Крапановая закрепка
Восковой каст применяется только в тех случаях, когда припаять его потом в металле — задача либо невыполнимая, либо настолько трудоемкая, что становится экономически не-выгодной. Впрочем, многие литейщики держат наготове целые комплекты кастов стандартной формы и размеров. Восковки, практически, неизменно делаются по очень точной метал-лической модели и, обычно, предпочтительнее любой восковой модели, изготовленной вручную. Это — одна из немногих сфер юве-лирного дела, где предпочтение отдается мо-делированию в металле. Чтобы вырезать из воска каст для 1-каратного круглого камня, понадобится гораздо больше времени, к тому же материал настолько хрупок, что ни о какой истинной точности не может быть и речи. Точность здесь весьма средняя, что допустимо лишь для таких работ, когда не требуется твердость руки и приемлемы специализиро-ванные техники.
Изготовление каста осуществляется погруже-нием, описанным в предыдущем разделе. Вместо синего воска, лучше взять фиолетовый или даже зеленый, поскольку придется опиливать острые детали. А окунать в расплавленный воск лучше не готовое изделие, а металлические стержни, разных размеров и форм, специально для этого предназначенные.
Формовать эти металлические стержни, в большинстве случаев, приходится вручную. Обычно, это медные прутки различной толщины, хорошо поддающиеся обработке напильником. Как правило, они круглые, но их легко при-способить к разным кастам — овальным, ква-дратным, маркизам, багетам.Сначала стержень нужно слегка заострить на длину 19мм. Затем придать основную форму, сохранив низ плоским (Рис. 12.7а). Отполируйте стержни, чтобы нигде не было ни малейшего задира, за который воск мог бы зацепиться, из-за чего каст потом труднее будет снять.
Смажьте стержень лубрикантом и окуните его в расплавленный воск и, вынимая, покручивайте для равномерного покрытия.Дайте воску остыть и сделайте засечки на том месте стержня, где должны заканчиваться крапаны (Рис. 12.7Ь).Нижнюю часть опилите плоско.Надфилем сгладьте все неровности. Затем плоским остро-носым нафилем пропилите на равном расстоянии друг от друга четыре желобка (Рис. 12.7с). Четыре выступа и станут крапанами, когда вы до конца обработаете каст ножом.
Самым кончиком ножа X-Acto № 11 или лезвием очень острой стамески вырежьте маленькие квадратики, которые потом составят ажурную галерею (Рис. 12.7 d). Затем вырежьте квадратики, чтобы обособить крапаны (Рис. 12.7е). Снимите каст со стержня и обработайте все неровности укороченным надфилем.
Второй метод больше подходит мелким ка-стам, которых на изделии бывает сразу несколь-ко (кластер) и потому предпочтение отдается не столько точности, сколько быстроте изго-товления и общей эффектности. Как и в первом методе, стержень окунается в расплавленный воск и остужается. Выровняйте верх и низ. Затем трехгранным надфилем прорежьте три или четыре узких желобка, в зависимости от размера каста (Рис. 12.8а). В центральной трети каста сделайте насечку, оставив на стержне два раз-дельных узких ободка (Рис. 12.8Ь). Затем вложи-те в желобки через оба ободка тонкие восковые проволочки и закрепите их легким прикоснове-нием самого кончика самодельной насадки на электрошпатель. Проволочки должны выступать, чтобы потом, при изготовлении кластера их лег-че было обрабатывать (Рис. 12.8с).Для кластеров, требующих еще меньшей точности, но встречающихся еще чаще, существует и еще более простой способ.
Вместо двух ободков, разделенных галереей, вполне достаточно одного с желобками всего для трех восковых проволочек. Помните также, что в кластерных кастах один крапан, нередко, несет двойную нагрузку, удерживая сразу два камня, поэтому лучше всего наделать себе разных кастов на выбор — с тремя, с двумя и даже с одним крапаном — и использовать по необходимости.
Такую закрепку делают, чтобы создать впе-чатление сплошного сияния и искрения камней. Основой служит гладкая, чуть выпуклая поверх-ность из золота либо платины, если вы намерены ставить бриллианты, и просто ювелирного сплава (белого металла), если хотите ставить горный хрусталь. Паве с цветными камнями особым спросом не пользуется, но для этого можно взять белое или желтое золото, хотя, сапфиры обычно крепятся в белое, рубины — в желтое, а изумруды — в золото любого цвета.
Для паве прямо в поверхности сверлится мно-жество отверстий, на которые и наплавляются крапаны, удерживающие камни. Однако прежде, чем приступать, решите, какое украшение вы делаете — драгоценное или бижутерию. Это важно по нескольким причинам: необходимо определить, во-первых, профиль просверлива-емого отверстия, во-вторых — метод, которым будут крепиться камни, в-третьих — толщину изделия уже в отливке.
Прежде всего, неплохо бы пообщаться с за- крепщиком. Лично мне на моем трудовом пути закрепщики попадались все больше горячие, темпераментные, куда темпераментнее, чем даже дизайнеры. Многие из них предпочитают самостоятельно делать и эскиз отверстий, и сами их, и крапаны, работая непосредственно с моделью из серебра. Признаться, большинство драгоценных украшений именно так и делаются. Однако это вовсе не означает, что при изготов-лении паве в услугах восковщика совершенно не нуждаются. При массовом производстве для ши-рокого рынка изделия с паве сначала делаются в воске и отливаются уже с отверстиями и кра- панами. Но даже и в этом случае стоит каждый этап работы обговорить со своим закрепщиком,
поскольку у всякого мастера свои методы.
В качестве примера возьмем все ту же, при-вычную уже брошь-пуговицу Инь-Ян: одну по-ловину сделаем гладкой, отполированной до блеска, а другую — паве. Единственное различие между ними — в толщине металла. Если гладкая сторона должна оставаться как можно более тонкой, то паве необходимо сделать значительно толще. Взависимости от размера камней, толщина должна быть не менее 1,2 мм, а, порой, и больше. Камень-то будет крепиться прямо в металл, и должен сидеть там достаточно глубоко и надежно, чтоб не выскочил. К счастью, каков бы ни был диаметр камня, соотношение окружности рундиста к высоте камня для круглых камней почти всегда одинаково. Поэтому, если вы предполагаете делать паве часто, то вам необходимо обзавестись стан-дартным комплектом боров для закрепки камней. Такими борами отверстие нужной формы и размера делается автоматически (Рис. 12.9Ь). Если же лишь от случая к случаю, то хватит и круглого бора, которым вам нужно просверлить отверстие до половины, предоставив за- крепщику доделывать остальное.
Пожалуй, самая сложная задача — сделать эскиз расположения камней. Сделать его можно двумя способами, в зависимости от количества (или каратного веса) камней. Если вы в этом количестве ограничены, вам только их и нужно расположить и под них и делать эскиз. Но если вы хотите расположить их плотнее, обладая большей свободой выбора количества и размеров, то задача облегчается.
Поэтому, для простоты объяснений, предпо-ложим, что нам для нашего паве предоставили роскошь неограниченного выбора.
Поскольку цель паве — создать впечатление сплошной массы бриллиантов, то и отверстия следует сверлить как можно ближе друг к другу, соприкасающимися рядами (Рис. 12.9а). Краской или тушью наметьте их на поверхности, как вас больше всего устроит. Затем, чтобы эскиз не размазался, покройте его тонким слоем лака для ногтей. После того, как просверлите отверстия, его можно удалить растворителем для лака, безо всякого ущерба для воска. Делая эскиз, помните, во-первых, и постоянно, об усадке и, во-вторых, о том, что завершающий этап подгонки закрепщик предпочтет выполнить сам, пусть даже вы и поставите камни наилучшим образом. Поэтому оставьте между кастами маленький зазор, чтобы каждый камень можно было подогнать отдельно. Отверстия не делайте слишком глубокими: рундист должен оставаться вровень с поверхностью. Пусть это доводит закрепщик. Если вы ненароком просверлите воск насквозь, не переживайте — если только, конечно, отверстие не получилось у вас цилин-дрическим, вместо конического. Драгоценным камням, чтобы они играли, нужен сквозной свет.
Добившись такого эскиза, какой вас устроит, чтобы между отверстиями не слишком просвечивал металл; просверлив все отверстия, переходите к крапанам. Вот тут-то и пригодится вам самодельный наконечник для электро-шпателя. Вкаждом просвете металла между отверстиями должны находиться по три крапана (Рис. 12.9с). Постепенно, нанося по одной капле воска, поднимите общий уровень (Рис. 12.9d). Ни в коем случае не наплавляйте одну каплю на другую. Наплавили по три целый ряд — дайте остыть и делайте следующий. Обычно, достаточно двухтрех рядов. Работа эта нудная, не требующая особой искусности, но необходимая. Помните также, что, по дизайну, камни могут оказаться разного размера, для чего потребуется и на ходу подправить эскиз, и приложить толику фантазии, чтобы расположить камни и крапаны. И напоследок, перед тем, как отдать восковку литейщику, внимательно проверьте свою работу вместе с закрепщиком. Если вы придете к согласию сразу, без споров, можно считать, что проба прошла удачно, и в дальнейшем, при работе над паве, вам можно уже обойтись и без консультаций.
Хоть принципы те же, но сам рабочий процесс значительно проще.Трудность только одна: профиль отверстия, которое нужно просверлить. Как уже говорилось, драгоценные камни ограниваются с определенными пропорциями. В бижутерии же существуют три типа камней: с плоской подошвой, с коротким павильоном и с удлиненным павильоном, как в драгоценных камнях. Поэтому прежде, чем сверлить от-верстие, подберите бор соответствующей формы (Рис. 12.10).А все остальное уже просто.
Поскольку в бижутерии паве почти всегда приклеивается на место, а не крепится в крапаны, то вам предстоит всего-навсего создать иллюзию закрепки в крапаны, чтобы изделие выглядело максимально «настоящим». Как правило, достаточно в пространство между отверстиями поместить один крупный шарик. Нет никакой необходимости и делать отверстие сквозным, как для настоящих камней, поскольку в бижутерии, чтобы камни играли, под них подкладывают фольгу. Обычно, просверлить отверстие в воске не проблема, если только у вас не исключительно тяжелая рука. Учтите, что для компенсации более легкого веса, отливки из ювелирного сплава делаются толще, чем из драгоценных металлов, примерно в пять раз, до 2,5 мм. Но, в отличие от настоящих драгоцен-ностей, здесь для паве толщину увеличивать не нужно. Она остается одинаковой на протяжении всех работ.
Закрепка в паз для квадратных камней играет ту же роль, что паве для круглых камней: создает иллюзию сверкающей, переливающейся ленты. И если паве чаще всего применяют для бриллиантов, то в канал можно закреплять любые камни, что ведет к определенного рода трудностям.
Бриллианты тщательно калибруются. Делая паве, скажем, для 0,5-каратных камней, вы можете быть совершенно уверены, что все они, действительно, одного размера. С квадратными же камнями все не так. Разброс в размерах вроде бы откалиброванных рубинов, сапфиров, изумрудов и прочих цветных камней бывает просто устрашающим. Существует даже официальный допуск: на квадратный камень со стороной, к примеру, 5 мм, допуск составляет 0,33-0,50 мм. Разброс наблюдается и в павильонах. Поэтому, приступая к работе, отбросьте всякую надежду, что будете иметь дело с камнями одного размера. Просто по-старайтесь отыскать камни с наименьшей раз-ницей и ориентируйтесь на самый маленький. Уж лучше пусть закрепшик слегка подрежет материал, чем камень выпадет.
Вам понадобятся: два бора с продольной на-сечкой - обратно-конический № 2.1 или 2.3 и цилиндрический № 2.3, небольшое спиральное сверло, долото из числа стоматологических или для резьбы по воску, нож X-Acto и квадратный укороченный надфиль.
В первую очередь, выложите камни край к краю на кусок липкого воска, чтобы определить длину канала. Самое сложное — закреплять кам-ни в канал по всей окружности кольца.
Идеально ровно не получается никогда: камни то «расползаются», то налезают друг на друга, и рано или поздно приходится обращаться к огранщику. Поэтому, чтобы избежать лишних сложностей, остановимся на проекте кольца с короткой площадкой из пяти 8-миллиметровых камней.
Прежде всего, нужно убедиться, что ширины кольца хватит, чтобы вместить не только камни, но и две металлических стенки, собственно, и образующих канал, в который будут закреплять-ся камни. Материала бы лучше взять с запасом и позднее, когда камни сядут на место, опилить лишнее. Итак, если камни у нас по 8 мм, да плюс по 2 мм с каждой стороны на стенки ка-нала, итого получается, что кольцо должно быть шириной не менее 12 мм (Рис. 12.11а).Нам также известна и приблизительная длина канала — 36 мм (5 камней по 8 мм, плюс два 2-миллиметро- вых сектора с каждого конца канала, которые будут удерживать камни на месте). Определите точный центр мостика, отложите в обе стороны по 18 мм и прочертите линию. Опиливать концы и формовать шинку вы будете, только покончив с каналом.
Как я уже говорил, ориентироваться следует по самому маленькому камню. Измерьте его и эти мерки отложите по центру мостика. Затем, двигая циркулем вдоль края кольца, прочертите две линии, обозначив ширину и длину канала (Рис. 12.11Ь). Усадка, этот вечный бич воско- вщиков, на сей раз сослужит полезную службу. Если вы приладите камень точно по гнезду, то, благодаря усадке, металла останется еще вполне достаточно, чтобы закрепщик мог закрепить камень по собственному усмотрению. (И опять-таки, как и с паве, хорошо бы вам выяснить у закрепщика его соображения. Далеко не каждый закрепщик бриллиантов согласится на утомительную работу по закрепке цветных, да еще разнокалиберных, камней, особенно, столь хрупких, как, например, изумруды. Так что, рекомендую вам водить дружбу сразу с двумя закрепщиками — по одному на каждый тип работы).
Наметив примерную длину канала, краем об-ратно-конического бора прорежьте с обеих сто-рон канала по пазу (Рис. 12.11с). Но не до конца. Этому свой черед. Теперь цилиндрическим бором прорежьте сам канал, как можно ровнее (Рис. 12.lid) и обровняйте дно и края долотом. У вас должен получиться ровный, продолговатый желоб глубиной примерно 2 мм (Рис. 12.lie). Найдите середину и винтовым сверлом просверлите отверстие (Рис. 12.110. Затем квадратным укороченным надфилем расширьте ее и придайте форму, в соответствии со своим «эталонным» камнем, чтобы он удобно, но плотно, не болтаясь, улегся в это гнездо (Рис. 12.1 lg). Вот теперь можно определить, на какую глубину прорезать желобок. Рундист камня дол-жен быть чуть ниже поверхности кольца, так что повторяйте первую операцию, пока камень на сядет на должную глубину.
Теперь, двигаясь от центра в обе стороны, по очереди просверлите еще два квадратных отвер-стия так, чтобы все три камня, оказавшись на местах, касались друг друга рундистами. Между отверстиями оставьте достаточно свободного места, чтобы закрепщик мог внести коррективы, которые сочтет нужными. И два последних отверстия для двух внешних камней. И учтите: вы работаете с дугообразной поверхностью, а, значит, камни должны быть направлены под некоторым углом друг к другу. Чтобы получи-лась действительно сплошная «лента» из камней, каждый камень последовательно сажайте на капельку липкого воска. Это даст вам воз-можность убедиться, что желаемый результат достигнут, а закрепщику значительно облегчит дальнейшую работу. И — последний штрих: опилите стенки и края канала до ширины в 1мм и отформуйте шинку, в соответствии с собствен-ным вкусом (Рис. 12.1 lh).
Изготовление каста осуществляется погруже-нием, описанным в предыдущем разделе. Вместо синего воска, лучше взять фиолетовый или даже зеленый, поскольку придется опиливать острые детали. А окунать в расплавленный воск лучше не готовое изделие, а металлические стержни, разных размеров и форм, специально для этого предназначенные.
Формовать эти металлические стержни, в большинстве случаев, приходится вручную. Обычно, это медные прутки различной толщины, хорошо поддающиеся обработке напильником. Как правило, они круглые, но их легко при-способить к разным кастам — овальным, ква-дратным, маркизам, багетам.Сначала стержень нужно слегка заострить на длину 19мм. Затем придать основную форму, сохранив низ плоским (Рис. 12.7а). Отполируйте стержни, чтобы нигде не было ни малейшего задира, за который воск мог бы зацепиться, из-за чего каст потом труднее будет снять.
Смажьте стержень лубрикантом и окуните его в расплавленный воск и, вынимая, покручивайте для равномерного покрытия.Дайте воску остыть и сделайте засечки на том месте стержня, где должны заканчиваться крапаны (Рис. 12.7Ь).Нижнюю часть опилите плоско.Надфилем сгладьте все неровности. Затем плоским остро-носым нафилем пропилите на равном расстоянии друг от друга четыре желобка (Рис. 12.7с). Четыре выступа и станут крапанами, когда вы до конца обработаете каст ножом.
Самым кончиком ножа X-Acto № 11 или лезвием очень острой стамески вырежьте маленькие квадратики, которые потом составят ажурную галерею (Рис. 12.7 d). Затем вырежьте квадратики, чтобы обособить крапаны (Рис. 12.7е). Снимите каст со стержня и обработайте все неровности укороченным надфилем.
Второй метод больше подходит мелким ка-стам, которых на изделии бывает сразу несколь-ко (кластер) и потому предпочтение отдается не столько точности, сколько быстроте изго-товления и общей эффектности. Как и в первом методе, стержень окунается в расплавленный воск и остужается. Выровняйте верх и низ. Затем трехгранным надфилем прорежьте три или четыре узких желобка, в зависимости от размера каста (Рис. 12.8а). В центральной трети каста сделайте насечку, оставив на стержне два раз-дельных узких ободка (Рис. 12.8Ь). Затем вложи-те в желобки через оба ободка тонкие восковые проволочки и закрепите их легким прикоснове-нием самого кончика самодельной насадки на электрошпатель. Проволочки должны выступать, чтобы потом, при изготовлении кластера их лег-че было обрабатывать (Рис. 12.8с).Для кластеров, требующих еще меньшей точности, но встречающихся еще чаще, существует и еще более простой способ.
Вместо двух ободков, разделенных галереей, вполне достаточно одного с желобками всего для трех восковых проволочек. Помните также, что в кластерных кастах один крапан, нередко, несет двойную нагрузку, удерживая сразу два камня, поэтому лучше всего наделать себе разных кастов на выбор — с тремя, с двумя и даже с одним крапаном — и использовать по необходимости.
ЗАКРЕПКА «ПАВЕ»
Такую закрепку делают, чтобы создать впе-чатление сплошного сияния и искрения камней. Основой служит гладкая, чуть выпуклая поверх-ность из золота либо платины, если вы намерены ставить бриллианты, и просто ювелирного сплава (белого металла), если хотите ставить горный хрусталь. Паве с цветными камнями особым спросом не пользуется, но для этого можно взять белое или желтое золото, хотя, сапфиры обычно крепятся в белое, рубины — в желтое, а изумруды — в золото любого цвета.
Для паве прямо в поверхности сверлится мно-жество отверстий, на которые и наплавляются крапаны, удерживающие камни. Однако прежде, чем приступать, решите, какое украшение вы делаете — драгоценное или бижутерию. Это важно по нескольким причинам: необходимо определить, во-первых, профиль просверлива-емого отверстия, во-вторых — метод, которым будут крепиться камни, в-третьих — толщину изделия уже в отливке.
Паве для драгоценного украшения
Прежде всего, неплохо бы пообщаться с за- крепщиком. Лично мне на моем трудовом пути закрепщики попадались все больше горячие, темпераментные, куда темпераментнее, чем даже дизайнеры. Многие из них предпочитают самостоятельно делать и эскиз отверстий, и сами их, и крапаны, работая непосредственно с моделью из серебра. Признаться, большинство драгоценных украшений именно так и делаются. Однако это вовсе не означает, что при изготов-лении паве в услугах восковщика совершенно не нуждаются. При массовом производстве для ши-рокого рынка изделия с паве сначала делаются в воске и отливаются уже с отверстиями и кра- панами. Но даже и в этом случае стоит каждый этап работы обговорить со своим закрепщиком,
поскольку у всякого мастера свои методы.
В качестве примера возьмем все ту же, при-вычную уже брошь-пуговицу Инь-Ян: одну по-ловину сделаем гладкой, отполированной до блеска, а другую — паве. Единственное различие между ними — в толщине металла. Если гладкая сторона должна оставаться как можно более тонкой, то паве необходимо сделать значительно толще. Взависимости от размера камней, толщина должна быть не менее 1,2 мм, а, порой, и больше. Камень-то будет крепиться прямо в металл, и должен сидеть там достаточно глубоко и надежно, чтоб не выскочил. К счастью, каков бы ни был диаметр камня, соотношение окружности рундиста к высоте камня для круглых камней почти всегда одинаково. Поэтому, если вы предполагаете делать паве часто, то вам необходимо обзавестись стан-дартным комплектом боров для закрепки камней. Такими борами отверстие нужной формы и размера делается автоматически (Рис. 12.9Ь). Если же лишь от случая к случаю, то хватит и круглого бора, которым вам нужно просверлить отверстие до половины, предоставив за- крепщику доделывать остальное.
Пожалуй, самая сложная задача — сделать эскиз расположения камней. Сделать его можно двумя способами, в зависимости от количества (или каратного веса) камней. Если вы в этом количестве ограничены, вам только их и нужно расположить и под них и делать эскиз. Но если вы хотите расположить их плотнее, обладая большей свободой выбора количества и размеров, то задача облегчается.
Поэтому, для простоты объяснений, предпо-ложим, что нам для нашего паве предоставили роскошь неограниченного выбора.
Поскольку цель паве — создать впечатление сплошной массы бриллиантов, то и отверстия следует сверлить как можно ближе друг к другу, соприкасающимися рядами (Рис. 12.9а). Краской или тушью наметьте их на поверхности, как вас больше всего устроит. Затем, чтобы эскиз не размазался, покройте его тонким слоем лака для ногтей. После того, как просверлите отверстия, его можно удалить растворителем для лака, безо всякого ущерба для воска. Делая эскиз, помните, во-первых, и постоянно, об усадке и, во-вторых, о том, что завершающий этап подгонки закрепщик предпочтет выполнить сам, пусть даже вы и поставите камни наилучшим образом. Поэтому оставьте между кастами маленький зазор, чтобы каждый камень можно было подогнать отдельно. Отверстия не делайте слишком глубокими: рундист должен оставаться вровень с поверхностью. Пусть это доводит закрепщик. Если вы ненароком просверлите воск насквозь, не переживайте — если только, конечно, отверстие не получилось у вас цилин-дрическим, вместо конического. Драгоценным камням, чтобы они играли, нужен сквозной свет.
Добившись такого эскиза, какой вас устроит, чтобы между отверстиями не слишком просвечивал металл; просверлив все отверстия, переходите к крапанам. Вот тут-то и пригодится вам самодельный наконечник для электро-шпателя. Вкаждом просвете металла между отверстиями должны находиться по три крапана (Рис. 12.9с). Постепенно, нанося по одной капле воска, поднимите общий уровень (Рис. 12.9d). Ни в коем случае не наплавляйте одну каплю на другую. Наплавили по три целый ряд — дайте остыть и делайте следующий. Обычно, достаточно двухтрех рядов. Работа эта нудная, не требующая особой искусности, но необходимая. Помните также, что, по дизайну, камни могут оказаться разного размера, для чего потребуется и на ходу подправить эскиз, и приложить толику фантазии, чтобы расположить камни и крапаны. И напоследок, перед тем, как отдать восковку литейщику, внимательно проверьте свою работу вместе с закрепщиком. Если вы придете к согласию сразу, без споров, можно считать, что проба прошла удачно, и в дальнейшем, при работе над паве, вам можно уже обойтись и без консультаций.
ПАЗОВАЯ ЗАКРЕПКА Паве для бижутерии
Хоть принципы те же, но сам рабочий процесс значительно проще.Трудность только одна: профиль отверстия, которое нужно просверлить. Как уже говорилось, драгоценные камни ограниваются с определенными пропорциями. В бижутерии же существуют три типа камней: с плоской подошвой, с коротким павильоном и с удлиненным павильоном, как в драгоценных камнях. Поэтому прежде, чем сверлить от-верстие, подберите бор соответствующей формы (Рис. 12.10).А все остальное уже просто.
Поскольку в бижутерии паве почти всегда приклеивается на место, а не крепится в крапаны, то вам предстоит всего-навсего создать иллюзию закрепки в крапаны, чтобы изделие выглядело максимально «настоящим». Как правило, достаточно в пространство между отверстиями поместить один крупный шарик. Нет никакой необходимости и делать отверстие сквозным, как для настоящих камней, поскольку в бижутерии, чтобы камни играли, под них подкладывают фольгу. Обычно, просверлить отверстие в воске не проблема, если только у вас не исключительно тяжелая рука. Учтите, что для компенсации более легкого веса, отливки из ювелирного сплава делаются толще, чем из драгоценных металлов, примерно в пять раз, до 2,5 мм. Но, в отличие от настоящих драгоцен-ностей, здесь для паве толщину увеличивать не нужно. Она остается одинаковой на протяжении всех работ.
Закрепка в паз для квадратных камней играет ту же роль, что паве для круглых камней: создает иллюзию сверкающей, переливающейся ленты. И если паве чаще всего применяют для бриллиантов, то в канал можно закреплять любые камни, что ведет к определенного рода трудностям.
Бриллианты тщательно калибруются. Делая паве, скажем, для 0,5-каратных камней, вы можете быть совершенно уверены, что все они, действительно, одного размера. С квадратными же камнями все не так. Разброс в размерах вроде бы откалиброванных рубинов, сапфиров, изумрудов и прочих цветных камней бывает просто устрашающим. Существует даже официальный допуск: на квадратный камень со стороной, к примеру, 5 мм, допуск составляет 0,33-0,50 мм. Разброс наблюдается и в павильонах. Поэтому, приступая к работе, отбросьте всякую надежду, что будете иметь дело с камнями одного размера. Просто по-старайтесь отыскать камни с наименьшей раз-ницей и ориентируйтесь на самый маленький. Уж лучше пусть закрепшик слегка подрежет материал, чем камень выпадет.
Вам понадобятся: два бора с продольной на-сечкой - обратно-конический № 2.1 или 2.3 и цилиндрический № 2.3, небольшое спиральное сверло, долото из числа стоматологических или для резьбы по воску, нож X-Acto и квадратный укороченный надфиль.
В первую очередь, выложите камни край к краю на кусок липкого воска, чтобы определить длину канала. Самое сложное — закреплять кам-ни в канал по всей окружности кольца.
Идеально ровно не получается никогда: камни то «расползаются», то налезают друг на друга, и рано или поздно приходится обращаться к огранщику. Поэтому, чтобы избежать лишних сложностей, остановимся на проекте кольца с короткой площадкой из пяти 8-миллиметровых камней.
Прежде всего, нужно убедиться, что ширины кольца хватит, чтобы вместить не только камни, но и две металлических стенки, собственно, и образующих канал, в который будут закреплять-ся камни. Материала бы лучше взять с запасом и позднее, когда камни сядут на место, опилить лишнее. Итак, если камни у нас по 8 мм, да плюс по 2 мм с каждой стороны на стенки ка-нала, итого получается, что кольцо должно быть шириной не менее 12 мм (Рис. 12.11а).Нам также известна и приблизительная длина канала — 36 мм (5 камней по 8 мм, плюс два 2-миллиметро- вых сектора с каждого конца канала, которые будут удерживать камни на месте). Определите точный центр мостика, отложите в обе стороны по 18 мм и прочертите линию. Опиливать концы и формовать шинку вы будете, только покончив с каналом.
Как я уже говорил, ориентироваться следует по самому маленькому камню. Измерьте его и эти мерки отложите по центру мостика. Затем, двигая циркулем вдоль края кольца, прочертите две линии, обозначив ширину и длину канала (Рис. 12.11Ь). Усадка, этот вечный бич воско- вщиков, на сей раз сослужит полезную службу. Если вы приладите камень точно по гнезду, то, благодаря усадке, металла останется еще вполне достаточно, чтобы закрепщик мог закрепить камень по собственному усмотрению. (И опять-таки, как и с паве, хорошо бы вам выяснить у закрепщика его соображения. Далеко не каждый закрепщик бриллиантов согласится на утомительную работу по закрепке цветных, да еще разнокалиберных, камней, особенно, столь хрупких, как, например, изумруды. Так что, рекомендую вам водить дружбу сразу с двумя закрепщиками — по одному на каждый тип работы).
Наметив примерную длину канала, краем об-ратно-конического бора прорежьте с обеих сто-рон канала по пазу (Рис. 12.11с). Но не до конца. Этому свой черед. Теперь цилиндрическим бором прорежьте сам канал, как можно ровнее (Рис. 12.lid) и обровняйте дно и края долотом. У вас должен получиться ровный, продолговатый желоб глубиной примерно 2 мм (Рис. 12.lie). Найдите середину и винтовым сверлом просверлите отверстие (Рис. 12.110. Затем квадратным укороченным надфилем расширьте ее и придайте форму, в соответствии со своим «эталонным» камнем, чтобы он удобно, но плотно, не болтаясь, улегся в это гнездо (Рис. 12.1 lg). Вот теперь можно определить, на какую глубину прорезать желобок. Рундист камня дол-жен быть чуть ниже поверхности кольца, так что повторяйте первую операцию, пока камень на сядет на должную глубину.
Теперь, двигаясь от центра в обе стороны, по очереди просверлите еще два квадратных отвер-стия так, чтобы все три камня, оказавшись на местах, касались друг друга рундистами. Между отверстиями оставьте достаточно свободного места, чтобы закрепщик мог внести коррективы, которые сочтет нужными. И два последних отверстия для двух внешних камней. И учтите: вы работаете с дугообразной поверхностью, а, значит, камни должны быть направлены под некоторым углом друг к другу. Чтобы получи-лась действительно сплошная «лента» из камней, каждый камень последовательно сажайте на капельку липкого воска. Это даст вам воз-можность убедиться, что желаемый результат достигнут, а закрепщику значительно облегчит дальнейшую работу. И — последний штрих: опилите стенки и края канала до ширины в 1мм и отформуйте шинку, в соответствии с собствен-ным вкусом (Рис. 12.1 lh).