластины толщиной в 1/16 дюйма (1,6 мм), вырезать в центре отверстие и гладко все опилить; затем добавить крапаны, вырезанные каждый в отдельности, загнутые пинцетом и приплавленные к ранту тонким горячим шпателем (Рис. 5.5а). Однако как бы прост ни казался этот способ, я бы посоветовал начинающему модельщику выре-зать всю конструкцию из цельного куска воска. Пусть это и дольше, зато, в действительности, легче, не говоря уже о точности.
На куске воска, примерно на 1,5 мм выше верха камня, очертите его точный контур (Рис.5.5Ь). Отложите камень в сторону и про-чертите на воске еще два овала, точно симме-тричных основному: один снаружи на 2,5 мм больше, другой — внутри, на 3 мм меньше.
Теперь спиральной пилкой со всеми огово-ренными ранее предосторожностями и пригля-дывая за обратной стороной, пропилите воск по внешнему контуру и обработайте напильником. Это — общий периметр вместе со «скрытыми» пока крапанами.
Теперь разметьте крапаны. Никаких жестких правил на это счет не существует, за исклю-чением того, что вы должны владеть четырьмя арифметическими действиями и обладать здра-вым смыслом. В идеале крапаны должны стоять по четырем «углам» камня. Для этого представь-те свой овальный кабошон вписанным в прямо-угольник и мысленно соедините воображаемые углы попарно диагоналями. Там, где эти диаго-нали пересекут контур камня, и должны стоять крапаны.Впрочем, все это можно и нарисовать, если трудно вообразить.
Разумеется, эта формула не годится для кам-ней неправильной формы или слишком узких и продолговатых. Разобравшись с замерами, от-ложите между внешним и основным контурами по 2,5 мм на каждый крапан и баретным надфи-лем спилите воск между крапанами до границы основного контура (Рис. 5.5с).
Теперь заправьте в лобзик пилку для резьбы и, двигаясь поперек пластины, а не в обычном вертикальном направлении, прорежьте вниз две параллельные линии от внутренних уголков зубцов, пока не останется примерно 2,5 мм до низа. Затем поверните заготовку и пилите, как обычно, параллельно основанию, оставляя 2,5 мм для ранта, пока не доберетесь до первого пропила, и выпиленный кусок не выпадет (Рис.5.5с1). Повторите операцию с двумя други-ми углами, и крапаны «проявятся» (Рис.5.5е).
Теперь их нужно доработать. Баретным надфи- лемм обточите каждый и выровняйте сам рант. Время от времени укладывайте туда камень, чтобы проверить, плотно ли он сидит. Когда все зачищено, и камень хорошо помещается в каст, переверните всю конструкцию и выпилите последний, внутренний, овал. Затем, в зависимости от задуманной толщины каста, спилите с нижней поверхности лишний воск. Каст готов, можно работать дальше
Чтобы вырезать двух дракончиков в зеркаль-ном отражении, никаких особых инструментов не понадобится, все точные пропорции перено-сятся на глазок или с помощью штангенциркуля и толщиномера. Сам по себе способ зеркальной резьбы весьма удобен и очень пригодится вам позднее, когда вы перейдете к серьгам и брас-лету. Сначала сделайте эскиз одного дракона. Но еще раньше, на черновом наброске, хорошенько продумайте все возможные трудности. Особое внимание следует обратить на то, чтобы построение рисунка точно совпадало с только что сделанным кастом для камня: крапанам ничего не должно мешать; элементы дизайна должны как можно плотнее прилегать к касту, чтобы в готовом изделии все держалось прочно, ничего не болталось и не выпадало. Учитывая все это, перенесите рисунок на восковую пла-стину, которая должна быть примерно в два с четвертью раза толще готовой модели. Затем на-чинайте выпиливать по контуру, с особой тща-тельностью соблюдая все указанные ранее меры предосторожности: чем толще воск, тем больше вероятность перекосов и искажений с лицевой и обратной стороны. Выпилив, обровняйте все контуры по вертикали. Теперь по всей толщине проведите линию, вставьте в лобзик пилку №4 и разрежьте пластину пополам (Рис. 5.6а). Раз-нимите половинки и пометьте внутренние пло-скости (Рис.5.6Ь). Как видите, различие между ними, если и есть, то очень незначительное.
Разложите эти половинки по обеим сторонам каста помеченными плоскостями вверх. Вот так и выглядит черновой, контурный, вариант из-делия. И при дальнейшем формовании и уточ-нении всех деталей и элементов, эти внешние контуры необходимо строго соблюдать, обраба-тывая только верхнюю поверхность и не трогая боковых. Поэтому, если вы считаете, что в них нужно что-то изменить, делайте это сейчас и не забывайте о симметрии. Если вам кажется, что различие между половинками слишком значи-тельно, проверьте по лекалу (Рис. 5.7).
Еще одну вещь нужно проверить прямо сейчас — подходят ли полученные заготовки к касту. Если нет, если детали, которые должны соприкасаться, не соприкасаются, если основа-ния неровные, если где-то нарушена эстетика, поправьте все сейчас, куда-то добавив воска, откуда-то убрав лишнее. Помните: эти три де-тали потом будут соединяться, и если сейчас вы упустите какие-то неточности, потом придется долго и нудно корректировать готовую модель, на которую и без того уже потрачено столько труда. Только после того, как вы убедитесь, что все три элемента идеально пригнаны друг к другу и гармоничны эстетически, можете отложить в сторону каст и приступить к про-работке самих драконов.
Лучше практиковаться в работе над двумя из-делиями одновременно, невзирая на искушение сделать сначала один, а потом другой. В этом случае у вас есть возможность на каждом этапе, от грубой формовки и до полировки, проверять симметрию. Вы также избавляетесь от риска по-лучить второе изделие настолько лучшего качет- сва, что первое придется переделывать, как это часто случается, если вы воспринимаете йасти целого как два отдельных объекта.
Для начала начерно прочертите на изделиях общие контуры. В отличие от монограммы, где все поверхности были, практически, плоскими, здесь вам придется столкнуться с разной высотой, глубиной и толщиной. И как лучше скомпоновать все эти размеры, вам подскажет логика и здравый смысл. Понятно, что тело дракона должно быть толще в середине и су-жаться к хвосту. К морде высота пластины тоже увеличивается. Все перепады поверхности — дело личного вкуса, но одно правило соблюсти необходимо. Самый низкий рельеф дракона не должен опускаться ниже ранта. В идеале его боковые поверхности не должны ниоткуда проглядывать: это чисто функциональный эле-мент дизайна, и он должен быть максимально скрыт от взгляда.
Формование начинайте с самых больших пло-скостей, работайте полукруглым игольчатым надфилем, постоянно сравнивая обе части друг с другом, чтобы обработка была однородной. Однако вскоре этот надфиль перестанет справ-ляться со всеми тонкостями и сложностями резьбы.Надфили, вообще, годятся, в основном, для геометрических форм, для растительных же и прочих «натуральных» орнаментов лучше под-ходят бормашина и нож. Сейчас вам следует за-крепить в ручке X-Acto базовое лезвие №11.
При первом же надрезе вы почувствуете раз-ницу между этим воском и синим. Он не об-разует тонкую стружку, как синий, а удаляется маленькими чешуйками, оставляя характерную рябоватую поверхность. Так что подход к этому воску следует изменить. Вы не сможете просто его обстругивать, как вы делали с более мягким синим; вы должны совершать более короткие движения — вместо ранее применяемых прямых резов — которые имеют формы пологой «и»: войти в воск, вырезать кусочек и снова под-няться к поверхности.таким образом вы сможете избежать неосторожного скола воска.
От глубокого прореза может пойти трещина. Во избежание этого ставьте лезвие под очень острым углом к поверхности и срезайте воск тонкими слоями, пока не выйдете на нужную глубину. Лезвие №11 — универсальный инстру-мент. На этом этапе следует резать широкой сто-роной лезвия, а кончик пригодится, когда вы будете уточнять внутренние контуры и вырезать детали на поверхности воска. Обозначив самые большие плоскости (Рис. 5.8а), возьмите трафа-ретный нож №4, он поменьше и срезан не под таким острым углом.
У этого ножа двойное назначение: делать глубокие прорезы и разграничивать смежные формы (Рис. 5.8b). Используют его также и в качестве скребка.Для этого им ведут по поверх-ности назад — вместо движения вперед, как при обычных приемах резьбы, — удерживая его под углом в 75° к поверхности. Так можно внедрять в дизайн мельчайшие детали, а острые следы от лезвия №11 можно смягчить, придавая им окру-глые очертания.
Окончательную проработку деталей начните, первым делом, со снятия всех неровностей. Во многих изделиях надфиль не достает туда, где поработал нож; более того, после обработки надфилем деталь, в «грубом» варианте выглядевшая живой и подвижной, может «застыть», «умереть».
Поработав с разными типами инструментов, вы поймете, что после каждого из них изделие при-обретает несколько иную внешность, и свобода, текучесть форм, оставшаяся после ножа, от воздействия напильника, порой, сводится на нет. Впрочем, наоборот тоже бывает достаточно часто: точность и плавность опиленных деталей нарушается, когда вы беретесь за нож. Однако есть инструмент, который выполняет функции напильника — сглаживает неровности, придавая формам изящную волнистость — сохраняя при этом всю их живость. Это — кисточка из стекло-волокна для чистки шрифта пишущих машинок (Рис. 5.8с), инструмент, который продается за $3,5. Она состоит из пластмассовой трубочки с небольшим прямоугольным отверстием с одной стороны и винтовым механизмом — с другой, в который вставлен металлический цоколь со щеточкой. Щеточка прячется внутри отверстия, и чтобы ее выдвинуть, нужно повернуть винт. Чем больше вывернут винт, тем дальше выдви-гаются щетинки, а чем дальше они выдвинуты, тем большей гибкостью обладают. Ну, а теперь, легкими движениями, не прижимая щетку силь-но, начинайте работать. Щетинки «обнимут» вычищаемое место и уберут все неровности и шероховатости. Два слова в предостережение: если вы слишком сильно будете давить щеткой, она оставит свои следы, которые потом придется соскребать ножом; кроме того, щетинки могут поломаться и вонзиться вам в палец, а эти стеклянистые занозы очень болезненны и извлекаются с трудом.
Выровняв поверхность кисточкой из стекло-волокна, обработайте ее свернутой в трубочку наждачной бумагой или узкой полоской абра-зивной губки, чтобы подготовить изделие для последней операции: прорезки отдельных дета-лей.
Точная проработка деталей — в компетенции модельщика. Иной умелый модельщик может добиться такой тонкости и точности, что, разглядывая изделие под 10-кратной лупой, ощущаешь восхищение его мастерством. Но это — мастерство ремесленника. Истинный же артистизм состоит в живости всех линий, в правильном согласовании всех форм, в самой объемности изделия, которое должно не просто радовать глаз, но жить, дышать, двигаться. Точная же проработка деталей — не более, чем тщательное, хоть и весьма не простое текстурирование. Для этого модельщи-ку требуется лишь острый глаз, острый нож, твердая рука, терпение и крепкие нервы.
Снова вооружитесьчертилкой. Положите эскиз рядом с моделью и легкими движениями перенесите все детали на воск. Если вы не уверены в своих возможностях, покройте поверхность воска несворачивающимися акварельными белилами и сначала нарисуйте эти детали карандашом 4Н. Когда результат вас удовлетворит, обведите все карандашные контуры чертилкой. Смыв белила, получите то, что и было нужно.
Начинайте, как обычно, с крупных деталей, на сей раз, с головы дракона. Займитесь сначала самыми прочными и ровными деталями, оставив хрупкие и выступающие на потом. Вам понадобится шарнирный нож, вставленный в держатель от цангового карандаша и хорошее зрение.
Модельщик хорош настолько, насколько то-чен его глаз. Поэтому, прежде, чем приступать к работе, удостоверьтесь, что хорошо видите то, чем будете заниматься. В большинстве случаев на этом этапе даже точный глаз бывает необхо-димо вооружить. Увеличивающие линзы самых разнообразных форм и кратности продаются в ассортименте: очки, одно-, двух- и трехкратные лупы, бинокулярные лупы и линзы, которые можно вставлять в оправу для очков, стацио-нарные увеличительные стекла, даже микроско-пы. Однако не переусердствуйте с увеличением — берите только то, которое требуется для данной работы. Для большинства работ достаточно 2-3-кратного увеличения.
Кроме того, линза не должна ограничивать свободу ваших действий руками. Поэтому не стоит брать такую, которую придется держать в руке. Не годится и линза со слишком ограни-ченным обзором: между нею и моделью будет не хватать рабочего пространства. И, наконец, самое, пожалуй, важное: держитесь подальше от увеличительных стекол, в которые нужно смо-треть одним глазом. На изделие нужно смотреть «в оба глаза», иначе вы рискуете не только все перекосить, но и, в конце концов, испортить зрение, причем, неравномерно — только в «во-оруженном» глазу. Разумеется, монокулярные лупы отнюдь не возбраняются, просто пользо-ваться ими можно нечасто и недолго. Они пред-назначены не для продолжительной работы, а лишь для того, чтобы рассмотреть какие-то де-фекты или недоделки. А для работы имеются вполне удобные бинокулярные лупы (Рис.5.9).
Они тоже бывают самых разных типов и крат-ности. Многие, к тому же, рассчитаны на съемные линзы с разным увеличением. Иногда прилагаются и всякие приспособления, приме-няемые вместе с линзами для большего увели-чения, однако, все они не более, чем суррогат простой замены одних линз на другие. Биноку-лярные лупы — не единственное средство, от-вечающее поставленным критериям. Если вы с крайней серьезностью относитесь к отделке деталей и можете потратить приличную сумму (которая, конечно же, окупится), то идеальное средство — бинокулярный микроскоп (Рис.5.10). В нем в каждом окуляре фокус наводится отдельно, что позволяет правильно отцентровать увеличение; работа над изделием идет легко, и глаза не напрягаются и не устают. Взависимости от типа приобретенного микроскопа, вы можете получить увеличение от 7- до 80-кратного. Работать в таких условиях — сплошное наслаждение, изведать которое доводилось и мне.
Впрочем, чем бы вы ни «вооружили» свои глаза — если это вам, вообще, нужно, вы будете всего лишь лучше видеть. Сами же действия зависят от того, насколько вы владеете инструментом. Проработка деталей ненамного отличается от работы на больших участках: начинаете с определения общих плоскостей и формования, только здесь все это приобретает миниатюрные масштабы. Лезвие ножа со-ставляет 1/8 дюйма (3,2 мм) (а детали, порой, бывают и мельче), а ваши движения должны быть настолько управляемыми, настолько ко-роткими и настолько легкими, что шаг иногда может не достигать одного миллиметра. Тем не менее, след от ножа виден даже невооруженным глазом.
Чтобы упростить работу, пользуйтесь еще бо-лее миниатюрными режущими инструментами. Не полагайтесь на один лишь шарнирный нож, пусть в вашем распоряжении будет весь ком-плект мелких насадок. Я выяснил, что в корпусе цангового карандаша прекрасно держатся не только шарнирные лезвия; он отлично подходит и для разных других острых инструментов, которыми можно пользоваться при резьбе по воску. Наилучшим комплектом такого рода послужит набор боров для бормашины. Хво-стовики боров диаметром 3/32 дюйма (2,4 мм) хорошо входят в цанговый карандаш, хорошо держатся и легко заменяются. Форма режущих кромок, как вы и сами увидите, если осмотрите их профиль, может оказаться весьма полезной при формовании деталей.
Конические боры незаменимы для прорезания V-образ- ных канавок, пирамидальные с поперечной насечкой — для выглаживания мелких форм, совсем мелкие круглые (некоторые малы настолько, что едва видны невооруженным глазом) — вставляются в держатель цангового карандаша.
Взависимости от размеров, их можно исполь-зовать для обозначения и прорезки линий, для зачистки труднодоступных мест, выборке вы-емок, полостей. Однако, пользуясь борами от бормашины, помните, что они режут враща-тельными движениями. Если вы берете круглый бор и пытаетесь острием прорезать что-то по прямой, результат, скорее всего, будет неров-ным. Держите бор под углом и режьте кромкой, возможно, даже, слегка поворачивая по ходу.
Вдело можно пускать и зубочистки, и швей-ные иглы, и толстые скрепки, и старые гвозди, и сломанные надфили. Хорошим источником миниатюрных инструментов может стать ката-лог инструментов и материалов для хобби.Те же инструменты, которые используют моделисты, изготавливающие миниатюрные лодки ли самолеты, могут быть с легкостью использованы и мастером, изготавливающим замысловатые модели из воска. Скоро вы поймете, что ни один инструмент не может быть приспособлен для всех видов работ; полагаясь на здравый смысл и опыт, вы сможете подобрать верный инструмент для каждой операции.
Будьте готовы к тому, чтобы даже при на-личии самых лучших увеличительных приборов и режущих инструментов, провести за прора-боткой деталей много часов. Сама по себе чешуя наших драконов — работа достаточно не-сложная: нужно всего лишь прорезать в воске несколько полукруглых линий, чтобы отделить одну чешуйку от другой. Но когда у вас этих чешуек сотня, каждая из которых не более двух миллиметров в поперечнике — то все куда как осложняется. Помните: никаких уловок для ак-куратной, точной проработки деталей не суще-ствует — только терпение и прилежание.
После того, как все детали в воске вырезаны, модель полируется. К сожалению, те методы, которыми мы пользовались для полировки крупных изделий, здесь не годятся.Фетровой го-ловкой можно обработать только самые верхние точки, а любое давление размягчит и расплющит детали. Лучше взять деревянную палочку* из дерева твердой породы, предварительно от-полированную, которую можно использовать в качестве гладилки для придания блеска каждой отдельной плоскости вашей резной работы. И в довершение — нежная полировка кусочком фе-тра. Если после этого какая-то деталь осталась неотполированной, дождитесь отливки модели в металле и отполируйте ее уже там, когда уже меньше риска загубить часы точной и утоми-тельной работы, только чтобы заставить что-то сиять.
Самая простая оправа состоит из двух частей: ранта, на котором лежит камень, и крапанов, удерживающих его на месте. Существует не-сколько способов изготовить оправу в воске. Самый простой — вырезать рант по точным размерам камня из восковой пластины толщиной в 1/16 дюйма (1,6 мм), вырезать в центре отверстие и гладко все опилить; затем добавить крапаны, вырезанные каждый в отдельности, загнутые пинцетом и приплавленные к ранту тонким горячим шпателем (Рис. 5.5а). Однако как бы прост ни казался этот способ, я бы посоветовал начинающему модельщику выре-зать всю конструкцию из цельного куска воска. Пусть это и дольше, зато, в действительности, легче, не говоря уже о точности.
На куске воска, примерно на 1,5 мм выше верха камня, очертите его точный контур (Рис.5.5Ь). Отложите камень в сторону и про-чертите на воске еще два овала, точно симме-тричных основному: один снаружи на 2,5 мм больше, другой — внутри, на 3 мм меньше.
Теперь спиральной пилкой со всеми огово-ренными ранее предосторожностями и пригля-дывая за обратной стороной, пропилите воск по внешнему контуру и обработайте напильником. Это — общий периметр вместе со «скрытыми» пока крапанами.
Теперь разметьте крапаны. Никаких жестких правил на это счет не существует, за исклю-чением того, что вы должны владеть четырьмя арифметическими действиями и обладать здра-вым смыслом. В идеале крапаны должны стоять по четырем «углам» камня. Для этого представь-те свой овальный кабошон вписанным в прямо-угольник и мысленно соедините воображаемые углы попарно диагоналями. Там, где эти диаго-нали пересекут контур камня, и должны стоять крапаны.Впрочем, все это можно и нарисовать, если трудно вообразить.
Разумеется, эта формула не годится для кам-ней неправильной формы или слишком узких и продолговатых. Разобравшись с замерами, от-ложите между внешним и основным контурами по 2,5 мм на каждый крапан и баретным надфи-лем спилите воск между крапанами до границы основного контура (Рис. 5.5с).
Теперь заправьте в лобзик пилку для резьбы и, двигаясь поперек пластины, а не в обычном вертикальном направлении, прорежьте вниз две параллельные линии от внутренних уголков зубцов, пока не останется примерно 2,5 мм до низа. Затем поверните заготовку и пилите, как обычно, параллельно основанию, оставляя 2,5 мм для ранта, пока не доберетесь до первого пропила, и выпиленный кусок не выпадет (Рис.5.5с1). Повторите операцию с двумя други-ми углами, и крапаны «проявятся» (Рис.5.5е).
Теперь их нужно доработать. Баретным надфи- лемм обточите каждый и выровняйте сам рант. Время от времени укладывайте туда камень, чтобы проверить, плотно ли он сидит. Когда все зачищено, и камень хорошо помещается в каст, переверните всю конструкцию и выпилите последний, внутренний, овал. Затем, в зависимости от задуманной толщины каста, спилите с нижней поверхности лишний воск. Каст готов, можно работать дальше
Чтобы вырезать двух дракончиков в зеркаль-ном отражении, никаких особых инструментов не понадобится, все точные пропорции перено-сятся на глазок или с помощью штангенциркуля и толщиномера. Сам по себе способ зеркальной резьбы весьма удобен и очень пригодится вам позднее, когда вы перейдете к серьгам и брас-лету. Сначала сделайте эскиз одного дракона. Но еще раньше, на черновом наброске, хорошенько продумайте все возможные трудности. Особое внимание следует обратить на то, чтобы построение рисунка точно совпадало с только что сделанным кастом для камня: крапанам ничего не должно мешать; элементы дизайна должны как можно плотнее прилегать к касту, чтобы в готовом изделии все держалось прочно, ничего не болталось и не выпадало. Учитывая все это, перенесите рисунок на восковую пла-стину, которая должна быть примерно в два с четвертью раза толще готовой модели. Затем на-чинайте выпиливать по контуру, с особой тща-тельностью соблюдая все указанные ранее меры предосторожности: чем толще воск, тем больше вероятность перекосов и искажений с лицевой и обратной стороны. Выпилив, обровняйте все контуры по вертикали. Теперь по всей толщине проведите линию, вставьте в лобзик пилку №4 и разрежьте пластину пополам (Рис. 5.6а). Раз-нимите половинки и пометьте внутренние пло-скости (Рис.5.6Ь). Как видите, различие между ними, если и есть, то очень незначительное.
Разложите эти половинки по обеим сторонам каста помеченными плоскостями вверх. Вот так и выглядит черновой, контурный, вариант из-делия. И при дальнейшем формовании и уточ-нении всех деталей и элементов, эти внешние контуры необходимо строго соблюдать, обраба-тывая только верхнюю поверхность и не трогая боковых. Поэтому, если вы считаете, что в них нужно что-то изменить, делайте это сейчас и не забывайте о симметрии. Если вам кажется, что различие между половинками слишком значи-тельно, проверьте по лекалу (Рис. 5.7).
Еще одну вещь нужно проверить прямо сейчас — подходят ли полученные заготовки к касту. Если нет, если детали, которые должны соприкасаться, не соприкасаются, если основа-ния неровные, если где-то нарушена эстетика, поправьте все сейчас, куда-то добавив воска, откуда-то убрав лишнее. Помните: эти три де-тали потом будут соединяться, и если сейчас вы упустите какие-то неточности, потом придется долго и нудно корректировать готовую модель, на которую и без того уже потрачено столько труда. Только после того, как вы убедитесь, что все три элемента идеально пригнаны друг к другу и гармоничны эстетически, можете отложить в сторону каст и приступить к про-работке самих драконов.
Лучше практиковаться в работе над двумя из-делиями одновременно, невзирая на искушение сделать сначала один, а потом другой. В этом случае у вас есть возможность на каждом этапе, от грубой формовки и до полировки, проверять симметрию. Вы также избавляетесь от риска по-лучить второе изделие настолько лучшего качет- сва, что первое придется переделывать, как это часто случается, если вы воспринимаете йасти целого как два отдельных объекта.
Для начала начерно прочертите на изделиях общие контуры. В отличие от монограммы, где все поверхности были, практически, плоскими, здесь вам придется столкнуться с разной высотой, глубиной и толщиной. И как лучше скомпоновать все эти размеры, вам подскажет логика и здравый смысл. Понятно, что тело дракона должно быть толще в середине и су-жаться к хвосту. К морде высота пластины тоже увеличивается. Все перепады поверхности — дело личного вкуса, но одно правило соблюсти необходимо. Самый низкий рельеф дракона не должен опускаться ниже ранта. В идеале его боковые поверхности не должны ниоткуда проглядывать: это чисто функциональный эле-мент дизайна, и он должен быть максимально скрыт от взгляда.
Формование начинайте с самых больших пло-скостей, работайте полукруглым игольчатым надфилем, постоянно сравнивая обе части друг с другом, чтобы обработка была однородной. Однако вскоре этот надфиль перестанет справ-ляться со всеми тонкостями и сложностями резьбы.Надфили, вообще, годятся, в основном, для геометрических форм, для растительных же и прочих «натуральных» орнаментов лучше под-ходят бормашина и нож. Сейчас вам следует за-крепить в ручке X-Acto базовое лезвие №11.
При первом же надрезе вы почувствуете раз-ницу между этим воском и синим. Он не об-разует тонкую стружку, как синий, а удаляется маленькими чешуйками, оставляя характерную рябоватую поверхность. Так что подход к этому воску следует изменить. Вы не сможете просто его обстругивать, как вы делали с более мягким синим; вы должны совершать более короткие движения — вместо ранее применяемых прямых резов — которые имеют формы пологой «и»: войти в воск, вырезать кусочек и снова под-няться к поверхности.таким образом вы сможете избежать неосторожного скола воска.
От глубокого прореза может пойти трещина. Во избежание этого ставьте лезвие под очень острым углом к поверхности и срезайте воск тонкими слоями, пока не выйдете на нужную глубину. Лезвие №11 — универсальный инстру-мент. На этом этапе следует резать широкой сто-роной лезвия, а кончик пригодится, когда вы будете уточнять внутренние контуры и вырезать детали на поверхности воска. Обозначив самые большие плоскости (Рис. 5.8а), возьмите трафа-ретный нож №4, он поменьше и срезан не под таким острым углом.
У этого ножа двойное назначение: делать глубокие прорезы и разграничивать смежные формы (Рис. 5.8b). Используют его также и в качестве скребка.Для этого им ведут по поверх-ности назад — вместо движения вперед, как при обычных приемах резьбы, — удерживая его под углом в 75° к поверхности. Так можно внедрять в дизайн мельчайшие детали, а острые следы от лезвия №11 можно смягчить, придавая им окру-глые очертания.
Окончательную проработку деталей начните, первым делом, со снятия всех неровностей. Во многих изделиях надфиль не достает туда, где поработал нож; более того, после обработки надфилем деталь, в «грубом» варианте выглядевшая живой и подвижной, может «застыть», «умереть».
Поработав с разными типами инструментов, вы поймете, что после каждого из них изделие при-обретает несколько иную внешность, и свобода, текучесть форм, оставшаяся после ножа, от воздействия напильника, порой, сводится на нет. Впрочем, наоборот тоже бывает достаточно часто: точность и плавность опиленных деталей нарушается, когда вы беретесь за нож. Однако есть инструмент, который выполняет функции напильника — сглаживает неровности, придавая формам изящную волнистость — сохраняя при этом всю их живость. Это — кисточка из стекло-волокна для чистки шрифта пишущих машинок (Рис. 5.8с), инструмент, который продается за $3,5. Она состоит из пластмассовой трубочки с небольшим прямоугольным отверстием с одной стороны и винтовым механизмом — с другой, в который вставлен металлический цоколь со щеточкой. Щеточка прячется внутри отверстия, и чтобы ее выдвинуть, нужно повернуть винт. Чем больше вывернут винт, тем дальше выдви-гаются щетинки, а чем дальше они выдвинуты, тем большей гибкостью обладают. Ну, а теперь, легкими движениями, не прижимая щетку силь-но, начинайте работать. Щетинки «обнимут» вычищаемое место и уберут все неровности и шероховатости. Два слова в предостережение: если вы слишком сильно будете давить щеткой, она оставит свои следы, которые потом придется соскребать ножом; кроме того, щетинки могут поломаться и вонзиться вам в палец, а эти стеклянистые занозы очень болезненны и извлекаются с трудом.
Выровняв поверхность кисточкой из стекло-волокна, обработайте ее свернутой в трубочку наждачной бумагой или узкой полоской абра-зивной губки, чтобы подготовить изделие для последней операции: прорезки отдельных дета-лей.
Точная проработка деталей — в компетенции модельщика. Иной умелый модельщик может добиться такой тонкости и точности, что, разглядывая изделие под 10-кратной лупой, ощущаешь восхищение его мастерством. Но это — мастерство ремесленника. Истинный же артистизм состоит в живости всех линий, в правильном согласовании всех форм, в самой объемности изделия, которое должно не просто радовать глаз, но жить, дышать, двигаться. Точная же проработка деталей — не более, чем тщательное, хоть и весьма не простое текстурирование. Для этого модельщи-ку требуется лишь острый глаз, острый нож, твердая рука, терпение и крепкие нервы.
Снова вооружитесьчертилкой. Положите эскиз рядом с моделью и легкими движениями перенесите все детали на воск. Если вы не уверены в своих возможностях, покройте поверхность воска несворачивающимися акварельными белилами и сначала нарисуйте эти детали карандашом 4Н. Когда результат вас удовлетворит, обведите все карандашные контуры чертилкой. Смыв белила, получите то, что и было нужно.
Начинайте, как обычно, с крупных деталей, на сей раз, с головы дракона. Займитесь сначала самыми прочными и ровными деталями, оставив хрупкие и выступающие на потом. Вам понадобится шарнирный нож, вставленный в держатель от цангового карандаша и хорошее зрение.
Модельщик хорош настолько, насколько то-чен его глаз. Поэтому, прежде, чем приступать к работе, удостоверьтесь, что хорошо видите то, чем будете заниматься. В большинстве случаев на этом этапе даже точный глаз бывает необхо-димо вооружить. Увеличивающие линзы самых разнообразных форм и кратности продаются в ассортименте: очки, одно-, двух- и трехкратные лупы, бинокулярные лупы и линзы, которые можно вставлять в оправу для очков, стацио-нарные увеличительные стекла, даже микроско-пы. Однако не переусердствуйте с увеличением — берите только то, которое требуется для данной работы. Для большинства работ достаточно 2-3-кратного увеличения.
Кроме того, линза не должна ограничивать свободу ваших действий руками. Поэтому не стоит брать такую, которую придется держать в руке. Не годится и линза со слишком ограни-ченным обзором: между нею и моделью будет не хватать рабочего пространства. И, наконец, самое, пожалуй, важное: держитесь подальше от увеличительных стекол, в которые нужно смо-треть одним глазом. На изделие нужно смотреть «в оба глаза», иначе вы рискуете не только все перекосить, но и, в конце концов, испортить зрение, причем, неравномерно — только в «во-оруженном» глазу. Разумеется, монокулярные лупы отнюдь не возбраняются, просто пользо-ваться ими можно нечасто и недолго. Они пред-назначены не для продолжительной работы, а лишь для того, чтобы рассмотреть какие-то де-фекты или недоделки. А для работы имеются вполне удобные бинокулярные лупы (Рис.5.9).
Они тоже бывают самых разных типов и крат-ности. Многие, к тому же, рассчитаны на съемные линзы с разным увеличением. Иногда прилагаются и всякие приспособления, приме-няемые вместе с линзами для большего увели-чения, однако, все они не более, чем суррогат простой замены одних линз на другие. Биноку-лярные лупы — не единственное средство, от-вечающее поставленным критериям. Если вы с крайней серьезностью относитесь к отделке деталей и можете потратить приличную сумму (которая, конечно же, окупится), то идеальное средство — бинокулярный микроскоп (Рис.5.10). В нем в каждом окуляре фокус наводится отдельно, что позволяет правильно отцентровать увеличение; работа над изделием идет легко, и глаза не напрягаются и не устают. Взависимости от типа приобретенного микроскопа, вы можете получить увеличение от 7- до 80-кратного. Работать в таких условиях — сплошное наслаждение, изведать которое доводилось и мне.
Впрочем, чем бы вы ни «вооружили» свои глаза — если это вам, вообще, нужно, вы будете всего лишь лучше видеть. Сами же действия зависят от того, насколько вы владеете инструментом. Проработка деталей ненамного отличается от работы на больших участках: начинаете с определения общих плоскостей и формования, только здесь все это приобретает миниатюрные масштабы. Лезвие ножа со-ставляет 1/8 дюйма (3,2 мм) (а детали, порой, бывают и мельче), а ваши движения должны быть настолько управляемыми, настолько ко-роткими и настолько легкими, что шаг иногда может не достигать одного миллиметра. Тем не менее, след от ножа виден даже невооруженным глазом.
Чтобы упростить работу, пользуйтесь еще бо-лее миниатюрными режущими инструментами. Не полагайтесь на один лишь шарнирный нож, пусть в вашем распоряжении будет весь ком-плект мелких насадок. Я выяснил, что в корпусе цангового карандаша прекрасно держатся не только шарнирные лезвия; он отлично подходит и для разных других острых инструментов, которыми можно пользоваться при резьбе по воску. Наилучшим комплектом такого рода послужит набор боров для бормашины. Хво-стовики боров диаметром 3/32 дюйма (2,4 мм) хорошо входят в цанговый карандаш, хорошо держатся и легко заменяются. Форма режущих кромок, как вы и сами увидите, если осмотрите их профиль, может оказаться весьма полезной при формовании деталей.
Конические боры незаменимы для прорезания V-образ- ных канавок, пирамидальные с поперечной насечкой — для выглаживания мелких форм, совсем мелкие круглые (некоторые малы настолько, что едва видны невооруженным глазом) — вставляются в держатель цангового карандаша.
Взависимости от размеров, их можно исполь-зовать для обозначения и прорезки линий, для зачистки труднодоступных мест, выборке вы-емок, полостей. Однако, пользуясь борами от бормашины, помните, что они режут враща-тельными движениями. Если вы берете круглый бор и пытаетесь острием прорезать что-то по прямой, результат, скорее всего, будет неров-ным. Держите бор под углом и режьте кромкой, возможно, даже, слегка поворачивая по ходу.
Вдело можно пускать и зубочистки, и швей-ные иглы, и толстые скрепки, и старые гвозди, и сломанные надфили. Хорошим источником миниатюрных инструментов может стать ката-лог инструментов и материалов для хобби.Те же инструменты, которые используют моделисты, изготавливающие миниатюрные лодки ли самолеты, могут быть с легкостью использованы и мастером, изготавливающим замысловатые модели из воска. Скоро вы поймете, что ни один инструмент не может быть приспособлен для всех видов работ; полагаясь на здравый смысл и опыт, вы сможете подобрать верный инструмент для каждой операции.
Будьте готовы к тому, чтобы даже при на-личии самых лучших увеличительных приборов и режущих инструментов, провести за прора-боткой деталей много часов. Сама по себе чешуя наших драконов — работа достаточно не-сложная: нужно всего лишь прорезать в воске несколько полукруглых линий, чтобы отделить одну чешуйку от другой. Но когда у вас этих чешуек сотня, каждая из которых не более двух миллиметров в поперечнике — то все куда как осложняется. Помните: никаких уловок для ак-куратной, точной проработки деталей не суще-ствует — только терпение и прилежание.
После того, как все детали в воске вырезаны, модель полируется. К сожалению, те методы, которыми мы пользовались для полировки крупных изделий, здесь не годятся.Фетровой го-ловкой можно обработать только самые верхние точки, а любое давление размягчит и расплющит детали. Лучше взять деревянную палочку* из дерева твердой породы, предварительно от-полированную, которую можно использовать в качестве гладилки для придания блеска каждой отдельной плоскости вашей резной работы. И в довершение — нежная полировка кусочком фе-тра. Если после этого какая-то деталь осталась неотполированной, дождитесь отливки модели в металле и отполируйте ее уже там, когда уже меньше риска загубить часы точной и утоми-тельной работы, только чтобы заставить что-то сиять.