Листовой воск и воск в прутках
В прошлых главах я описал несколько способов применения листового воска. К этому моменту свойства этого разностороннего и чрезвычайно полезного материала стали, по крайней мере, знакомы. Однако до настоящего момента вы все время использовали листовой воск для дополнительных приемов либо в сочетании с другими типами восков.
Из него получаются великолепные фанта-зийные украшения со «случайным» эффектом, о которых мы поговорим в следующей главе.
Помимо всего прочего, этот материал просто идеален для разного рода имитаций, трехмерных «набросков», по которым потом вырезаются модели. В таком грубо отформованном, но объемном «наброске» выявляются многие недочеты, незамеченные в плоском рисунке, что позволяет избежать их в модели. На пробную модель из зеленого воска вы можете потратить целый час, и притом, впустую, если ее дизайн окажется неудовлетворительным. На аналогичную модель из листового воска у вас уйдет всего несколько минут.
Впрочем, листовой воск играет в моделиро-вании не только подготовительную или вспомо-гательную роль. Он обладает свойствами, ко-торых не найти ни в каком другом материале и которые давно уже сделали его любимым у модельщиков, специализирующихся на серебре, а в последнее время широко применяют и для литья золота 750 и 916 пробы (18 и 22 К). Окон-чательную модель из листового воска можно из-готавливать двумя разными способами: исполь-зуя его вместо листового металла и основываясь на его собственных уникальных свойствах. Вэтой главе мы поговорим о каждом из них.
Для этого проекта мы возьмем вполне типич-ный рисунок: розу с несколькими лепестками и с двумя листочками на стебельке с шипами (Рис. 9.1а).
Инструменты и материалы
Три пластины розового листового воска толщи-ной 16 или 18 B&S (1,29 или 1,02 мм)
Несколько футов (1 фут = 0,3048 м) восковой проволоки разной толщины
Один небольшой кусочек зеленого воска для резьбы
Электрошпатель (предпочтительнее) или про-стой, самый острый шпатель и спиртовка Нож X-Acto 11
Шарнирное лезвие X-Acto, вставленное в цан-говый карандаш
Мисочка для воды и электроплитка с нагрева-тельной спиралью или мармитом
Стеклянная пластина
Промокательная бумага
Плотная белая бумага Ножницы
Целлофановая лента
Калька
Карандаш 4Н
Разнообразные деревянные стеки
В отличие от предыдущих материалов, с ко-торыми вы работали, листовой воск не терпит ошибок; обрабатывать его следует умело и про-ворно, а детали размещать сразу, не переставляя с места на место. Для этого вам нужно хорошо представлять, чего вы добиваетесь. На каждую деталь, прежде, чем ее вырезать, гнуть и ставить на место, необходим точный эскиз, возможно, даже грубая модель в листовом воске. С финишной моделью вы управитесь, возможно, и быстро, а вот для подготовительной работы, требующей тщательности и даже эксперименти-рования, времени понадобится довольно много, порой, вдвое больше, чем на изготовление са-мого изделия.
Понятно, что розу, со всеми ее изгибами и труднодоступными уголками, отполировать в це-лом виде невозможно; ее нужно будет отливать по частям. Потом каждую деталь очищают и припаивают на место. Этапы и очередность работы определяет сам модельщик. Стебель и листочки затруднений не вызовут; их-то как раз можно сделать и отлить как единое целое. Порознь делать, а потом собирать придется именно лепестки розы. Самый простой способ это осуществить — представить цветок в виде трех вложенных друг в друга чашечек (Рис. 9. lb). Готовые, вырезанные по трафарету чашечки потом вставляются в специальную основу, которая и насаживается на стебель. Чтобы закрепить на месте, достаточно капли припоя — и перед вами полная иллюзия распустившейся розы.
Теперь о шаблоне, необходимом для каждой детали. Вопрос непрост, поскольку из плоского листа предстоит сделать изогнутую заготовку. Непременно возникнут перекосы, потому что, вырезая из плоского листа, трудно учесть все тонкости того, что потом станет объемным. Единственный выход — экспериментирование: на толстой бумаге ножницами или на самом ли-стовом воске, изгибая его полоски так и этак, подрезая ножом то тут, то там, время от времени окуная его в теплую воду и снова выпрямляя. И в том, и в другом случае процесс нудный, к тому же точности не гарантирующий. Правда, потренировавшись на нескольких образцах, вы приобретете более острый взгляд, будете бы-стрее улавливать неизбежные перекосы, и дело пойдет быстрее и успешнее. Когда определитесь с внутренней чашечкой цветка и сделаете для нее плоский трафарет, две наружных чашечки вырезать будет уже много легче.
Покончив с трафаретами, хорошо бы ско-пировать их тушью на твердый белый картон, особенно, если вы и дальше намерены специ-ализироваться на работе с листовым воском. Такие картонные трафареты с небольшими из-менениями можно использовать и в дальнейшем (Рис.9.1с). И кстати, многие мастера пользуются ими вместо пресс-форм, предпочитая формовать каждую деталь отдельно из воскового листа. Изделие получается не только единственным в своем роде, но и значительно более легким по весу, чем то, что вынимается из резиновой пресс-формы.
Прежде всего, положите свой рисунок под стеклянную пластину. Лист воска, ненадолго погруженный в теплую воду, быстро промокните промокательной бумагой и положите на стекло. Если рисунок сделан достаточно темной тушью, он будет хорошо виден сквозь воск. Если рисунок просматривается плохо, положите по-верх него лист ацетатной плёнки, так, чтобы влага с воска не сморщила трафарет, и чертилкой обведите контуры. Затем рисунок уберите, а на стекле начинайте резать воск. Нож возьмите непременно с новым лезвием (работа на стекле неизбежно затупит лезвие и проделает царапины на стекле) и не забудьте рядом поставить ми-сочку с горячей водой, чтобы время от времени размягчать воск. Вода не должна остывать, а для этого мисочку держите на плитке. Воды в миску много не наливайте — чтоб только слегка по-крывала воск, и долго воск в воде не держите: окунули, вынули, промокнули — и режьте.
Никаких затруднений при резьбе возникать не должно. Если воск имеет должную температуру и гибкость, он режется легко — как тонкий лом-тик сыра.
Зубчатые листочки воспроизвести в воске, пожалуй, самая непростая задача в этом проекте. Для этого понадобится самое маленькое и острое лезвие, вроде шарнирного ножичка или даже хирургического скальпеля в специальном держателе.
Сначала вырежьте общий контур листочка. При этом по краям будут, конечно, возникать мелкие задиры. Обычно мы и не пытаемся устра-нить их в воске, предпочитая вышлифовать уже в металлической отливке.Однако, поскольку здесь мы стремимся к аккуратности, поверхность следует подготовить, чтобы этих задиров было как можно меньше. Можно просто пройтись по остывшему воску шкуркой, но это будет слиш-ком грубая обработка, нам же нужна, повторяю, тонкая работа. Поэтому воск следует согреть, и срезать задиры одним движением самого острого лезвия, ведя его почти параллельно поверхности (Рис. 9.1а). Можно также поскрести поверхность в обратном направлении, чтобы задиры не под-нимались, а ложились по краю (Рис. 9.2Ь). На этот раз лезвие нужно держать почти вертикаль-но (Рис. 9.2с).
Вырезать зубчики довольно просто, нужно только время и тщательность. Если хотите до-биться однородности, не пытайтесь делать это на глазок.Сначала нужно легко очертить трафарет, а, может, даже и вырезать его и наклеить на воск резиновым клеем, чтобы он не сползал, пока вы будете резать. Потом кальку можно снять, а остатки клея просто стереть пальцем.
Во время резьбы все время проверяйте воск на гибкость: тонкие детали весьма склонны ло-маться. Схватившийся воск просто окунайте в горячую воду тем краем, с которым работаете. Когда деталь станет гибкой, начинайте резать зубчики, держа нож под прямым углом, чтобы края были ровными. Работая таким образом с листовым воском, всегда прорезайте к краю. Нож ставьте сначала в вершину угла и от нее прорезайте две линии (Рис. 9.3а). Не пытайтесь прорезать все с первого раза: несколько легких движений легче контролировать, чем одно резкое и сильное. Ведь на листовом воске ис-править дефекты, практически, невозможно. Если на него нанести расплавленный воск, то он почти наверняка тоже расплавится. Чтобы починить испорченное место, нужно капнуть воском не только на него, но и рядом, чтобы «заплатка» была достаточно большой, и ее можно было бы обрезать до первоначальных контуров. Но даже и тогда прочность воска уже никогда не будет прежней. Порой, проще бывает просто вырезать новую деталь. Впрочем, ничего такого не случится, если вы будете следить за гибкостью воска и остротой ножа.
Однако с вырезанием листочков затягивать не стоит: если долго вертеть воск в руках, на нем останутся следы от пальцев, а форма станет неопределенной. Поэтому, приступая к работе, вы должны четко представлять себе конечный результат. Листочки должны быть разделены на две слегка выпуклые части. Для этого слегка примните их посередине.
Потом по этой средней вмятой линии будет проложена тонкая вос-ковая проволока. Формовать воск лучше всего в теплой — не в горячей — воде, несмотря на то, насколько сморщится кожа на пальцах во время процесса..
Специальным деревянным стеком сделайте тонкие зарубки, а потом, подложив под обе по-ловинки листочка большие пальцы, слегка вы-гните воск по ним, чтобы образовалась округлая «V». Формуйте погруженный в воду лист, нажи-мая на обратную сторону половинки большим пальцем, придавая с лицевой поверхности форму другими пальцами. Потом выньте листочек из воды и посмотрите, что получилось (Рис. 9.3Ь). Может быть, понадобится что-то уточнить: чуть больше подогнуть зубчатые краешки, слегка изогнуть вбок кончик, где-то примять, а где-то придать большую выпуклость, короче, придать больше естественности. Все это делайте опять- таки в воде. И не забудьте о боковых прожилках, которые тоже делаются стеком, а потом на эти зарубки накладывается тонкая проволока.
Восковой пруток выпускается в блоках, на-подобие пачек со спагетти, и бывает самого разного профиля: круглого, полукруглого, ква-дратного, треугольного и плоского. Есть также и проволока специально для колец, точнее, для оправ (кастов) камня: ее можно разрезать на ка-сты с тремя, четырьмя и шестью зубцами (кра- панами). Кроме того, ее продают еще и в тубах - наборами разной толщины и формы - или на бобинах. Именно эти два варианта предпочитает большинство профессионалов. При наличии ассортимента восков разных размеров и формы на рынке: у вас есть замечательная возможность выбирать, если вы начинающий модельщик или просто хотите поэкспериментировать.
Этот материал, как и листовой воск, очень хрупок, и потому обращаться с ним нужно весь-ма осторожно: не стискивать в пальцах, прика-саться нежно, не допускать перегрева; работать очень маленькими и острыми инструментами. Здесь требуется самая тщательная и осторожная работа, которую только может делать модель-щик. Восковая проволока отличается большой гибкостью, плавится при очень низкой темпе-ратуре и почти сразу становится жидкой, что не позволяет нагревать ее напрямую.
Нужен косвенный нагрев: нагрейте листовой розовый воск до полужидкого состояния, и уже от его тепла слегка подплавится синий стерже-нек проволоки. При этом не забывайте, что и розовый воск, в свою очередь, не терпит пере-грева. Иначе проплавите в нем дырку, заделать которую будет уже невозможно. Поэтому должен использоваться минимально возможный нагрев, при котором работу можно было выполнить. И здесь вам не обойтись без электрошпателя, позволяющего строго контролировать температуру. С ним вы можете не беспокоиться, что превысите заданный предел и случайно перегреете инструмент, а, значит, все внимание можете отдать процессу скрепления.
Отрежьте кусочек проволоки нужной длины, с учетом последующего подравнивания. Слегка прижав ее по центральной линии на лицевой стороне листочка, переверните его, чтобы скре-пить прочно. Делать это нужно твердой рукой.
Снова ненадолго окуните изделие в воду, те-перь в последний раз; кончиком ножа прорежьте на тыльной стороне по ходу проложенной про-волоки узенький V-образный желобок (Рис.9.3с). Толщина листа и всего-то 1 мм, так что глубина желобка не должна превышать 0,5 мм. И учтите, что со всеми этими зарубками изделие стало еще более хрупким: одно неверное движение или слишком сильный нажим — и оно треснет как раз по ним.
Возьмите на кончик шпателя немного воска и, не прикасаясь к листочку металлом, капните на оба конца желобка. Это и будет косвенный нагрев проволоки, которая с лицевой стороны припаяется к месту. Не забудьте только сначала проверить, правильно ли вы задали температу-ру. Теперь то же самое проделайте по всей дли-не желобка (Рис. 9.3d), но только капайте не в центр желобка, а по его краю, иначе листочек даже от такого тепла немедленно распадется на две половинки.
Проверив, что одна половина надежно закреплена, вы теперь уже мало ри-скуете разрушить все изделие.Заметьте, что вос-ковая проволока дважды удаляется от источни-ка тепла — шпателя. Жидкий воск на кончика шпателя плавит листовой воск, который в свою очередь, подплавляет проволоку только, чтобы аккуратно и надежно прикрепить ее к листку. Закончив работу, сгладьте все неровности, име-ющиеся с тыльной стороны: лишние комочки и выпуклости соскребите ножом, а вмятости заполните воском. Зазубрины можно устранить щеточкой из стекловолокна. Однако добиться исходной гладкости даже не надейтесь — фи-нишная полировка возможна только на метал-лической отливке.
Такой способ скрепления разных слоев кос-венным нагревом с тыльной стороны применим не только к листовому воску, особенно в тех случаях, когда есть опасность, что от прямого нагрева с лицевой стороны деталь может разру-шиться. Нередко, когда приходится соединять совершенно ровные поверхности совершенно плоских деталей, достаточно бывает нагретым шпателем прикоснуться в нескольких местах к тыльной стороне, чтобы тепло прошло на ли-цевую (Рис.9.3е). Этим методом вполне можно воспользоваться вместо только что описанного; он, правда, менее скрупулезен, но, зато, более аккуратен.
Точно так же изготовьте и второй листочек, оставив достаточно длинный черенок, чтобы потом присоединить оба листочка к стеблю. Отложите в сторону до окончательной сборки всего цветка.
Здесь пришла пора вспомнить о трех встав-ляемых друг в друга чашечках. Чтобы им друг в друге было удобно, сначала нужно сделать внутреннюю, а уж потом, по ней, две наружных. Перерисуйте свой шаблон на лист воска и вырежьте контур центральной детали. Красота розы, в немалой степени, основана на асим-метрии лепестков. Внутренняя чашечка — это, по сути, круг, разделенный на три, четыре или пять частей, напоминающий лист клевера. Чтобы из плоского круга получить чашечку, нужно опустить его в горячую воду, и каждый лепесток осторожно согнуть, внахлест у центра (Рис. 9.4а). Причем здесь строгая симметрия как раз не нужна: один лепесток находит на другой слева направо, другой справа налево, один чуть больше, другой чуть меньше — так даже лучше.
Теперь окуните верхнюю часть чашечки в го-рячую воду и осторожненько, большим и указа-тельным пальцами, отогните каждый лепесток сверху, придав ему знакомую всем форму (Рис. 9.4Ь). Чтобы придать лепесткам более полную реалистичность, их можно слегка надсечь по краю.
Теперь нужно короткий — около 12 мм - ку-сок восковой проволоки прикрепить к самому основанию центральной детали. Для этого нуж-но сначала взять кусок значительно длиннее, чтобы при нагреве он мог удерживать деталь на месте. Отрезок в 7,5 см приложите к нужному месту на чашечке и самым слабым нагревом приплавьте стержень. И проволока и листовой воск плавятся гораздо быстрее, чем воск для резьбы, а застывают гораздо дольше. Только дождавшись, когда воск затвердеет, острыми ножницами обрежьте стержень до нужной дли-ны.
Этот стержень никакой эстетической нагрузки не несет: его единственная функция — соединять все детали. Пропущенный через обе внешние ча-шечки розы, он войдет в отверстие в верху стебля и скрепит весь цветок. Эти две внешние чашечки должны быть сформованы так, чтобы стержень прошел через отверстие в них (Рис. 9.4с).
Вторую чашечку делайте так же, как и первую. Убедитесь, что вся «механика» в порядке: обе чашечки соответствуют друг другу, и стержень вошел на место, и только потом начинайте при-давать эстетический вид: максимум естествен-ности лепесткам. Подкручивая лепестки, по-старайтесь, чтобы чашечки как можно плотнее сидели на стержне, не крутились и не сползали по нему. Потом проведите всю операцию в тре-тий раз — для внешней чашечки.
Последняя деталь, которую предстоит сделать — розетка, в которую должен входить скре-пляющий стержень. Не нужно рассматривать розетку исключительно в качестве функциональ-ного элемента. В настоящей розе цветок отделен от стебля маленькой розеточкой из листьев, ко-торые когда-то защищали еще нераспустивший- ся бутон. Эти маленькие листочки и будут слу-жить функциональной розеткой. Причем делать ее лучше из воска для резьбы, а не из листового. В небольшой пластинке зеленого воска толщи-ной 1/4 дюйма (6,3 мм) просверлите сквозное отверстие того же диаметра, что и скрепляющий стержень. Вырежьте уже знакомую форму чашечки, отполируйте и отложите деталь в сто-рону: позднее посадите ее на стебель. Теперь из листового воска вырежьте крохотные листочки, которые будут удерживать цветок на месте (Рис. 9.4d).
Пока деталь еще плоская, поставьте в се-редину чашечку из зеленого воска и обведите по контуру. Затем прорежьте по этой окружности, нагрейте воск и вырежьте отверстие. Пока воск еще теплый, прижмите чашечку к отверстию, чтобы вокруг образовался бортик (наплыв) из воска. Затем, дотрагиваясь шпателем до зеленого воска и подплавляя его, спаяйте обе детали. Воск для резьбы плавится при температуре, почти на 38°C(10Q°F) выше, чем листовой, поэтому будьте осторожны, иначе потекший зеленый воск проплавит в листовом непоправимую дыру. Так что не допускайте, чтобы он потек и нагревайте только до той точки, когда он начнет сплавляться с листовым. Теперь дайте всей конструкции полностью остыть и только потом опускайте в теплую воду, чтобы выгнуть ли-сточки и сделать розетку выпуклой.
Выложите все элементы на стеклянную пластину: листья, розетку и кусок достаточно толстой восковой проволоки, который послужит стеблем. Если нужно, положите под стекло кальку с эскизом. Кончиком электрошпателя расплавьте немного проволоки и нанесите на точки соединения листьев со стеблем (Рис. 9.4е). Когда воск остынет, листья можно будет гнуть в любую сторону, как вам покажется красивее и естественнее.
Добавьте к стеблю парочку острых наплывов воска — шипов. Ну, и, наконец, вставьте стебель наполовину в розетку снизу и закрепите капелькой воска. Чтобы не утруждаться лишней полировкой в металле, можно сейчас убрать лишний воск в местах скрепления. Когда вы наберетесь опыта, то будете делать это прямо электрошпателем, хорошенько нагрев его и бесконтактно проведя вдоль поверхности: тепло оплавит неровности и придаст изделию блеск, не повредив основной структуры. Врезкльтате, при условии, что шпатель находится в умелых руках, вы получите безупречную сияющую и ровную поверхность; но если шпатель в руках недостаточно искусных - это катастрофа.
Из него получаются великолепные фанта-зийные украшения со «случайным» эффектом, о которых мы поговорим в следующей главе.
Помимо всего прочего, этот материал просто идеален для разного рода имитаций, трехмерных «набросков», по которым потом вырезаются модели. В таком грубо отформованном, но объемном «наброске» выявляются многие недочеты, незамеченные в плоском рисунке, что позволяет избежать их в модели. На пробную модель из зеленого воска вы можете потратить целый час, и притом, впустую, если ее дизайн окажется неудовлетворительным. На аналогичную модель из листового воска у вас уйдет всего несколько минут.
Впрочем, листовой воск играет в моделиро-вании не только подготовительную или вспомо-гательную роль. Он обладает свойствами, ко-торых не найти ни в каком другом материале и которые давно уже сделали его любимым у модельщиков, специализирующихся на серебре, а в последнее время широко применяют и для литья золота 750 и 916 пробы (18 и 22 К). Окон-чательную модель из листового воска можно из-готавливать двумя разными способами: исполь-зуя его вместо листового металла и основываясь на его собственных уникальных свойствах. Вэтой главе мы поговорим о каждом из них.
БРОШЬ «РОЗА»
Для этого проекта мы возьмем вполне типич-ный рисунок: розу с несколькими лепестками и с двумя листочками на стебельке с шипами (Рис. 9.1а).
Инструменты и материалы
Три пластины розового листового воска толщи-ной 16 или 18 B&S (1,29 или 1,02 мм)
Несколько футов (1 фут = 0,3048 м) восковой проволоки разной толщины
Один небольшой кусочек зеленого воска для резьбы
Электрошпатель (предпочтительнее) или про-стой, самый острый шпатель и спиртовка Нож X-Acto 11
Шарнирное лезвие X-Acto, вставленное в цан-говый карандаш
Мисочка для воды и электроплитка с нагрева-тельной спиралью или мармитом
Стеклянная пластина
Промокательная бумага
Плотная белая бумага Ножницы
Целлофановая лента
Калька
Карандаш 4Н
Разнообразные деревянные стеки
В отличие от предыдущих материалов, с ко-торыми вы работали, листовой воск не терпит ошибок; обрабатывать его следует умело и про-ворно, а детали размещать сразу, не переставляя с места на место. Для этого вам нужно хорошо представлять, чего вы добиваетесь. На каждую деталь, прежде, чем ее вырезать, гнуть и ставить на место, необходим точный эскиз, возможно, даже грубая модель в листовом воске. С финишной моделью вы управитесь, возможно, и быстро, а вот для подготовительной работы, требующей тщательности и даже эксперименти-рования, времени понадобится довольно много, порой, вдвое больше, чем на изготовление са-мого изделия.
Изготовление трафарета
Понятно, что розу, со всеми ее изгибами и труднодоступными уголками, отполировать в це-лом виде невозможно; ее нужно будет отливать по частям. Потом каждую деталь очищают и припаивают на место. Этапы и очередность работы определяет сам модельщик. Стебель и листочки затруднений не вызовут; их-то как раз можно сделать и отлить как единое целое. Порознь делать, а потом собирать придется именно лепестки розы. Самый простой способ это осуществить — представить цветок в виде трех вложенных друг в друга чашечек (Рис. 9. lb). Готовые, вырезанные по трафарету чашечки потом вставляются в специальную основу, которая и насаживается на стебель. Чтобы закрепить на месте, достаточно капли припоя — и перед вами полная иллюзия распустившейся розы.
Теперь о шаблоне, необходимом для каждой детали. Вопрос непрост, поскольку из плоского листа предстоит сделать изогнутую заготовку. Непременно возникнут перекосы, потому что, вырезая из плоского листа, трудно учесть все тонкости того, что потом станет объемным. Единственный выход — экспериментирование: на толстой бумаге ножницами или на самом ли-стовом воске, изгибая его полоски так и этак, подрезая ножом то тут, то там, время от времени окуная его в теплую воду и снова выпрямляя. И в том, и в другом случае процесс нудный, к тому же точности не гарантирующий. Правда, потренировавшись на нескольких образцах, вы приобретете более острый взгляд, будете бы-стрее улавливать неизбежные перекосы, и дело пойдет быстрее и успешнее. Когда определитесь с внутренней чашечкой цветка и сделаете для нее плоский трафарет, две наружных чашечки вырезать будет уже много легче.
Покончив с трафаретами, хорошо бы ско-пировать их тушью на твердый белый картон, особенно, если вы и дальше намерены специ-ализироваться на работе с листовым воском. Такие картонные трафареты с небольшими из-менениями можно использовать и в дальнейшем (Рис.9.1с). И кстати, многие мастера пользуются ими вместо пресс-форм, предпочитая формовать каждую деталь отдельно из воскового листа. Изделие получается не только единственным в своем роде, но и значительно более легким по весу, чем то, что вынимается из резиновой пресс-формы.
Прорезка восковых деталей
Прежде всего, положите свой рисунок под стеклянную пластину. Лист воска, ненадолго погруженный в теплую воду, быстро промокните промокательной бумагой и положите на стекло. Если рисунок сделан достаточно темной тушью, он будет хорошо виден сквозь воск. Если рисунок просматривается плохо, положите по-верх него лист ацетатной плёнки, так, чтобы влага с воска не сморщила трафарет, и чертилкой обведите контуры. Затем рисунок уберите, а на стекле начинайте резать воск. Нож возьмите непременно с новым лезвием (работа на стекле неизбежно затупит лезвие и проделает царапины на стекле) и не забудьте рядом поставить ми-сочку с горячей водой, чтобы время от времени размягчать воск. Вода не должна остывать, а для этого мисочку держите на плитке. Воды в миску много не наливайте — чтоб только слегка по-крывала воск, и долго воск в воде не держите: окунули, вынули, промокнули — и режьте.
Никаких затруднений при резьбе возникать не должно. Если воск имеет должную температуру и гибкость, он режется легко — как тонкий лом-тик сыра.
Формование листочков
Зубчатые листочки воспроизвести в воске, пожалуй, самая непростая задача в этом проекте. Для этого понадобится самое маленькое и острое лезвие, вроде шарнирного ножичка или даже хирургического скальпеля в специальном держателе.
Сначала вырежьте общий контур листочка. При этом по краям будут, конечно, возникать мелкие задиры. Обычно мы и не пытаемся устра-нить их в воске, предпочитая вышлифовать уже в металлической отливке.Однако, поскольку здесь мы стремимся к аккуратности, поверхность следует подготовить, чтобы этих задиров было как можно меньше. Можно просто пройтись по остывшему воску шкуркой, но это будет слиш-ком грубая обработка, нам же нужна, повторяю, тонкая работа. Поэтому воск следует согреть, и срезать задиры одним движением самого острого лезвия, ведя его почти параллельно поверхности (Рис. 9.1а). Можно также поскрести поверхность в обратном направлении, чтобы задиры не под-нимались, а ложились по краю (Рис. 9.2Ь). На этот раз лезвие нужно держать почти вертикаль-но (Рис. 9.2с).
Вырезать зубчики довольно просто, нужно только время и тщательность. Если хотите до-биться однородности, не пытайтесь делать это на глазок.Сначала нужно легко очертить трафарет, а, может, даже и вырезать его и наклеить на воск резиновым клеем, чтобы он не сползал, пока вы будете резать. Потом кальку можно снять, а остатки клея просто стереть пальцем.
Во время резьбы все время проверяйте воск на гибкость: тонкие детали весьма склонны ло-маться. Схватившийся воск просто окунайте в горячую воду тем краем, с которым работаете. Когда деталь станет гибкой, начинайте резать зубчики, держа нож под прямым углом, чтобы края были ровными. Работая таким образом с листовым воском, всегда прорезайте к краю. Нож ставьте сначала в вершину угла и от нее прорезайте две линии (Рис. 9.3а). Не пытайтесь прорезать все с первого раза: несколько легких движений легче контролировать, чем одно резкое и сильное. Ведь на листовом воске ис-править дефекты, практически, невозможно. Если на него нанести расплавленный воск, то он почти наверняка тоже расплавится. Чтобы починить испорченное место, нужно капнуть воском не только на него, но и рядом, чтобы «заплатка» была достаточно большой, и ее можно было бы обрезать до первоначальных контуров. Но даже и тогда прочность воска уже никогда не будет прежней. Порой, проще бывает просто вырезать новую деталь. Впрочем, ничего такого не случится, если вы будете следить за гибкостью воска и остротой ножа.
Однако с вырезанием листочков затягивать не стоит: если долго вертеть воск в руках, на нем останутся следы от пальцев, а форма станет неопределенной. Поэтому, приступая к работе, вы должны четко представлять себе конечный результат. Листочки должны быть разделены на две слегка выпуклые части. Для этого слегка примните их посередине.
Потом по этой средней вмятой линии будет проложена тонкая вос-ковая проволока. Формовать воск лучше всего в теплой — не в горячей — воде, несмотря на то, насколько сморщится кожа на пальцах во время процесса..
Специальным деревянным стеком сделайте тонкие зарубки, а потом, подложив под обе по-ловинки листочка большие пальцы, слегка вы-гните воск по ним, чтобы образовалась округлая «V». Формуйте погруженный в воду лист, нажи-мая на обратную сторону половинки большим пальцем, придавая с лицевой поверхности форму другими пальцами. Потом выньте листочек из воды и посмотрите, что получилось (Рис. 9.3Ь). Может быть, понадобится что-то уточнить: чуть больше подогнуть зубчатые краешки, слегка изогнуть вбок кончик, где-то примять, а где-то придать большую выпуклость, короче, придать больше естественности. Все это делайте опять- таки в воде. И не забудьте о боковых прожилках, которые тоже делаются стеком, а потом на эти зарубки накладывается тонкая проволока.
Восковой пруток выпускается в блоках, на-подобие пачек со спагетти, и бывает самого разного профиля: круглого, полукруглого, ква-дратного, треугольного и плоского. Есть также и проволока специально для колец, точнее, для оправ (кастов) камня: ее можно разрезать на ка-сты с тремя, четырьмя и шестью зубцами (кра- панами). Кроме того, ее продают еще и в тубах - наборами разной толщины и формы - или на бобинах. Именно эти два варианта предпочитает большинство профессионалов. При наличии ассортимента восков разных размеров и формы на рынке: у вас есть замечательная возможность выбирать, если вы начинающий модельщик или просто хотите поэкспериментировать.
Этот материал, как и листовой воск, очень хрупок, и потому обращаться с ним нужно весь-ма осторожно: не стискивать в пальцах, прика-саться нежно, не допускать перегрева; работать очень маленькими и острыми инструментами. Здесь требуется самая тщательная и осторожная работа, которую только может делать модель-щик. Восковая проволока отличается большой гибкостью, плавится при очень низкой темпе-ратуре и почти сразу становится жидкой, что не позволяет нагревать ее напрямую.
Нужен косвенный нагрев: нагрейте листовой розовый воск до полужидкого состояния, и уже от его тепла слегка подплавится синий стерже-нек проволоки. При этом не забывайте, что и розовый воск, в свою очередь, не терпит пере-грева. Иначе проплавите в нем дырку, заделать которую будет уже невозможно. Поэтому должен использоваться минимально возможный нагрев, при котором работу можно было выполнить. И здесь вам не обойтись без электрошпателя, позволяющего строго контролировать температуру. С ним вы можете не беспокоиться, что превысите заданный предел и случайно перегреете инструмент, а, значит, все внимание можете отдать процессу скрепления.
Отрежьте кусочек проволоки нужной длины, с учетом последующего подравнивания. Слегка прижав ее по центральной линии на лицевой стороне листочка, переверните его, чтобы скре-пить прочно. Делать это нужно твердой рукой.
Снова ненадолго окуните изделие в воду, те-перь в последний раз; кончиком ножа прорежьте на тыльной стороне по ходу проложенной про-волоки узенький V-образный желобок (Рис.9.3с). Толщина листа и всего-то 1 мм, так что глубина желобка не должна превышать 0,5 мм. И учтите, что со всеми этими зарубками изделие стало еще более хрупким: одно неверное движение или слишком сильный нажим — и оно треснет как раз по ним.
Возьмите на кончик шпателя немного воска и, не прикасаясь к листочку металлом, капните на оба конца желобка. Это и будет косвенный нагрев проволоки, которая с лицевой стороны припаяется к месту. Не забудьте только сначала проверить, правильно ли вы задали температу-ру. Теперь то же самое проделайте по всей дли-не желобка (Рис. 9.3d), но только капайте не в центр желобка, а по его краю, иначе листочек даже от такого тепла немедленно распадется на две половинки.
Проверив, что одна половина надежно закреплена, вы теперь уже мало ри-скуете разрушить все изделие.Заметьте, что вос-ковая проволока дважды удаляется от источни-ка тепла — шпателя. Жидкий воск на кончика шпателя плавит листовой воск, который в свою очередь, подплавляет проволоку только, чтобы аккуратно и надежно прикрепить ее к листку. Закончив работу, сгладьте все неровности, име-ющиеся с тыльной стороны: лишние комочки и выпуклости соскребите ножом, а вмятости заполните воском. Зазубрины можно устранить щеточкой из стекловолокна. Однако добиться исходной гладкости даже не надейтесь — фи-нишная полировка возможна только на метал-лической отливке.
Такой способ скрепления разных слоев кос-венным нагревом с тыльной стороны применим не только к листовому воску, особенно в тех случаях, когда есть опасность, что от прямого нагрева с лицевой стороны деталь может разру-шиться. Нередко, когда приходится соединять совершенно ровные поверхности совершенно плоских деталей, достаточно бывает нагретым шпателем прикоснуться в нескольких местах к тыльной стороне, чтобы тепло прошло на ли-цевую (Рис.9.3е). Этим методом вполне можно воспользоваться вместо только что описанного; он, правда, менее скрупулезен, но, зато, более аккуратен.
Точно так же изготовьте и второй листочек, оставив достаточно длинный черенок, чтобы потом присоединить оба листочка к стеблю. Отложите в сторону до окончательной сборки всего цветка.
Формование цветка
Здесь пришла пора вспомнить о трех встав-ляемых друг в друга чашечках. Чтобы им друг в друге было удобно, сначала нужно сделать внутреннюю, а уж потом, по ней, две наружных. Перерисуйте свой шаблон на лист воска и вырежьте контур центральной детали. Красота розы, в немалой степени, основана на асим-метрии лепестков. Внутренняя чашечка — это, по сути, круг, разделенный на три, четыре или пять частей, напоминающий лист клевера. Чтобы из плоского круга получить чашечку, нужно опустить его в горячую воду, и каждый лепесток осторожно согнуть, внахлест у центра (Рис. 9.4а). Причем здесь строгая симметрия как раз не нужна: один лепесток находит на другой слева направо, другой справа налево, один чуть больше, другой чуть меньше — так даже лучше.
Теперь окуните верхнюю часть чашечки в го-рячую воду и осторожненько, большим и указа-тельным пальцами, отогните каждый лепесток сверху, придав ему знакомую всем форму (Рис. 9.4Ь). Чтобы придать лепесткам более полную реалистичность, их можно слегка надсечь по краю.
Теперь нужно короткий — около 12 мм - ку-сок восковой проволоки прикрепить к самому основанию центральной детали. Для этого нуж-но сначала взять кусок значительно длиннее, чтобы при нагреве он мог удерживать деталь на месте. Отрезок в 7,5 см приложите к нужному месту на чашечке и самым слабым нагревом приплавьте стержень. И проволока и листовой воск плавятся гораздо быстрее, чем воск для резьбы, а застывают гораздо дольше. Только дождавшись, когда воск затвердеет, острыми ножницами обрежьте стержень до нужной дли-ны.
Этот стержень никакой эстетической нагрузки не несет: его единственная функция — соединять все детали. Пропущенный через обе внешние ча-шечки розы, он войдет в отверстие в верху стебля и скрепит весь цветок. Эти две внешние чашечки должны быть сформованы так, чтобы стержень прошел через отверстие в них (Рис. 9.4с).
Вторую чашечку делайте так же, как и первую. Убедитесь, что вся «механика» в порядке: обе чашечки соответствуют друг другу, и стержень вошел на место, и только потом начинайте при-давать эстетический вид: максимум естествен-ности лепесткам. Подкручивая лепестки, по-старайтесь, чтобы чашечки как можно плотнее сидели на стержне, не крутились и не сползали по нему. Потом проведите всю операцию в тре-тий раз — для внешней чашечки.
Формование розетки
Последняя деталь, которую предстоит сделать — розетка, в которую должен входить скре-пляющий стержень. Не нужно рассматривать розетку исключительно в качестве функциональ-ного элемента. В настоящей розе цветок отделен от стебля маленькой розеточкой из листьев, ко-торые когда-то защищали еще нераспустивший- ся бутон. Эти маленькие листочки и будут слу-жить функциональной розеткой. Причем делать ее лучше из воска для резьбы, а не из листового. В небольшой пластинке зеленого воска толщи-ной 1/4 дюйма (6,3 мм) просверлите сквозное отверстие того же диаметра, что и скрепляющий стержень. Вырежьте уже знакомую форму чашечки, отполируйте и отложите деталь в сто-рону: позднее посадите ее на стебель. Теперь из листового воска вырежьте крохотные листочки, которые будут удерживать цветок на месте (Рис. 9.4d).
Пока деталь еще плоская, поставьте в се-редину чашечку из зеленого воска и обведите по контуру. Затем прорежьте по этой окружности, нагрейте воск и вырежьте отверстие. Пока воск еще теплый, прижмите чашечку к отверстию, чтобы вокруг образовался бортик (наплыв) из воска. Затем, дотрагиваясь шпателем до зеленого воска и подплавляя его, спаяйте обе детали. Воск для резьбы плавится при температуре, почти на 38°C(10Q°F) выше, чем листовой, поэтому будьте осторожны, иначе потекший зеленый воск проплавит в листовом непоправимую дыру. Так что не допускайте, чтобы он потек и нагревайте только до той точки, когда он начнет сплавляться с листовым. Теперь дайте всей конструкции полностью остыть и только потом опускайте в теплую воду, чтобы выгнуть ли-сточки и сделать розетку выпуклой.
Сборка деталей стебля
Выложите все элементы на стеклянную пластину: листья, розетку и кусок достаточно толстой восковой проволоки, который послужит стеблем. Если нужно, положите под стекло кальку с эскизом. Кончиком электрошпателя расплавьте немного проволоки и нанесите на точки соединения листьев со стеблем (Рис. 9.4е). Когда воск остынет, листья можно будет гнуть в любую сторону, как вам покажется красивее и естественнее.
Добавьте к стеблю парочку острых наплывов воска — шипов. Ну, и, наконец, вставьте стебель наполовину в розетку снизу и закрепите капелькой воска. Чтобы не утруждаться лишней полировкой в металле, можно сейчас убрать лишний воск в местах скрепления. Когда вы наберетесь опыта, то будете делать это прямо электрошпателем, хорошенько нагрев его и бесконтактно проведя вдоль поверхности: тепло оплавит неровности и придаст изделию блеск, не повредив основной структуры. Врезкльтате, при условии, что шпатель находится в умелых руках, вы получите безупречную сияющую и ровную поверхность; но если шпатель в руках недостаточно искусных - это катастрофа.