Выборка воска изнутри
Теперь осталось лишь уменьшить вес дра-конов. В идеале для этого с обратной стороны воск выбирается бормашиной. Однако прибе-режем этот способ для зеленого воска, когда мы сделаем упор на профессиональных приемах, и вместо этого воспользуемся ручным инструментом. Я порекомендовал бы набор миниатюрных стамесок, таких как выпускает компания X-Acto, круглый бор, вставленный в держатель цангового карандаша, и кисточку из стекловолокна.
Ваша задача — попросту выбрать с обратной стороны модели столько воска, сколько вы сочтете необходимым, чтобы не повредить ее лицевую сторону, старайтесь добиться толщины в 1,5 мм с кромкой, тоже не менее 1,5 мм. Может показаться, что этого мало, что будет слишком тонко, но в действительности, вполне достаточно, учитывая, что работаете вы самым простым инструментом и делаете это впервые.
Сначала прочертите по всему периметру с обратной стороны обоих драконов линию на расстоянии 1,5 мм от края. И за эту линию вы не должны заходить ни при каких условиях. Она будет для вас границей толщины, а для законченной модели послужит основанием. Маленькой стамеской легкими, мягкими дви-жениями, не торопясь, начинайте выбирать воск из самого центра изделия (Рис.5.11а). Нет нужды повторять, как важно на этом этапе со-хранять осторожность. Не переусердствуйте со стамеской, а то испортите всю работу, которую посвятили модели. Вы можете расколоть изделие или прорезать его насквозь, да еще в какой-нибудь особо изящно-резной детали. Работайте без спешки и все время проверяйте толщину модели.
Проверять ее можно двумя способами. Во- первых, толщиномером. Сожмите его ножки, чтобы губки раскрылись, между ними поме-стите изделие и тихонько отпустите пружинку. Губки сожмутся, а ножка укажет на шкале измеряемую толщину. С пружинкой будьте осторожны, иначе от резкого движения губки «воткнутся» в воск и повредят, а то и вовсе разломят его. Однако этим методом пользуются в сочетании с другим, более универсальным и быстрым.
Воск, как вам известно, окрашивается в опре-деленные цвета — синий, зеленый или фиолето-вый. Цвет по всему восковому блоку равноме-рен, но имеет разную плотность, в зависимости от толщины и яркости света. Чем толще просве-чиваемое место, тем глубже, плотнее оттенок, чем тоньше — тем, разумеется, оттенок нежнее, прозрачнее.
Модельщики-профессионалы проверяют тол-щину модели именно таким способом. Они зна-ют, что свет, проходя через 1,5-миллиметровую толщину, дает определенный оттенок цвета. А знают они это потому, что много раз сопо-ставляли «измерения» светом с показаниями толщиномера. Когда нужная толщина опреде-лена толщиномером и подтверждена на просвет, остается лишь добиться того же оттенка по всему изделию. Для этого модельщик ставит лампу за или под моделью, чтобы свет проходил насквозь. Более толстые места, понятно, будут темнее, и их следует подшлифовать, более тонкие — светлее и нуждаются в наплавлении. Таким образом, даже не имея под рукой точного измерительного прибора, вы всегда можете определить толщину изделия.
Однако, поработав стамеской над драконами и посмотрев их на свет, вы заметите, что с обратной стороны оттенок ровный, а с лицевой - кое-где вроде бы темнее. Это оттого, что лицевая сторона рельефная. Нижние уровни имеют, скорее всего, нормальную толщину, а вот верхние следует подработать. Поэтому возьмите маленький круглый бор и осторожно выберите воск в темных местах, пока они не примут одинаковый оттенок с остальными; затем отшлифуйте стекловолоконной щеткой, достаточно далеко выдвинув щетинки. Времени для этого потребуется немного, и вскоре все три элемента будут готовы. Можно их соединять и отправлять литейщику.
Эта операция очень проста. Однако, подо-гревая воск, помните о потенциальной опасно-сти. Прежде всего, положите все три элемента на стеклянную пластину или иную совершенно ровную поверхность. Под каждый «капните» пластилином, чтобы они ненароком не смести-лись после соединения. Теперь их нужно «при-хватить» друг к другу, чтобы, перевернув мо-дель, соединить элементы с обратной стороны уже накрепко.
На тех сторонах, где меньше всего мелких деталей, слегка разогретым кончиком самого маленького шпателя нанесите немного воска в щель между двумя соприкасающимися де-талями (Рис. 5.lib). Помните: это соединение временное, так что за прочностью можно не стоять, а вот за чем нужно постоять, так это за количеством воска — его на поверхности долж-но быть как можно меньше. Ведь потом этот «шов» придется обрабатывать, чтобы он не вы-глядел грубо, поэтому, чем меньше воска, тем меньше работы.
А вот постоянное соединение отдельных де-талей, хоть поврозь изготовленных, хоть при ремонте — это работа, требующая методиче-ского подхода. Во-первых, элементы следует сначала по месту «прихватить» друг к другу. Тогда вы можете быть уверены, что все они будут держаться вместе, какую бы работу вы ни делали.
Существуют два метода теплового скрепле-ния: с одной стороны, как вы и будете соеди-нять своих драконов, и с обеих сторон. Послед-ним методом модельщики, обычно, пользуются для ремонта еще не готовых изделий, когда они случайно ломаются. Понять, как отремонти-ровать сломавшееся изделия, нам тоже важно поскольку от такой неприятности никто из мо-дельщиков не застрахован. Причем, я говорю не о каких-то поверхностных трещинках или сколах, которые легко устраняются капелькой воска, нет, речь об основательном разломе, когда от всего изделия отламывается приличный кусок.
Чтобы такой разлом устранить, сначала нужно этот кусок прихватить к прежнему месту (Рис. 5.12а). Соедините отломившиеся части и опустите горячий шпатель на две трети в трещину, чтобы воск сначала расплавился в середине (Рис. 5.12Ь). Цель любого ремонта — полностью скрыть все признаки повреждения.
А сделать это можно, только положив в раз-лом восковую «заплатку». Убедившись, что разлом скрепился по центру, возьмите на на-гретый шпатель немного расплавленного воска и влейте в трещину, чтобы он соединился с подплавленным воском внутри. Повторяйте эту операцию, пока на месте трещины не образуется восковой рубец (Рис. 5.12с). Теперь переверните модель и повторите все сначала, чтобы и снизу тоже был рубец (Рис.5.12с1). Те-перь можете быть уверены, что все следы разло-ма и все воздушные пузырьки устранены (Рис. 5.12е). Опилите оба рубца со всех сторон, сровняв с поверхностью, и можете работать дальше, как ни в чем ни бывало.
Такой метод соединения, конечно, весьма радикален: ведь материал вокруг разлома, практически, полностью изменяется, однако, это необходимо, если изделие не закончено.
Если же соединение — уже последняя стадия работы над моделью, можно воспользоваться и менее решительными мерами. Составив и вре-менно скрепив вместе детали подвески, пере-верните изделие, чтобы соединить их уже на-крепко (Рис. 5.11с). С лицевой стороной делать уже ничего не нужно, ну, разве, подработать неизбежно подпортившиеся детали. Соединение же элементов с обратной стороны — отнюдь не великое таинство. Нужно просто опустить горячий шпатель как можно глубже в образо-вавшуюся щель, но не насквозь. Когда там, в глубине, воск подплавится, действуйте так же, как и при ремонте. Когда добавляемый по-степенно теплый воск образует рубец на об-ратной поверхности, загладьте его, сровняв с остальной поверхностью. Теперь нужно за-чистить воск, случайно выплеснувшийся на по-верхность. Начните с обратной стороны и аккуратно соскребите все излишки, затем сделайте то же самое на лицевой.
Заполируйте поверхность, где это необхо-димо, и можете считать свою модель закон-ченной. Когда получите от литейщика отливку, сделайте петельку (впрочем, ее можно сделать и сейчас из тонкой восковой проволоки (см. Главу 9), отполируйте, вставьте камень и подвесьте на цепочку. От души поздравляю, вы - автор прелестного ювелирного украшения.
На этом этапе процесса обретения навыков модельщика конечный результат, то есть, го-товое изделие, каким бы изысканным оно ни было, имеет, честно говоря, второстепенное значение. Первостепенным же является сам процесс, то чему вы научитесь, опыт, который приобретете. Выйдет ли из ваших рук действительно прелестная вещица, или же она будет так себе, а то и вовсе чем-то несуразным — роли, в общем, не играет. Повесите ли вы ее на стенку как память, или же в сердцах швырнете в тигель, для вас в ней навсегда будет заключена истинная драгоценность — умение, навык, опыт.
Ваша задача — попросту выбрать с обратной стороны модели столько воска, сколько вы сочтете необходимым, чтобы не повредить ее лицевую сторону, старайтесь добиться толщины в 1,5 мм с кромкой, тоже не менее 1,5 мм. Может показаться, что этого мало, что будет слишком тонко, но в действительности, вполне достаточно, учитывая, что работаете вы самым простым инструментом и делаете это впервые.
Сначала прочертите по всему периметру с обратной стороны обоих драконов линию на расстоянии 1,5 мм от края. И за эту линию вы не должны заходить ни при каких условиях. Она будет для вас границей толщины, а для законченной модели послужит основанием. Маленькой стамеской легкими, мягкими дви-жениями, не торопясь, начинайте выбирать воск из самого центра изделия (Рис.5.11а). Нет нужды повторять, как важно на этом этапе со-хранять осторожность. Не переусердствуйте со стамеской, а то испортите всю работу, которую посвятили модели. Вы можете расколоть изделие или прорезать его насквозь, да еще в какой-нибудь особо изящно-резной детали. Работайте без спешки и все время проверяйте толщину модели.
Проверять ее можно двумя способами. Во- первых, толщиномером. Сожмите его ножки, чтобы губки раскрылись, между ними поме-стите изделие и тихонько отпустите пружинку. Губки сожмутся, а ножка укажет на шкале измеряемую толщину. С пружинкой будьте осторожны, иначе от резкого движения губки «воткнутся» в воск и повредят, а то и вовсе разломят его. Однако этим методом пользуются в сочетании с другим, более универсальным и быстрым.
Воск, как вам известно, окрашивается в опре-деленные цвета — синий, зеленый или фиолето-вый. Цвет по всему восковому блоку равноме-рен, но имеет разную плотность, в зависимости от толщины и яркости света. Чем толще просве-чиваемое место, тем глубже, плотнее оттенок, чем тоньше — тем, разумеется, оттенок нежнее, прозрачнее.
Модельщики-профессионалы проверяют тол-щину модели именно таким способом. Они зна-ют, что свет, проходя через 1,5-миллиметровую толщину, дает определенный оттенок цвета. А знают они это потому, что много раз сопо-ставляли «измерения» светом с показаниями толщиномера. Когда нужная толщина опреде-лена толщиномером и подтверждена на просвет, остается лишь добиться того же оттенка по всему изделию. Для этого модельщик ставит лампу за или под моделью, чтобы свет проходил насквозь. Более толстые места, понятно, будут темнее, и их следует подшлифовать, более тонкие — светлее и нуждаются в наплавлении. Таким образом, даже не имея под рукой точного измерительного прибора, вы всегда можете определить толщину изделия.
Однако, поработав стамеской над драконами и посмотрев их на свет, вы заметите, что с обратной стороны оттенок ровный, а с лицевой - кое-где вроде бы темнее. Это оттого, что лицевая сторона рельефная. Нижние уровни имеют, скорее всего, нормальную толщину, а вот верхние следует подработать. Поэтому возьмите маленький круглый бор и осторожно выберите воск в темных местах, пока они не примут одинаковый оттенок с остальными; затем отшлифуйте стекловолоконной щеткой, достаточно далеко выдвинув щетинки. Времени для этого потребуется немного, и вскоре все три элемента будут готовы. Можно их соединять и отправлять литейщику.
Соединение элементов
Эта операция очень проста. Однако, подо-гревая воск, помните о потенциальной опасно-сти. Прежде всего, положите все три элемента на стеклянную пластину или иную совершенно ровную поверхность. Под каждый «капните» пластилином, чтобы они ненароком не смести-лись после соединения. Теперь их нужно «при-хватить» друг к другу, чтобы, перевернув мо-дель, соединить элементы с обратной стороны уже накрепко.
На тех сторонах, где меньше всего мелких деталей, слегка разогретым кончиком самого маленького шпателя нанесите немного воска в щель между двумя соприкасающимися де-талями (Рис. 5.lib). Помните: это соединение временное, так что за прочностью можно не стоять, а вот за чем нужно постоять, так это за количеством воска — его на поверхности долж-но быть как можно меньше. Ведь потом этот «шов» придется обрабатывать, чтобы он не вы-глядел грубо, поэтому, чем меньше воска, тем меньше работы.
А вот постоянное соединение отдельных де-талей, хоть поврозь изготовленных, хоть при ремонте — это работа, требующая методиче-ского подхода. Во-первых, элементы следует сначала по месту «прихватить» друг к другу. Тогда вы можете быть уверены, что все они будут держаться вместе, какую бы работу вы ни делали.
Существуют два метода теплового скрепле-ния: с одной стороны, как вы и будете соеди-нять своих драконов, и с обеих сторон. Послед-ним методом модельщики, обычно, пользуются для ремонта еще не готовых изделий, когда они случайно ломаются. Понять, как отремонти-ровать сломавшееся изделия, нам тоже важно поскольку от такой неприятности никто из мо-дельщиков не застрахован. Причем, я говорю не о каких-то поверхностных трещинках или сколах, которые легко устраняются капелькой воска, нет, речь об основательном разломе, когда от всего изделия отламывается приличный кусок.
Чтобы такой разлом устранить, сначала нужно этот кусок прихватить к прежнему месту (Рис. 5.12а). Соедините отломившиеся части и опустите горячий шпатель на две трети в трещину, чтобы воск сначала расплавился в середине (Рис. 5.12Ь). Цель любого ремонта — полностью скрыть все признаки повреждения.
А сделать это можно, только положив в раз-лом восковую «заплатку». Убедившись, что разлом скрепился по центру, возьмите на на-гретый шпатель немного расплавленного воска и влейте в трещину, чтобы он соединился с подплавленным воском внутри. Повторяйте эту операцию, пока на месте трещины не образуется восковой рубец (Рис. 5.12с). Теперь переверните модель и повторите все сначала, чтобы и снизу тоже был рубец (Рис.5.12с1). Те-перь можете быть уверены, что все следы разло-ма и все воздушные пузырьки устранены (Рис. 5.12е). Опилите оба рубца со всех сторон, сровняв с поверхностью, и можете работать дальше, как ни в чем ни бывало.
Такой метод соединения, конечно, весьма радикален: ведь материал вокруг разлома, практически, полностью изменяется, однако, это необходимо, если изделие не закончено.
Если же соединение — уже последняя стадия работы над моделью, можно воспользоваться и менее решительными мерами. Составив и вре-менно скрепив вместе детали подвески, пере-верните изделие, чтобы соединить их уже на-крепко (Рис. 5.11с). С лицевой стороной делать уже ничего не нужно, ну, разве, подработать неизбежно подпортившиеся детали. Соединение же элементов с обратной стороны — отнюдь не великое таинство. Нужно просто опустить горячий шпатель как можно глубже в образо-вавшуюся щель, но не насквозь. Когда там, в глубине, воск подплавится, действуйте так же, как и при ремонте. Когда добавляемый по-степенно теплый воск образует рубец на об-ратной поверхности, загладьте его, сровняв с остальной поверхностью. Теперь нужно за-чистить воск, случайно выплеснувшийся на по-верхность. Начните с обратной стороны и аккуратно соскребите все излишки, затем сделайте то же самое на лицевой.
Заполируйте поверхность, где это необхо-димо, и можете считать свою модель закон-ченной. Когда получите от литейщика отливку, сделайте петельку (впрочем, ее можно сделать и сейчас из тонкой восковой проволоки (см. Главу 9), отполируйте, вставьте камень и подвесьте на цепочку. От души поздравляю, вы - автор прелестного ювелирного украшения.
На этом этапе процесса обретения навыков модельщика конечный результат, то есть, го-товое изделие, каким бы изысканным оно ни было, имеет, честно говоря, второстепенное значение. Первостепенным же является сам процесс, то чему вы научитесь, опыт, который приобретете. Выйдет ли из ваших рук действительно прелестная вещица, или же она будет так себе, а то и вовсе чем-то несуразным — роли, в общем, не играет. Повесите ли вы ее на стенку как память, или же в сердцах швырнете в тигель, для вас в ней навсегда будет заключена истинная драгоценность — умение, навык, опыт.