Бормашина
Такое устройство в полном сборе — мотор, наконечник, штатив и боры — стоит 200$-350$.Не спешите тратить такую сумму, если не уверены в том, что хотите стать модельщиком по воску. Сначала поработайте напильниками и ножами и убедитесь, что работа дам нравится, и бормашина действительно нужна.Может, в конце концов, вы предпочтете технику свободных форм, при которой эти формы органично создаются из расплавленного воска путем наращивания. В таком случае бормашина для вас — излишняя роскошь. Однако если вы все-таки решитесь про-фессионально заняться работой с «изящными» золотыми украшениями, теми самыми, что вы видите в ювелирных магазинах, тогда уж вам, точно, без бормашины не обойтись. Одна лишь экономия времени, даже если забыть про су-щественный рост точности исполнения, окупит затраты на бормашину менее чем за месяц.
Бормашина состоит из мотора и штатива, на котором его подвешивают, ножного реостата, которым регулируется число оборотов мотора в минуту, наконечников, позволяющих беспре-пятственно работать, и набора сменных боров разных типоразмеров.
Лучший и наиболее широко применяемый ювелирами-профессионалами мотор — Foredom СС (Рис. 2.17а). Я сам пользовался таким целых 18 лет. Он мощный, надежный и почти не требует технического обслуживания. Скорость у него, правда, невелика, но для воска — чем меньше скорость, тем лучше. Погнавшись за скоростью, вы потеряете воск: от трения он нагреется и начнет плавиться прямо у вас в руках. Единственный аппарат, который я еще могу вам порекомендовать — это Foredom, мо-дель F, недорогой, маломощный, хорошо при-способленный для работы с таким податливым материалом, как воск. Однако если вам понадо-бится обточить или отшлифовать металлическую отливку, особенно из золота 583 пробы (14К), модели F это будет не по силам, мотор будет стопориться и может быстро сломаться.
Обе этих модели, как и марки других фирм — Rio Grande, Vigor и Grobet — поступают в продажу, как правило, в наборе с ручными наконечниками или без них, но их можно приобрести и отдельно. Покупать полный ком-плект выгоднее, но в него, обычно, входит на-конечник №30, мощный, универсальный
инструмент для работы по металлу (Рис. 2.17 Ь). Это — толстая тяжелая насадка, действующая как обычная дрель с зажимным (кулачковым) патроном, к которому можно приспособить и самое тонкое спиральное сверло и инструмент с хвостовиком до 5/32 дюйма (4 мм). Однако то, что делает этот инструмент столь долговечным — его массивность — оказывается вовсе не таким уж и преимуществом для моделирования по воску, когда требуется предельная, прицель-ная точность, а сама работа бывает настолько мелкой и замысловатой, что требует очень тон-кого инструмента.
По собственному опыту могу сказать, что на-садка №30 попросту велика даже и для средней ладони. Среди моих учеников управиться с нею без помех, чтобы выполнить тонкую работу, не удалось ни одной женщине, да и мужчинам она подчинялась не без труда. Мой совет: когда вы направитесь в специализированный магазин ювелирных инструментов — а почти только там можно купить такие инструменты — вам следует все наконечники сначала повертеть в руках, а уж потом делать выбор. Каждая стоит 50-150$, и приобретать их сгоряча не следует.
Во всех остальных наконечниках, кроме №30, используются стандартные цанговые патроны 3/32 дюйма (2,4 мм) или набор сменных цанг от 1/32 до 1/8 дюйма (0,8 — 3,2 мм) (Рис. 2.17с). Цанга — обычно трубочка пружинной стали, надрезанная вдоль пополам. Когда эта трубочка зажата в пустом наконечнике, механизм сдвигает половинки вместе, крепко удерживая сверло или бор. Когда механизм ослабляют, трубочка раскрывается в первоначальное положение, и сверло выпадает. Такой механизм занимает гораздо меньше места, чем обычный кулачковый, которым комплектуется наконечник №30. Добавлю еще, что некоторые цанговые наконечники заострены к концу до 3/16 дюйма (4,7 мм).
Однако прежде, чем ринуться в магазин, учтите еще вот что. Все эти тонкие, не толще карандаша, насадки «расплачиваются» за свое изящество: поскольку механизм находится очень близко к наружной стенке, насадки ужасно на-греваются. А, чтобы они не перегревались, их требуется довольно щедро смазывать. Смазка же, особенно нагретая, имеет свойство вытекать через цанги и пачкать вам не только пальцы, но и изделие. К тому же механизм недолговечен. Если цанги зажимаются защелкой в середине корпуса, то защелка нередко разжимается. Если же цанги зажимаются при оттягивании гильзы, то они могут ни с того, ни с сего вдруг разжаться. А наружная пружина может прищемить вам палец, да еще обжечь прищемленное место горячей смазкой.
К счастью, есть один цанговый наконечник, столь же тонкий и простой в обращении, но не страдающий большинством этих недостатков — наконечник «Фаро» (Рис.2.17(1).Он тонкий, хоть и не настолько, как другие модели, и в руке не нагревается. Инструмент не нужно зажимать в трехкулачковом патроне: бор высвобождается поворотом рукоятки. И он долговечен. Единственный недостаток — подходит только к хвостовикам 3/32 дюйма (2,4 мм) и совершенно непригоден для использования спиральных сверел. Но для ваших целей годится почти идеально.
Для большинства работ, выполняемых мо-дельщиком, бормашина, нередко, лучший ва-риант, но не единственный, когда требуются вращательные движения. Специальные гибкие валы можно подсоединить и к обычной элек-тродрели. Продаются они в обычных хозяй-ственных магазинах и стоят, разумеется, куда дешевле, чем вся бормашина.Кроме того, фирма Dremel выпускает небольшие компактные устройства с моторчиком внутри самого нако-нечника. Оба эти варианта, хоть и не идеальны для резьбы, но вполне пригодны, по крайней мере, для одного вида работ, который иначе, как вращением и не выполнить: когда «выбираешь» воск, чтобы уменьшить вес изделия для последующей отливки.
В Micromotor — автономном блоке — гибкий вал не используется, а вся механика миниа- тюризована в насадке, работающей от находя-щегося внутри мотора (Рис. 2.18). Достоинство такого блока, прежде всего, в том, что насадка более послушна. Каким бы супергибким валом ни была оборудована бормашина, и какой бы твердой ни была ваша рука, но, передвигая бор, вы все равно ощущаете сопротивление рукава. Чувствуется также и легкая вибрация, когда вращательное движение передается по заклю-ченному в двухфутовую спираль (60 см) рукаву. В Micromotor вибрации нет. Вообще никакой. И работает он абсолютно тихо.
Впрочем, достоинства его на этом не за-канчиваются. Он небольшой, портативный и может быть установлен где угодно. При этом сверлить отверстия в верстаке под штатив вовсе не обязательно. И, что гораздо важнее, он любую скорость вращения от 0 до 35 000 оборотов в минуту и может держать эту ско-рость, если вы просто зададите и зафиксируете ее верньером, встроенным в блок питания.
Выпускается он и с ножным реостатом, для тех, кто предпочитает регулировать скорость традиционным способом, однако, для опреде-ленных работ преимущества верньера неоспо-римы: зафиксировав необходимую скорость, вы уже не сможете, ненароком дернув ногой, ни уменьшить, ни увеличить ее. Это особенно важ-но при малых оборотах, когда на педаль нужно нажимать лишь чуть-чуть, но постоянно. А так — зафиксировали скорость, и нога отдыхает, и внимание можно полностью сконцентрировать на том, что делают руки.
Что ж, как бы ни был хорош Micromotor, однако, и он не без недостатков. Первый — это цена. Стоит он втрое дороже, чем бормашина Foredom СС в полной комплекции. Второй — тяжесть и некоторая неуклюжесть насадки, что естественно, поскольку в ней находится вся механика. Она, правда, все же не так тяжела и неуклюжа, как наконечник №30, но, к сожалению, и вполовину не настолько удобна в работе, как «Фаро». Поэтому, прежде, чем вы решитесь приобретать Micromotor в альтернати-ву бормашине, я порекомендовал бы вам опро-бовать его прямо в магазине по меньшей мере в течение 5 минут и определить, «ваш» ли это инструмент, или все-таки нет.
Какое бы устройство вы ни предпочли, к лю-бому нужны боры — маленькие инструменты, очень похожие на те, которыми работают стома-тологи. Боры бывают самых разнообразных типов и размеров (Рис. 2.19), и без некоторых модельщику просто не обойтись.
Боры действуют, как и напильники, но со-вершают не возвратно-поступательные, а вра-щательные движения. Поэтому все требования, предъявляемые к напильникам, в общем-то, применимы и к борам: грубая насечка лучше тонкой. Тем более, что скорость бора много выше, а, значит, выше и вероятность, что воск начнет плавиться. Боры выпускаются, в основ-ном, с двумя типами насечек — с продольной и поперечной (двойной). Боры с поперечной на-сечкой рассчитаны на очень низкую скорость и применяются только для окончательного вы-глаживания поверхности. Основную же работу модельщик выполняет борами с продольной насечкой. И опять же, ни один из боров в до-статочной степени не пригоден для работ по воску, за исключением, разве, очень грубого бора с тремя лезвиями, рассчитанного именно на воск, и, отчасти, некоторых стандартных типов, применимых только для грубой обработки.
Правда, я обнаружил, что для работ по воску, в большинстве случаев, прекрасно подходят гру-бые боры с одинарной насечкой. А вот тонкие с одинарной насечкой, как и с поперечной, годятся только для финишной обработки. Что же касается материала, из которого бор изготовлен, то будь он из ванадия, из твердых сплавов или из стали с вольфрамом — роли не играет, по-скольку работать вы им будете исключительно по воску.
Боры бывают самой разнообразной формы, но, безусловно, наиболее употребимы обычные круглые. Таким бором вы можете и прямую про-резать, и отверстие для работы лобзиком про-сверлить, и «выбрать» воск на нужную глубину. Размеры круглых боров с одинарной насечкой колеблются от номера 9/0 (диаметр 0,1 мм, для проработки самых сложных и замысловатых де-талей) до номера 34 (диаметр 11,1 мм, для бы-строго фрезерования особо крупных участков). Работать легче и быстрее бором самого большо-го размера из всех подходящих. Выемка будет гладкой, точно повторяющей контуры бора, вместо эффекта получения ямок и канавок, который вы создадите при взбудораживании поверхности бором, который кажется более безопасным, но который в действительности слишком мал.
Еще один, наиболее часто применяемый бор — цилиндрический. Не такой универсальный, как круглый, он вполне заменяет напильник. Большим можно в мгновение ока грубо оформить плоскости, а меньшими — формировать острые углы и очень точные контуры.
К основному цилиндрическому бору (его еще называют цилиндрическим прямоугольным) можно добавить три-четыре: конический пря-моугольный, для более тонких деталей; «крау- зе», для еще более тонких деталей, отверстий и ажурной резьбы; обратно-конусный, для V-об- разных прорезей и очистки стенок прямоуголь-ных каналов; «ромб», для прорезания линий на поверхности.
Каждый бор заменяет какой-то конкретный надфиль. Многоцелевой круглый бор так же универсален, как и полукруглый надфиль. Ци-линдрический прямоугольный по своим функ-циям очень близок к баретному. Конический прямоугольный применяется вместо ножевид-ного надфиля, «краузе» - вместо круглого, а обратно-конусный — вместо трехгранного (Рис. 2.19а). Что касается прочих форм, то лично мне практически не доводилось находить им при-менение.
Хочу предложить: возьмите небольшой ку-сочек дерева, толщиной 2,5 дюйма (6,4 см), и насверлите в нем отверстий. В них поставьте боры — это избавит вас от необходимости тратить время на поиски нужного в нужный момент, а также убережет боры от повреждений в ящике для инструментов. Или, если у вас под рукой нет подходящего куска дерева, то в любом магазине ювелирных инструментов можно купить недорогую пластмассовую под-ставку для боров, в которой чуть больше десяти рядов отверстий, по одному для каждого бора, чтоб они стояли прямо и не терлись друг о друга.
Итак, в базовый комплект боров должны входить:
круглый с одинарной насечкой, размеры 6/0, 2/0, 0, 2, 6, 9, 14, 20, 30;
цилиндрический прямоугольный с продольной
насечкой, размеры 1, 4, 10; цилиндрический скоростной, размеры 19, 28; цилиндрический прямой с двойной насечкой, размер 2;
конический прямой с продольной насечкой, размеры 3/0, 0, 2;
конический прямой с двойной насечкой, размер 2; обратно-конусный с продольной насечкой, размеры 1, 4, 9;
«ромб», размер 10;
«краузе», размер 2;
спиральные сверла (для шинки 3/32 дюйма (2,4 см)), размер 3/0, 2,5.
У меня в инструментальном ящике есть все пе-речисленные здесь инструменты. Предпочтения зависят от человека. Как моделыцику-профес- сионалу, мне постоянно приходится учитывать фактор времени, поэтому лично я, и в грубой отделке, и в изготовлении тонких сложных де-талей, полагаюсь, в основном, на бормашину. После этого я обычно обрабатываю свою вос-ковую модель напильками, если она имеет гео-метрическую форму или прорезные детали; или ножами, если модель имеет тонкие резные дета-ли. Если же на модели остаются неровности, то удаляю их тонкой шкуркой, а для выглаживания труднодоступных мест пользуюсь набором боров с абразивной головкой (Рис.2.19Ь).Но, опять же, модельщик модельщику рознь, у каждого свои проблемы и задачи, и каждый выбирает то, что ему или ей больше по нраву.
Бормашина состоит из мотора и штатива, на котором его подвешивают, ножного реостата, которым регулируется число оборотов мотора в минуту, наконечников, позволяющих беспре-пятственно работать, и набора сменных боров разных типоразмеров.
Лучший и наиболее широко применяемый ювелирами-профессионалами мотор — Foredom СС (Рис. 2.17а). Я сам пользовался таким целых 18 лет. Он мощный, надежный и почти не требует технического обслуживания. Скорость у него, правда, невелика, но для воска — чем меньше скорость, тем лучше. Погнавшись за скоростью, вы потеряете воск: от трения он нагреется и начнет плавиться прямо у вас в руках. Единственный аппарат, который я еще могу вам порекомендовать — это Foredom, мо-дель F, недорогой, маломощный, хорошо при-способленный для работы с таким податливым материалом, как воск. Однако если вам понадо-бится обточить или отшлифовать металлическую отливку, особенно из золота 583 пробы (14К), модели F это будет не по силам, мотор будет стопориться и может быстро сломаться.
Обе этих модели, как и марки других фирм — Rio Grande, Vigor и Grobet — поступают в продажу, как правило, в наборе с ручными наконечниками или без них, но их можно приобрести и отдельно. Покупать полный ком-плект выгоднее, но в него, обычно, входит на-конечник №30, мощный, универсальный
инструмент для работы по металлу (Рис. 2.17 Ь). Это — толстая тяжелая насадка, действующая как обычная дрель с зажимным (кулачковым) патроном, к которому можно приспособить и самое тонкое спиральное сверло и инструмент с хвостовиком до 5/32 дюйма (4 мм). Однако то, что делает этот инструмент столь долговечным — его массивность — оказывается вовсе не таким уж и преимуществом для моделирования по воску, когда требуется предельная, прицель-ная точность, а сама работа бывает настолько мелкой и замысловатой, что требует очень тон-кого инструмента.
По собственному опыту могу сказать, что на-садка №30 попросту велика даже и для средней ладони. Среди моих учеников управиться с нею без помех, чтобы выполнить тонкую работу, не удалось ни одной женщине, да и мужчинам она подчинялась не без труда. Мой совет: когда вы направитесь в специализированный магазин ювелирных инструментов — а почти только там можно купить такие инструменты — вам следует все наконечники сначала повертеть в руках, а уж потом делать выбор. Каждая стоит 50-150$, и приобретать их сгоряча не следует.
Во всех остальных наконечниках, кроме №30, используются стандартные цанговые патроны 3/32 дюйма (2,4 мм) или набор сменных цанг от 1/32 до 1/8 дюйма (0,8 — 3,2 мм) (Рис. 2.17с). Цанга — обычно трубочка пружинной стали, надрезанная вдоль пополам. Когда эта трубочка зажата в пустом наконечнике, механизм сдвигает половинки вместе, крепко удерживая сверло или бор. Когда механизм ослабляют, трубочка раскрывается в первоначальное положение, и сверло выпадает. Такой механизм занимает гораздо меньше места, чем обычный кулачковый, которым комплектуется наконечник №30. Добавлю еще, что некоторые цанговые наконечники заострены к концу до 3/16 дюйма (4,7 мм).
Однако прежде, чем ринуться в магазин, учтите еще вот что. Все эти тонкие, не толще карандаша, насадки «расплачиваются» за свое изящество: поскольку механизм находится очень близко к наружной стенке, насадки ужасно на-греваются. А, чтобы они не перегревались, их требуется довольно щедро смазывать. Смазка же, особенно нагретая, имеет свойство вытекать через цанги и пачкать вам не только пальцы, но и изделие. К тому же механизм недолговечен. Если цанги зажимаются защелкой в середине корпуса, то защелка нередко разжимается. Если же цанги зажимаются при оттягивании гильзы, то они могут ни с того, ни с сего вдруг разжаться. А наружная пружина может прищемить вам палец, да еще обжечь прищемленное место горячей смазкой.
К счастью, есть один цанговый наконечник, столь же тонкий и простой в обращении, но не страдающий большинством этих недостатков — наконечник «Фаро» (Рис.2.17(1).Он тонкий, хоть и не настолько, как другие модели, и в руке не нагревается. Инструмент не нужно зажимать в трехкулачковом патроне: бор высвобождается поворотом рукоятки. И он долговечен. Единственный недостаток — подходит только к хвостовикам 3/32 дюйма (2,4 мм) и совершенно непригоден для использования спиральных сверел. Но для ваших целей годится почти идеально.
Для большинства работ, выполняемых мо-дельщиком, бормашина, нередко, лучший ва-риант, но не единственный, когда требуются вращательные движения. Специальные гибкие валы можно подсоединить и к обычной элек-тродрели. Продаются они в обычных хозяй-ственных магазинах и стоят, разумеется, куда дешевле, чем вся бормашина.Кроме того, фирма Dremel выпускает небольшие компактные устройства с моторчиком внутри самого нако-нечника. Оба эти варианта, хоть и не идеальны для резьбы, но вполне пригодны, по крайней мере, для одного вида работ, который иначе, как вращением и не выполнить: когда «выбираешь» воск, чтобы уменьшить вес изделия для последующей отливки.
Micromotor
В Micromotor — автономном блоке — гибкий вал не используется, а вся механика миниа- тюризована в насадке, работающей от находя-щегося внутри мотора (Рис. 2.18). Достоинство такого блока, прежде всего, в том, что насадка более послушна. Каким бы супергибким валом ни была оборудована бормашина, и какой бы твердой ни была ваша рука, но, передвигая бор, вы все равно ощущаете сопротивление рукава. Чувствуется также и легкая вибрация, когда вращательное движение передается по заклю-ченному в двухфутовую спираль (60 см) рукаву. В Micromotor вибрации нет. Вообще никакой. И работает он абсолютно тихо.
Впрочем, достоинства его на этом не за-канчиваются. Он небольшой, портативный и может быть установлен где угодно. При этом сверлить отверстия в верстаке под штатив вовсе не обязательно. И, что гораздо важнее, он любую скорость вращения от 0 до 35 000 оборотов в минуту и может держать эту ско-рость, если вы просто зададите и зафиксируете ее верньером, встроенным в блок питания.
Выпускается он и с ножным реостатом, для тех, кто предпочитает регулировать скорость традиционным способом, однако, для опреде-ленных работ преимущества верньера неоспо-римы: зафиксировав необходимую скорость, вы уже не сможете, ненароком дернув ногой, ни уменьшить, ни увеличить ее. Это особенно важ-но при малых оборотах, когда на педаль нужно нажимать лишь чуть-чуть, но постоянно. А так — зафиксировали скорость, и нога отдыхает, и внимание можно полностью сконцентрировать на том, что делают руки.
Что ж, как бы ни был хорош Micromotor, однако, и он не без недостатков. Первый — это цена. Стоит он втрое дороже, чем бормашина Foredom СС в полной комплекции. Второй — тяжесть и некоторая неуклюжесть насадки, что естественно, поскольку в ней находится вся механика. Она, правда, все же не так тяжела и неуклюжа, как наконечник №30, но, к сожалению, и вполовину не настолько удобна в работе, как «Фаро». Поэтому, прежде, чем вы решитесь приобретать Micromotor в альтернати-ву бормашине, я порекомендовал бы вам опро-бовать его прямо в магазине по меньшей мере в течение 5 минут и определить, «ваш» ли это инструмент, или все-таки нет.
Боры
Какое бы устройство вы ни предпочли, к лю-бому нужны боры — маленькие инструменты, очень похожие на те, которыми работают стома-тологи. Боры бывают самых разнообразных типов и размеров (Рис. 2.19), и без некоторых модельщику просто не обойтись.
Боры действуют, как и напильники, но со-вершают не возвратно-поступательные, а вра-щательные движения. Поэтому все требования, предъявляемые к напильникам, в общем-то, применимы и к борам: грубая насечка лучше тонкой. Тем более, что скорость бора много выше, а, значит, выше и вероятность, что воск начнет плавиться. Боры выпускаются, в основ-ном, с двумя типами насечек — с продольной и поперечной (двойной). Боры с поперечной на-сечкой рассчитаны на очень низкую скорость и применяются только для окончательного вы-глаживания поверхности. Основную же работу модельщик выполняет борами с продольной насечкой. И опять же, ни один из боров в до-статочной степени не пригоден для работ по воску, за исключением, разве, очень грубого бора с тремя лезвиями, рассчитанного именно на воск, и, отчасти, некоторых стандартных типов, применимых только для грубой обработки.
Правда, я обнаружил, что для работ по воску, в большинстве случаев, прекрасно подходят гру-бые боры с одинарной насечкой. А вот тонкие с одинарной насечкой, как и с поперечной, годятся только для финишной обработки. Что же касается материала, из которого бор изготовлен, то будь он из ванадия, из твердых сплавов или из стали с вольфрамом — роли не играет, по-скольку работать вы им будете исключительно по воску.
Боры бывают самой разнообразной формы, но, безусловно, наиболее употребимы обычные круглые. Таким бором вы можете и прямую про-резать, и отверстие для работы лобзиком про-сверлить, и «выбрать» воск на нужную глубину. Размеры круглых боров с одинарной насечкой колеблются от номера 9/0 (диаметр 0,1 мм, для проработки самых сложных и замысловатых де-талей) до номера 34 (диаметр 11,1 мм, для бы-строго фрезерования особо крупных участков). Работать легче и быстрее бором самого большо-го размера из всех подходящих. Выемка будет гладкой, точно повторяющей контуры бора, вместо эффекта получения ямок и канавок, который вы создадите при взбудораживании поверхности бором, который кажется более безопасным, но который в действительности слишком мал.
Еще один, наиболее часто применяемый бор — цилиндрический. Не такой универсальный, как круглый, он вполне заменяет напильник. Большим можно в мгновение ока грубо оформить плоскости, а меньшими — формировать острые углы и очень точные контуры.
К основному цилиндрическому бору (его еще называют цилиндрическим прямоугольным) можно добавить три-четыре: конический пря-моугольный, для более тонких деталей; «крау- зе», для еще более тонких деталей, отверстий и ажурной резьбы; обратно-конусный, для V-об- разных прорезей и очистки стенок прямоуголь-ных каналов; «ромб», для прорезания линий на поверхности.
Каждый бор заменяет какой-то конкретный надфиль. Многоцелевой круглый бор так же универсален, как и полукруглый надфиль. Ци-линдрический прямоугольный по своим функ-циям очень близок к баретному. Конический прямоугольный применяется вместо ножевид-ного надфиля, «краузе» - вместо круглого, а обратно-конусный — вместо трехгранного (Рис. 2.19а). Что касается прочих форм, то лично мне практически не доводилось находить им при-менение.
Хочу предложить: возьмите небольшой ку-сочек дерева, толщиной 2,5 дюйма (6,4 см), и насверлите в нем отверстий. В них поставьте боры — это избавит вас от необходимости тратить время на поиски нужного в нужный момент, а также убережет боры от повреждений в ящике для инструментов. Или, если у вас под рукой нет подходящего куска дерева, то в любом магазине ювелирных инструментов можно купить недорогую пластмассовую под-ставку для боров, в которой чуть больше десяти рядов отверстий, по одному для каждого бора, чтоб они стояли прямо и не терлись друг о друга.
Итак, в базовый комплект боров должны входить:
круглый с одинарной насечкой, размеры 6/0, 2/0, 0, 2, 6, 9, 14, 20, 30;
цилиндрический прямоугольный с продольной
насечкой, размеры 1, 4, 10; цилиндрический скоростной, размеры 19, 28; цилиндрический прямой с двойной насечкой, размер 2;
конический прямой с продольной насечкой, размеры 3/0, 0, 2;
конический прямой с двойной насечкой, размер 2; обратно-конусный с продольной насечкой, размеры 1, 4, 9;
«ромб», размер 10;
«краузе», размер 2;
спиральные сверла (для шинки 3/32 дюйма (2,4 см)), размер 3/0, 2,5.
У меня в инструментальном ящике есть все пе-речисленные здесь инструменты. Предпочтения зависят от человека. Как моделыцику-профес- сионалу, мне постоянно приходится учитывать фактор времени, поэтому лично я, и в грубой отделке, и в изготовлении тонких сложных де-талей, полагаюсь, в основном, на бормашину. После этого я обычно обрабатываю свою вос-ковую модель напильками, если она имеет гео-метрическую форму или прорезные детали; или ножами, если модель имеет тонкие резные дета-ли. Если же на модели остаются неровности, то удаляю их тонкой шкуркой, а для выглаживания труднодоступных мест пользуюсь набором боров с абразивной головкой (Рис.2.19Ь).Но, опять же, модельщик модельщику рознь, у каждого свои проблемы и задачи, и каждый выбирает то, что ему или ей больше по нраву.