Витиеватая брошь
Розу мы вырезали из листового воска, прак-тически, так же, как и из металла, ну, разве что работа с листовым металлом потребовала бы времени раз в десять больше, и результат по-лучился бы куда менее живым и естественным. Но это, тем не менее, возможно. Все то, что нынче мы делаем из воска для резьбы, можно изготовить из металла — и делалось много лет назад. Сами же по себе присущие воску свойства используются крайне редко. В следующем проекте, да и во всей следующей главе, мы как раз и займемся воском не как заменителем ме-талла, а как самостоятельным материалом.
Материалы и инструменты нам понадобятся те же, что и для розы. Кроме того, мы используем несколько кабошонов, жемчужин неправильной формы и кусок готовой восковой проволоки для кастов. Придется поэкспериментировать с различным и типами листового воска.
До сих пор вы ограничивались наименее гибким, который становится хрупким даже при комнатной температуре, а для работы требует постоянного подогрева. Однако даже среди наи-более хрупких видов листового воска имеются варианты. Есть обычный, многоцелевой, с ко-торым вы и работали все это время; есть потвер-же и помягче, есть такой, на котором почти не остается царапин, а есть — на котором не видно следов от пальцев. Существует даже совершенно отличный от прочих вид листового воска: чтобы он стал гибким, его не нужно подогревать. Его обычно окрашивают в зеленый цвет, в отличие от трех оттенков розового, которым обозначают стандартный тип. Разумеется, этот зеленый воск не следует ни в коем случае путать с зеленым воском для резьбы; он самый мягкий из всех, прекрасно гнется и держит форму.
Лично мне этот зеленый листовой воск пока-зался даже чуточку слишком гибким, однако, в сочетании с более твердыми материалами, его можно отлично использовать для получения та-ких форм, которые не выходят ни с каким другим материалом. Он настолько гибок, что его можно нарезать на полоски и сплести косичку или даже соткать «коврик».
Можно укладывать складками в розетку или сделать помпон и при-крепить к более твердому воску. Есть у него и еще одно, весьма практичное свойство, которое понадобится вам позднее, когда мы займемся чеканкой: он прекрасно держит оттиски.
Если применение гипса — непрактично, все, что вам нужно — вдавить зеленый воск во все детали любого объекта, отлить заготовку в металле, и у вас получится форма, готовая для заливки в нее расплавленного воска или вдавливанию в нее все того же листового воска. Здесь можно достичь очень четкой проработки деталей. Если в листовой воск вдавить монету — отпечаток будет содержать почти все крошечные детали оригинала.
Однако для этого нашего проекта, в котором детали будут добавляться к основной структуре, предпочтительнее обычный хрупкий воск. Здесь, вместо всегдашних тщательно продуманных на-бросков и эскизов, мы положимся на случайную, прихотливую игру фантазии. И придерживаться станем только одного заранее заданного момента — приблизительных габаритов изделия и камней в нем.
Для начала вырежем из розового листового воска толщиной 18 B&S (1,02 мм) кусок любой пришедшей на ум формы (Рис. 9.5а). Окуните его в теплую воду и изомните в пальцах, словно кусок фольги (Рис.9.5Ь). Выньте из воды и окиньте критическим взглядом: не нужно ли подработать, где-то изменить силуэт ножом или добавить «интересности». Разместите камни и посмотрите, хорошо ли они ложатся, или нужно что-то изменить, технически или эстетически. Убедитесь, что края образуют достаточно ров-ный бордюр, чтобы брошь при ношении лежала правильно. Когда вы добьетесь удачного распре-деления форм по поверхности, то увидите, что получили нечто, совершенно уникальное, чего нельзя получить ни из какого другого материала. Вещь будет обладать текучим изяществом тканевой драпировки, четкостью линий смятой бумаги, а, отлитая в драгоценном металле — не-повторимыми особенностями ручной чеканки.
Дальнейшая задача — чисто техническая: за-крепить на поверхности структуры касты, может, пропустить по их периметру витую восковую проволоку, сделать колпачки для жемчужин и восковые петельки, на которых они будут подвешены.
Проволока для кастов
Это — один из многочисленных видов прово-локи, выпускаемых для модельщиков по воску. Конечно, она не идеальная замена металличе-скому касту, но вполне может быть отформована для дальнейшего размещения камня и отливки в металле. И учтите — если вам не удастся сформовать каст сразу, лучше начать все снача-ла, чем ремонтировать: любые переделки обра-зуют на поверхности рябь, устранить которую не удастся никаким опиливанием. Существуют два метода закрепления каста на поверхности листового воска. Можно поставить прямо на воск, проведя с обратной стороны горячим шпателем и закрепив таким образом, а потом теплым ножом прорезать в касте отверстие, чтобы маневрировать камнем. Или можно сна-чала прорезать отверстие, точно соответствую-щее внешнему контуру каста, установить в него предварительно отформованный каст и соеди-нить проволоку с листом с тыльной стороны. Приемлем любой метод: хитрость изготовления каста не в том, чтобы скрепить проволоку с ли-стовым воском, а в том, чтобы соединить концы проволоки и получить КОЛЬЦО.
До сих пор вам приходилось спаивать мате-риалы с разными температурами плавления, действуя косвенным образом: вы плавили один материал и, тем самым, размягчали другой. Детали из одного материала следует скреплять прямым нагревом. И здесь можно ненароком расплавить все соединение.Чтобы процесс про-шел без помех, нельзя просто приложить край к краю, как вы обычно это делаете с воском для резьбы. Тогда стык точно проплавится насквозь и никакого соединения не будет. Края нужно соединять не встык, а внахлест. Оберните камень восковой проволокой по рундисту и обрежьте с запасом 1/16 дюйма (1,5 мм) (Рис. 9.6а). Не вынимая камня и придав всей кон-струкции жесткость, которой она обычно не от-личается, прикоснитесь горячим шпателем толь-ко к нахлесту, указательным пальцем прижимая нахлест сверху к камню. Расплавившись, воск из нахлеста расплавит и воск под собой, создав нужное соединение.
Продолжайте прижимать соединение пальцем, пока воск не застынет. Процесс может затянуться, поскольку воск плавится-то легко, а вот застывает далеко не сразу, так что вооружитесь терпением. Не ослабляйте нажима, пока не будете уверены, что воск полностью застыл. Получившийся рубчик следует удалить до того, как вы поставите каст на брошь, особенно, если будете это делать вторым методом: вырезая в листе отверстие и вставляя в него каст. Обрезать рубчик, пожалуй, самая трудная из всего процесса задача. Воск все еще мягкий, и малейший нажим может его повредить, невзирая на присутствие камня внутри. Един-ственный выход — взять совершенно новый, еще незатупившийся нож, и смочить его в смазке, чтобы свести сопротивление воска к минимуму (Рис.9.6Ь). На идеальный результат не надейтесь и сгладить неровности не пытайтесь: все это подождет до получения металлической отливки. Просто поставьте каст с камнем в брошь и припаяйте. И только после того, как каст будет прочно сидеть на месте, камень можно вынуть.
Витая проволока
Нередко, оказавшись на месте, каст выглядит «голым». Его нужно принарядить. Одним из самых распространенных «нарядов» в таких случаях служит витой ободок, пропущенный по основанию каста. Обычно, это делают уже в металле — как, впрочем, и сам каст - однако, с помощью тонких прядок восковой проволоки модельщик может и сам справиться с этой деликатной задачей.
Вбейте в финагель сбоку небольшой штифтик. Отрежьте два фута (60 см) самой тонкой проволоки, 22 B&S (0,644 мм) или даже тоньше, согните пополам и наденьте петлей на штифтик. И помните: это вам не металлическая проволока, и обращения требует очень нежного. Начинайте скручивать полоски, делая витки как можно туже и начав как можно ближе к штифту (Рис.9.6с). Скрутив весь кусок, срежьте — не отрывайте! — его со штифтика. Отрежьте, сколько нужно, а остальное приберегите на потом. (Кстати, хранить листовой воск и восковую проволоку следует с еще большими предосторожностями, чем воск для резьбы, который можно «раскидывать», практически, где угодно. Листы же и проволоку необходимо держать в закрытой коробке подальше от солнечного света и, особенно, от источника тепла, иначе они растают, слипнутся и станут непригодными).
Оберните витую проволоку вокруг основания каста, соединив концы, опять же внахлест. Самым слабым нагревом спаяйте их и оставьте остывать. На месте соединения, конечно же, по-лучится узелок, который нужно удалить. А это означает, что нужно будет делать резьбу на вос-ковой проволоке, это непросто. Лучшее, что вы можете попытаться сделать — грубо намекнуть на узор. Работайте только самым тонким и острым лезвием. Потом загладьте место обруба, восстановив витки.А вот окончательную обработку поверхности придется опять отложить до отливки в металле. Все, оставьте пока свою модель в покое подсыхать, а то ненароком можете непоправимо испортить каст. Когда воск затвердеет, прихватите каст с тыльной стороны листа нагретым шпателем, закрепив его, тем самым, на поверхности. Расставив все касты аналогичным образом по своим местам, можете считать основную часть работы над брошью законченной. Теперь нужно подготовить оправу для жемчужин, которые будут свисать.
Колпачки для жемчужин
Для колпачков — функциональных элементов, в которые детали определенной формы прикле-иваются или заклепываются, чтобы их можно было подвесить на цепочке или крючочке — в первую очередь, используется как раз листовой воск. Мне доводилось делать такие колпачки не только для жемчужин, но и для подвесок самой разной формы из самых разных материалов: окаменелостей, минералов, лосиных зубов или львиных когтей. Для каждого предмета требуется колпачок своей формы, и лучше всего для этой цели подходит именно листовой воск.
Для жемчужин неправильной формы отрежьте от листа воска треугольный кусок, размером примерно в две трети самой жемчужины (Рис. 9.7а). Окуните его в теплую воду и сверните фунтиком вокруг жемчужины, соединив края внахлест (Рис.9.7Ь). Жемчужину предварительно слегка смажьте смазкой, чтобы потом легче было вынуть. Но — потом, а пока спаяйте нахлест и аккуратно обрежьте фунтик по периметру
Режьте осторожно, чтобы не поцарапать жемчужину (для более твердых материалов никакой опасности нет). Теперь ножом срежьте образовавшийся после пайки рубчик (Рис.9.7с1). Воб- щем, все — осталось только прикрепить петельку к верхушке колпачка, в котором отпечатались и все неровности самой жемчужины.
Подвешивать жемчужины можно по-разному. Во-первых, поставить восковую петельку либо на тыльную сторону, либо на нижний край детали. Во-вторых, прорезать несколько отвер-стий в низу детали. Отверстия можно сделать почти незаметными или ввести в дизайн: по-вторить в них форму жемчужин, пропустить по ним витые ободки или даже представить естественной частью формы броши. Что бы вы ни предпочли, помните: хоть роль им отведена чисто функциональная, но все же они видны, а потому должны быть тщательно продуманы.
И вообще, все изделие, какой бы «стихийной» ни казалась его форма поначалу, в готовом виде не должно выглядеть неряшливой, беспорядочной кучкой материала, непонятно зачем украшенной драгоценными камнями. Такие фантазийные формы обретают красоту, только если случайную вспышку воображения удается обуздать строгой, хорошо обдуманной техникой. Поначалу вашей рукой может двигать чистое вдохновение, но к концу она должна подчиниться здравому размышлению и точной технике.
