Брошь-барельеф
Одной из самых непростых задач, с которой сталкивается взыскательный модельщик, явля-ется создание под витиеватой резьбой ровной поверхности, как в барельефе. Если подходить к делу традиционно, вырезая все изделие из цельного блока воска, модельщику следует сна-чала разметить трафарет, потом «врезаться» в поверхность наполовину, а потом выдолбить те участки, которые послужат только фоном всего дизайна.
Но это скучно. В этом случае, прежде чем приступать к самому дизайну, вам придется сначала сделать ровным и гладким фон. Можно провести не один час, усердно водя стамеской или долотом, однако, неровности все равно останутся. Где-то поверхность будет чуть выше, где-то чуть ниже, а где-то и от самой стамески останутся следы, и, как правило, не с краю, а поглубже.Все это, конечно, следует выправить, чтобы на ровном фоне дизайн смотрелся четко и выпукло — непростая задача на плоской по-верхности, а на выпуклой и вовсе почти невоз-можная. Куда как проще насверлить отверстий, выпилить трафарет да и опилить его дочиста. На листовом воске в сочетании с воском для резьбы или литейным вы вполне можете вырезать такой трафарет и при этом сохранить внешний вид барельефа.
Выполнить это можно двумя способами, в зависимости от того, что вы хотите получить. В первом используется тот листовой воск, который мы применяли в предыдущих наших проектах; во втором — так называемый липкий воск.
Пользуетесь ли вы стандартным воском или же липким, первый этап один и тот же: вырезаете ажурный трафарет и приводите его в полную готовность к отливке.
Если вы пользуетесь стандартным листовым воском, у вас есть выбор: оставить модель в воске или отлить в металле. В действительности разницы особой нет, но очень уж замысловатую восковку лучше бы не подвергать риску дополнительной обработки. Влюбом случае процедура та же самая: из листового воска, толщиной 14, 16 или 18 B&S (1,63, 1,29, 1,02 мм), в зависимости от того, какой вес вы хотите добавить к своему изделию, вырезаете трафарет примерной формы и нагреваете, пока он не станет податливым, но поверхность еще не потускнеет. Затем медленно и осторожно
обжимаете им резную модель с тыльной стороны, чтобы он лег плотно, без промежутков (Рис. 9.8а). Если модель выпуклая, делать это нужно с особой осторожностью, чтобы не образовалось мест, слишком тонких для качественной отливки. Правильно уложив воск, обрежьте края с небольшим запасом (Рис.9.8Ь).
Остывший воск можно легко вынуть, отделив внутреннюю деталь от остальной модели и при-готовив к отливке (Рис. 9.8с). Теперь у вас есть пластина-фон для барельефа. Если вы хотите на этом этапе усилить текстуру, нанесите кончиком чертилки точечный пунктир, но будьте осторож-ны — не деформируйте изделие, иначе оно раз-валится на две половинки, которые, конечно, можно и спаять в металле, но они уже никогда не подойдут друг к другу точно. В качестве меры предосторожности, особенно с выпуклыми изде-лиями, с которыми никогда нет уверенности, что внутренняя деталь совпадет с внешней, нанесите на верх и низ каждой половины по крохотной метке, чтобы потом правильно их совместить.
Когда обе детали вернутся к вам в металле, перед вами встанет еще один выбор: спаять их сейчас и превратить в цельную модель, по кото-рой уже и будет делаться пресс-форма, или же спаивать их уже в готовом изделии. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Припаивание изделия с замысловатой резьбой к фону — процесс долгий и утомительный. Делая из двух деталей цельную модель, вы экономите время. Однако, если вы не текстурировали ли-стовой воск, то полировка станет проблематич-ной, но проблемы можно избежать, если поли-ровать внутреннюю деталь отдельно, а затем уж припаивать ее на место. Кроме того, вы одно-временно можете и улучшить внешний вид сво-его изделия, отлив резной верх в золоте одного цвета, а внутренний фон — другого.
Лучшим решение было бы, конечно, сделать пресс-формы ко всему: и резной детали, и внутренней, и обеих в целом виде. Это не только даст вам больший выбор, но и поможет в дальнейшем снизить стоимость и вес вашего резного барельефа.
Стандартный листовой воск облегчил нам создание фона для нашего барельефа; самокле-ющийся липкий сделает ее еще легче. Среди многочисленных возможностей изго-товления модели единственная, которая была нам пока недоступна — соединение двух деталей в воске.Провалом заканчивались любые попытки сплавить внешнюю резную деталь с внутренним фоном, будь он хоть оригиналом из воска для резьбы, хоть копией из литейного воска. Удачей можно было считать, если разрушенной оказывалась только внутренняя деталь, но куда чаще ремонт требовался и резной модели.
А вот с помощью самоклеющегося воска вы-полнить эту работу проще не бывает. Поскольку самоклеящийся воск с воском для резьбы скрепляется не самым лучшим образом, лучше сначала сделать по резной модели безуса-дочную пресс-форму. А затем уже, используя в качестве основы для барельефа копию из литей-ного воска, просто повторить предыдущие опе-рации: вырезать приблизительную форму фоно-вой детали, мягко, но плотно обжать ею резную модель (но уже копию) изнутри и обрезать по краям. Все. Ваша фоновая деталь клеится, дер-жится на месте и готова к отливке. Хочу пред-упредить: клейкая сторона должна проступать через ажурный узор. В большинстве случаев это не создает трудностей при отливке — но лучше проконсультироваться с конкретным литейщи-ком, чтобы убедиться.
Самоклеящийся воск продается в листах тоже разного размера, как и стандартный листовой, только каждый лист покрыт блестящей бумагой, защищающей клейкую поверхность.
Понятно, что изготовлением фона для баре-льефов применение самоклеющегося воска не ограничивается. Он подойдет и тогда, когда на готовую модель из литейного воска нужно нало-жить простой орнамент. Предположим, к приме-ру, что вы получили заказ на целую линию колец. Все они, в общем, одного характера — простой обруч (Рис. 9.9а), разница только в декоре. Вам нужно всего лишь декорировать полдюжины или около того заготовок из литейного воска — элементарная задача при наличии самоклеющегося воска, на который, в отличие от стандартного листового, вовсе не нужно приплавлять декор, чтобы он прочно держался на месте. Просто охладите воск, как мы всегда делали, и, не снимая бумажного покрытия, прорежьте нужный орнамент (Рис. 9.9Ь). Осторожно, самым кончиком ножа, чтобы не повредить воск, подцепите получившуюся аппликацию и наклейте на заготовку (Рис. 9.9с). К этому моменту воск снова станет совершено мягким и приклеится к любой поверхности. Однако именно в силу этой мягкости он очень уязвим, поэтому прижимайте не пальцами, чтобы не оставить следов, а круглым деревянным стеком (Рис. 9.9d).
Задиры, неизбежно возникающие от ножа на любом воске, можно при желании срезать или вышлифовать прямо сейчас. Остальные неровности можно опилить позднее, уже в металле. Помните: каким бы ни было основное изделие, всегда делайте с него холодную безусадочную пресс-форму. Она — ваша мастер-модель. И только после того, как будет наклеен самокле-ющийся воск и все изделие отлито и зачищено, можно переходить к резиновой пресс-форме, где обязательно нужно учитывать усадку.
Но это скучно. В этом случае, прежде чем приступать к самому дизайну, вам придется сначала сделать ровным и гладким фон. Можно провести не один час, усердно водя стамеской или долотом, однако, неровности все равно останутся. Где-то поверхность будет чуть выше, где-то чуть ниже, а где-то и от самой стамески останутся следы, и, как правило, не с краю, а поглубже.Все это, конечно, следует выправить, чтобы на ровном фоне дизайн смотрелся четко и выпукло — непростая задача на плоской по-верхности, а на выпуклой и вовсе почти невоз-можная. Куда как проще насверлить отверстий, выпилить трафарет да и опилить его дочиста. На листовом воске в сочетании с воском для резьбы или литейным вы вполне можете вырезать такой трафарет и при этом сохранить внешний вид барельефа.
Выполнить это можно двумя способами, в зависимости от того, что вы хотите получить. В первом используется тот листовой воск, который мы применяли в предыдущих наших проектах; во втором — так называемый липкий воск.
Листовой воск в сочетании с воском для резьбы
Пользуетесь ли вы стандартным воском или же липким, первый этап один и тот же: вырезаете ажурный трафарет и приводите его в полную готовность к отливке.
Если вы пользуетесь стандартным листовым воском, у вас есть выбор: оставить модель в воске или отлить в металле. В действительности разницы особой нет, но очень уж замысловатую восковку лучше бы не подвергать риску дополнительной обработки. Влюбом случае процедура та же самая: из листового воска, толщиной 14, 16 или 18 B&S (1,63, 1,29, 1,02 мм), в зависимости от того, какой вес вы хотите добавить к своему изделию, вырезаете трафарет примерной формы и нагреваете, пока он не станет податливым, но поверхность еще не потускнеет. Затем медленно и осторожно
обжимаете им резную модель с тыльной стороны, чтобы он лег плотно, без промежутков (Рис. 9.8а). Если модель выпуклая, делать это нужно с особой осторожностью, чтобы не образовалось мест, слишком тонких для качественной отливки. Правильно уложив воск, обрежьте края с небольшим запасом (Рис.9.8Ь).
Остывший воск можно легко вынуть, отделив внутреннюю деталь от остальной модели и при-готовив к отливке (Рис. 9.8с). Теперь у вас есть пластина-фон для барельефа. Если вы хотите на этом этапе усилить текстуру, нанесите кончиком чертилки точечный пунктир, но будьте осторож-ны — не деформируйте изделие, иначе оно раз-валится на две половинки, которые, конечно, можно и спаять в металле, но они уже никогда не подойдут друг к другу точно. В качестве меры предосторожности, особенно с выпуклыми изде-лиями, с которыми никогда нет уверенности, что внутренняя деталь совпадет с внешней, нанесите на верх и низ каждой половины по крохотной метке, чтобы потом правильно их совместить.
Когда обе детали вернутся к вам в металле, перед вами встанет еще один выбор: спаять их сейчас и превратить в цельную модель, по кото-рой уже и будет делаться пресс-форма, или же спаивать их уже в готовом изделии. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Припаивание изделия с замысловатой резьбой к фону — процесс долгий и утомительный. Делая из двух деталей цельную модель, вы экономите время. Однако, если вы не текстурировали ли-стовой воск, то полировка станет проблематич-ной, но проблемы можно избежать, если поли-ровать внутреннюю деталь отдельно, а затем уж припаивать ее на место. Кроме того, вы одно-временно можете и улучшить внешний вид сво-его изделия, отлив резной верх в золоте одного цвета, а внутренний фон — другого.
Лучшим решение было бы, конечно, сделать пресс-формы ко всему: и резной детали, и внутренней, и обеих в целом виде. Это не только даст вам больший выбор, но и поможет в дальнейшем снизить стоимость и вес вашего резного барельефа.
Мягкий самоклеящийся воск
Стандартный листовой воск облегчил нам создание фона для нашего барельефа; самокле-ющийся липкий сделает ее еще легче. Среди многочисленных возможностей изго-товления модели единственная, которая была нам пока недоступна — соединение двух деталей в воске.Провалом заканчивались любые попытки сплавить внешнюю резную деталь с внутренним фоном, будь он хоть оригиналом из воска для резьбы, хоть копией из литейного воска. Удачей можно было считать, если разрушенной оказывалась только внутренняя деталь, но куда чаще ремонт требовался и резной модели.
А вот с помощью самоклеющегося воска вы-полнить эту работу проще не бывает. Поскольку самоклеящийся воск с воском для резьбы скрепляется не самым лучшим образом, лучше сначала сделать по резной модели безуса-дочную пресс-форму. А затем уже, используя в качестве основы для барельефа копию из литей-ного воска, просто повторить предыдущие опе-рации: вырезать приблизительную форму фоно-вой детали, мягко, но плотно обжать ею резную модель (но уже копию) изнутри и обрезать по краям. Все. Ваша фоновая деталь клеится, дер-жится на месте и готова к отливке. Хочу пред-упредить: клейкая сторона должна проступать через ажурный узор. В большинстве случаев это не создает трудностей при отливке — но лучше проконсультироваться с конкретным литейщи-ком, чтобы убедиться.
Самоклеящийся воск продается в листах тоже разного размера, как и стандартный листовой, только каждый лист покрыт блестящей бумагой, защищающей клейкую поверхность.
Понятно, что изготовлением фона для баре-льефов применение самоклеющегося воска не ограничивается. Он подойдет и тогда, когда на готовую модель из литейного воска нужно нало-жить простой орнамент. Предположим, к приме-ру, что вы получили заказ на целую линию колец. Все они, в общем, одного характера — простой обруч (Рис. 9.9а), разница только в декоре. Вам нужно всего лишь декорировать полдюжины или около того заготовок из литейного воска — элементарная задача при наличии самоклеющегося воска, на который, в отличие от стандартного листового, вовсе не нужно приплавлять декор, чтобы он прочно держался на месте. Просто охладите воск, как мы всегда делали, и, не снимая бумажного покрытия, прорежьте нужный орнамент (Рис. 9.9Ь). Осторожно, самым кончиком ножа, чтобы не повредить воск, подцепите получившуюся аппликацию и наклейте на заготовку (Рис. 9.9с). К этому моменту воск снова станет совершено мягким и приклеится к любой поверхности. Однако именно в силу этой мягкости он очень уязвим, поэтому прижимайте не пальцами, чтобы не оставить следов, а круглым деревянным стеком (Рис. 9.9d).
Задиры, неизбежно возникающие от ножа на любом воске, можно при желании срезать или вышлифовать прямо сейчас. Остальные неровности можно опилить позднее, уже в металле. Помните: каким бы ни было основное изделие, всегда делайте с него холодную безусадочную пресс-форму. Она — ваша мастер-модель. И только после того, как будет наклеен самокле-ющийся воск и все изделие отлито и зачищено, можно переходить к резиновой пресс-форме, где обязательно нужно учитывать усадку.