Выпиливание воска
Один из самых главных для начинающего модельщика навыков — умение правильно пользоваться лобзиком. Научитесь держать его правильно — и результат будет качественным. Будете небрежны — придется выполнять много лишней работы, и, несмотря на то, что восковые изделия легко отремонтировать, конечный результат всегда будет менее точен. Он, вообще, больше, чем наполовину зависит от правильного выбора и правильной установки пилки в лобзик. Для работы вам понадобятся два разных типа пилок: спиральная и прорезная №4. Спиральной вы будете начерно выпиливать внешние контуры эскиза; прорезной — прорезать и уточнять все тонкие внутренние детали, там, где невозможно работать надфилем или выполнять резьбу.
Начните с выбора спиральной пилки, самой тонкой. Поскольку она спиральная и одинаково хорошо режет во всех направлениях, то на гла-зок трудно определить, как ее зажать, чтобы она работала на движение вниз. Просто проведите по ней пальцем и сами все поймете. Когда вы это определите, ослабьте оба зажима в лобзике и поместите туда пилку, натягивая ее как можно туже, любой провис будет производить не-ровный пропил, в любой точке распиливаемой поверхности.
Наиболее распространенный способ фикси-рования пилки в лобзике — ослабить оба винта, повернуть лобзик открытой стороной вверх, вставить пилку и затянуть дальний от ручки винт. Чтобы достичь максимального натяжения полотна, стороны лобзика должны быть сжаты, так чтобы, когда пилку окончательно закрепят, они разожмутся и натянут пилку. Большинство ювелиров упирают верх лобзика в финагель иди верстак, а на ручку надавливают плечом или гру-дью, одновременно затягивая второй винт (Рис 5.2.а). Альтернативный способ, который зависит от размера вашей ладони, заключается в том, что вы берете лобзик в ладонь и просто сжимаете с двух сторон пальцами, одновременно затягивая винт.
Финагель, как я уже говорил, модельщику абсолютно необходим, но в данном случае его сначала нужно слегка видоизменить.Собственно, для каждого типа работы требуется финагель своей формы. При моделировании его вставляют в паз в верстаке плоской стороной вверх (другая его сторона используется при грубом опилива-нии) и забивают тяжелым куском дерева. Если он великоват для паза, слегка опилите его с обе-их сторон до тех пор, пока не сможете его вбить. Ни при каких обстоятельствах финагель не дол-жен болтаться, его задача — стоять твердо, как скала. Но и на клей его сажать не следует: эта часть вашего верстака съемная. Вся его прелесть и полезность в том и заключается, что его можно приспособить для любой работы, а когда сотрется — заменить новым. Поставив финагель на место, выпилите в нем спереди небольшой V-образный вырез. Каждая сторона выреза не должна превышать 1 дюйма (2,5 см). Причем не обязательно по центру, даже лучше чуть правее, чтобы одна часть была чуть шире, и на нее удобно было размещать изделие. Когда вы положите на финагель восковую пластину, этот V-образный пропил даст достаточно места для выпиливания лобзиком, и в то же время цельная поверхность будет являться, чтобы предотвратить случайные разломы и соскальзы-вание (Рис.5.2Ь).
Прежде всего, нужно выпилить по внешнему контуру — хоть правило это не строгое и не жесткое и иногда предпочтительнее бывает сделать сначала всю внутреннюю прорезку. Но в этом случае все изделие становится слишком хрупким и может не выдержать тех усилий, которые потом понадобятся, чтобы выпилить его общий контур. Самое главное при выпили-вании — держать пилку ровно и под прямым углом к пластине (Рис. 5.2с). Малейшее откло-нение приведет к искажению. Для металли-ческой пластины толщиной в миллиметр это и вполовину не так важно, как при работе с более толстым воском, где по лицевой стороне вы режете вроде бы ровно, а стоит перевернуть — на обратной все наперекосяк. Поэтому поначалу, когда просчеты все равно неизбежны, приучитесь следить за тем, чтобы пилка с обратной стороны отклонялась от контуров (Рис. 5.2d). Тогда вы, по крайней мере, потом сможете убрать лишнее и подправить контур надфилем. Если же пилка пойдет внутрь контура (Рис. 5.2е), такой перекос уже неисправим. В общем, стремитесь к идеалу, но допускайте ошибки, которые можно будет исправить.
Выпиливая на финагеле, нажимайте на пилку всегда при движении вниз. Крепко придерживая на нем воск, начинайте прорезать, двигаясь не точно по линии, а оставляя небольшой зазор. Это особенно актуально для спиральной пилки, которая одинаково хорошо пилит во всех направлениях, и потому уследить за нею трудно. Острые углы пилкой не трогайте — это сделаете потом надфилями и ножами. Вот так, соблюдая все указанные меры предосторожности и левой рукой маневрируя пластиной, как при закладке распиловки дерева на циркулярной пиле, выпилите весь рисунок. Вообще-то, вы можете производить правой рукой механические движения, как при распиловке, так и при обработке напильником, удерживая один угол, поддерживания нажим и глубину каждого движения, а другая рука будет подавать изделие. Таким образом, вы убедитесь, что сможете зна-чительно повысить степень контроля на произ-водимой работой.
Выпилив начерно внешние контуры моно-граммы, переходите к прорезке самого рисунка. Эта работа уже более сложная и точная. Спи-ральную пилку замените прорезной пилкой №4.
В отличие от спиральной, направление ее зубьев загадкой не является. Когда вы ее вставите в лобзик, важно, чтобы зубцы были направлены к ручке, а не от нее, как в случае с почти всеми прочими пилами. Зубья должны всегда смотреть в направлении пропила, а в ювелирном деле пропил всегда прямой вниз с нажимом на движение вниз.
Прежде, чем приступить к прорезке, по центру каждого участка, который предстоит выпилить, просверлите отверстие. Делать это лучше бормашиной со спиральным сверлом, чуть тол-ще пилки (Рис. 5.3а). Если у вас нет бормашины, возьмите маленькую ручную дрель, а если нет и ее, накалите на спиртовке длинный гвоздь и осторожно прожгите отверстия, собрав воск, прилипший к гвоздю. Этот способ медленнее и не так точен, как сверление, к тому же при ма-леньких площадях вы рискуете выплавить слиш-ком большое отверстие, которое потом придется латать. Третий способ — медленно и верно про-царапывать такое отверстие ножом, пока он не выйдет с той стороны. Вот только не пытайтесь ни чертилкой, ни иглой проткнуть воск: даже такой гибкий, синий Ferris, треснет от прилага-емого усилия.
Только просверлив все нужные отверстия, можно приступать к прорезке. Но теперь, преж-де, чем хорошенько затянуть пилку в рамке, ее нужно продеть через одно из отверстий. Чтобы воск своей тяжестью не оттягивал полотно и не мешал затянуть пилку, продвиньте его как можно ближе к дальней стороне лобзика. Про-изводите пропил так же, как вы делали со спи-ральной пилкой (Рис.5.3Ь).
Работается пилкой №4 медленнее, зато по-лучается точнее, чем спиральной, да и слушается она лучше, а, значит, пропиливать можно ближе к намеченным контурам, что немаловажно, поскольку они требуют гораздо большей тщательности, чем внешние. Не забудьте, что делать это нужно на V-образном вырезе, тогда вы сможете удерживать свое изделие неподвиж-но, поддерживая его с обеих сторон пропила.
Если работать аккуратно и не спеша, воск не будет забивать пилку, но коль это все-таки слу-чится, ее можно почистить прямо на месте, про-ведя щеткой для напильника несколько раз по зубьям «против шерсти». Пропиливая внутрен-ние контуры, опять-таки, оставьте до времени все крутые повороты и острые углы; все это вы проделаете потом, ножом и надфилем.
Начните с выбора спиральной пилки, самой тонкой. Поскольку она спиральная и одинаково хорошо режет во всех направлениях, то на гла-зок трудно определить, как ее зажать, чтобы она работала на движение вниз. Просто проведите по ней пальцем и сами все поймете. Когда вы это определите, ослабьте оба зажима в лобзике и поместите туда пилку, натягивая ее как можно туже, любой провис будет производить не-ровный пропил, в любой точке распиливаемой поверхности.
Наиболее распространенный способ фикси-рования пилки в лобзике — ослабить оба винта, повернуть лобзик открытой стороной вверх, вставить пилку и затянуть дальний от ручки винт. Чтобы достичь максимального натяжения полотна, стороны лобзика должны быть сжаты, так чтобы, когда пилку окончательно закрепят, они разожмутся и натянут пилку. Большинство ювелиров упирают верх лобзика в финагель иди верстак, а на ручку надавливают плечом или гру-дью, одновременно затягивая второй винт (Рис 5.2.а). Альтернативный способ, который зависит от размера вашей ладони, заключается в том, что вы берете лобзик в ладонь и просто сжимаете с двух сторон пальцами, одновременно затягивая винт.
Финагель, как я уже говорил, модельщику абсолютно необходим, но в данном случае его сначала нужно слегка видоизменить.Собственно, для каждого типа работы требуется финагель своей формы. При моделировании его вставляют в паз в верстаке плоской стороной вверх (другая его сторона используется при грубом опилива-нии) и забивают тяжелым куском дерева. Если он великоват для паза, слегка опилите его с обе-их сторон до тех пор, пока не сможете его вбить. Ни при каких обстоятельствах финагель не дол-жен болтаться, его задача — стоять твердо, как скала. Но и на клей его сажать не следует: эта часть вашего верстака съемная. Вся его прелесть и полезность в том и заключается, что его можно приспособить для любой работы, а когда сотрется — заменить новым. Поставив финагель на место, выпилите в нем спереди небольшой V-образный вырез. Каждая сторона выреза не должна превышать 1 дюйма (2,5 см). Причем не обязательно по центру, даже лучше чуть правее, чтобы одна часть была чуть шире, и на нее удобно было размещать изделие. Когда вы положите на финагель восковую пластину, этот V-образный пропил даст достаточно места для выпиливания лобзиком, и в то же время цельная поверхность будет являться, чтобы предотвратить случайные разломы и соскальзы-вание (Рис.5.2Ь).
Прежде всего, нужно выпилить по внешнему контуру — хоть правило это не строгое и не жесткое и иногда предпочтительнее бывает сделать сначала всю внутреннюю прорезку. Но в этом случае все изделие становится слишком хрупким и может не выдержать тех усилий, которые потом понадобятся, чтобы выпилить его общий контур. Самое главное при выпили-вании — держать пилку ровно и под прямым углом к пластине (Рис. 5.2с). Малейшее откло-нение приведет к искажению. Для металли-ческой пластины толщиной в миллиметр это и вполовину не так важно, как при работе с более толстым воском, где по лицевой стороне вы режете вроде бы ровно, а стоит перевернуть — на обратной все наперекосяк. Поэтому поначалу, когда просчеты все равно неизбежны, приучитесь следить за тем, чтобы пилка с обратной стороны отклонялась от контуров (Рис. 5.2d). Тогда вы, по крайней мере, потом сможете убрать лишнее и подправить контур надфилем. Если же пилка пойдет внутрь контура (Рис. 5.2е), такой перекос уже неисправим. В общем, стремитесь к идеалу, но допускайте ошибки, которые можно будет исправить.
Выпиливая на финагеле, нажимайте на пилку всегда при движении вниз. Крепко придерживая на нем воск, начинайте прорезать, двигаясь не точно по линии, а оставляя небольшой зазор. Это особенно актуально для спиральной пилки, которая одинаково хорошо пилит во всех направлениях, и потому уследить за нею трудно. Острые углы пилкой не трогайте — это сделаете потом надфилями и ножами. Вот так, соблюдая все указанные меры предосторожности и левой рукой маневрируя пластиной, как при закладке распиловки дерева на циркулярной пиле, выпилите весь рисунок. Вообще-то, вы можете производить правой рукой механические движения, как при распиловке, так и при обработке напильником, удерживая один угол, поддерживания нажим и глубину каждого движения, а другая рука будет подавать изделие. Таким образом, вы убедитесь, что сможете зна-чительно повысить степень контроля на произ-водимой работой.
Выпилив начерно внешние контуры моно-граммы, переходите к прорезке самого рисунка. Эта работа уже более сложная и точная. Спи-ральную пилку замените прорезной пилкой №4.
В отличие от спиральной, направление ее зубьев загадкой не является. Когда вы ее вставите в лобзик, важно, чтобы зубцы были направлены к ручке, а не от нее, как в случае с почти всеми прочими пилами. Зубья должны всегда смотреть в направлении пропила, а в ювелирном деле пропил всегда прямой вниз с нажимом на движение вниз.
Прежде, чем приступить к прорезке, по центру каждого участка, который предстоит выпилить, просверлите отверстие. Делать это лучше бормашиной со спиральным сверлом, чуть тол-ще пилки (Рис. 5.3а). Если у вас нет бормашины, возьмите маленькую ручную дрель, а если нет и ее, накалите на спиртовке длинный гвоздь и осторожно прожгите отверстия, собрав воск, прилипший к гвоздю. Этот способ медленнее и не так точен, как сверление, к тому же при ма-леньких площадях вы рискуете выплавить слиш-ком большое отверстие, которое потом придется латать. Третий способ — медленно и верно про-царапывать такое отверстие ножом, пока он не выйдет с той стороны. Вот только не пытайтесь ни чертилкой, ни иглой проткнуть воск: даже такой гибкий, синий Ferris, треснет от прилага-емого усилия.
Только просверлив все нужные отверстия, можно приступать к прорезке. Но теперь, преж-де, чем хорошенько затянуть пилку в рамке, ее нужно продеть через одно из отверстий. Чтобы воск своей тяжестью не оттягивал полотно и не мешал затянуть пилку, продвиньте его как можно ближе к дальней стороне лобзика. Про-изводите пропил так же, как вы делали со спи-ральной пилкой (Рис.5.3Ь).
Работается пилкой №4 медленнее, зато по-лучается точнее, чем спиральной, да и слушается она лучше, а, значит, пропиливать можно ближе к намеченным контурам, что немаловажно, поскольку они требуют гораздо большей тщательности, чем внешние. Не забудьте, что делать это нужно на V-образном вырезе, тогда вы сможете удерживать свое изделие неподвиж-но, поддерживая его с обеих сторон пропила.
Если работать аккуратно и не спеша, воск не будет забивать пилку, но коль это все-таки слу-чится, ее можно почистить прямо на месте, про-ведя щеткой для напильника несколько раз по зубьям «против шерсти». Пропиливая внутрен-ние контуры, опять-таки, оставьте до времени все крутые повороты и острые углы; все это вы проделаете потом, ножом и надфилем.