Крупная скульптура
Задача, которая стоит перед модельщиком при создании барельефа — нечто среднее между пло-ским рисунком и объемной скульптурой. Внутри своих границ барельеф выступает над плоскос-тью, создавая иллюзию трехмерности, но только иллюзию. Скульптура же ни к чему не «привяза-на»: ее форма меняется, в зависимости от угла зрения. Нельзя пренебрегать видом скульптуры под любым углом зрения, у крупной скульптуры нет ни лицевой, ни обратной стороны.
Несмотря на мое, достаточно обширное, об-разование в сфере искусства, единственный и основательный урок по скульптуре я получил из справочника юного скаута, выполняя задание по выстругиванию. Все последующие знания о скульптуре лишь углубили то, что я выучил тог-да, и, хотя в то время я работал лишь с малень-кой сосновой чуркой, те же самые принципы применимы к любому материалу, с которым вы захотите работать.
Прежде всего, вы должны хорошо представлять себе, что именно собираетесь вырезать. И помните: прежде чем позволить себе так называемые «свободные формы», следует основательно поработать с базовыми и набить руку на классике. Великий Пикассо лишь потому преуспел в своих абстрактных скульптурах, что сначала много часов провел, занимаясь классическими формами. Чем податливее материал, тем, естественно, свободнее вы будете себя чувствовать, не боясь ничего безнадежно загубить.Человек, работающий с мрамором, должен помнить, что этот материал не потерпит большого количества ошибок.При работе с воском, как и с глиной, свободы больше: ис-портив какую-то деталь, ее можно без ущерба для изделия заменить новой. Впрочем, небрежности не терпит любой материал, и к воску необходимо относиться, как к мрамору.
Глиняная модель
Для этого проекта нам понадобятся два эскиза: вид спереди и в профиль. Неплохо бы еще и тре-тий — вид сверху — но, в общем, не обязательно. Если же вы работаете по фотографии, то, вполне вероятно, вам и вовсе будет доступен лишь один вид. Только берите что-нибудь очень знакомое, тогда проще будет воссоздать всю форму полностью. На обоих видах уменьшите размеры до нужных, если необходимо, и наиболее характерные контуры нанесите на одну сторону глиняного блока (Рис. 4.14а). Осторожно, чтобы не дефор-мировать весь блок, срежьте «лишнее» ножом, оставив только силуэт фигуры (Рис.4.14Ь).Затем сделайте то же самое с видом в профиль (Рис. 4.14с).
Теперь нужно определить основные плоско-сти, их угол и направление.Сделать это послож-нее, чем в предыдущем проекте, но, приложив старание, вы справитесь без труда.Просто, вгля-дываясь в фотографию, режьте широкими дви-жениями со всех сторон скульптуры (Рис.4.14<1). Лучший способ управиться со скульптурным изображением — следить за тем, чтобы все детали скульптуры в каждый момент находились в одинаковой степени законченности, не переходите ко второстепенным деталям, пока не покончите с основными. Округлости фигуре пока не придавайте — пусть остается угловатой: здесь действуют те же правила, что и для барельефа.Не скругляйте углы и не уточняйте деталей, пока не прорежете всех основных линий, и осматривайте свою работу со всех сторон. Только когда она покажется вам удовлетворительной именно со всех сторон, переходите к окончательной отделке, где нужно добавляя глины, сглаживая, заостряя, подрезая, пока не получите желаемый результат.
Есть три способа изготовить форму по нашей модели, а четвертый — если вы захотите по-лучить массивную (не полую отливку). В этом случае просто воспользуйтесь стеклянной пла-стиной, как и в предыдущем проекте, и заливайте гипс поверх изделия, стоящего точно так же, как вы его резали. Однако по многим причинам этот способ как раз наименее приемлем.
Если только ваша модель не совсем крохотная, то при цельной, не полой отливке риск появ-ления пористости возрастает многократно, по-скольку толщина стенок превышает оптималь-ные 5 мм. Кроме того, если вы намерены потом отливать изделие в драгоценном металле, стои-мость может оказаться непомерно высокой.
У этого метода есть вариант, благодаря ко-торому вы можете позволить себе роскошь сде-лать отливку в единственном экземпляре, но восковку вам придется вынимать через дно, удалив как можно больше материала. И работа эта отнюдь не легкая. Выполнить ее можно только бормашиной, да и то управлять ею в узких неудобных местах дело непростое. Одно неверное движение — и вы прорежете стенку. А даже если вам удастся благополучно довести до конца тонкую работу с восковкой, то для резиновой пресс-формы понадобится такая глубокая сердцевина, что перекос готового из-делия вам обеспечен. Для такого случая я по-рекомендовал бы вам на целом блоке воска прочертить по всей длине линию и самой тонкой пилкой распилить блок на две половины, в которых уже легче будет вырезать полости.
Однако есть и куда более удобные методы, по каждому из которых скульптура делится на две части, то есть, фактически, на два барельефа, и каждую можно отлить в металле. Первый метод — лучший для большинства моделей и наиболее простой. Для этого, еще до того, как вы приступите даже к грубому формованию, разрежьте блок глины пополам. Затем проложите между половинами толстый кусок ацетатной пленки и плотно прижмите друг к другу. Теперь можете начинать (Рис. 4.15а). Но сначала все обдумайте. Если вы поспешите, может оказаться, что разрез проходит по местам с наиболее детализированной резьбой. Перед тем, как разрезать блок, определите, где будет наиболее широкая плоскость и проложите ацетатную пленку там. Кстати, две части вашей скульптуры необязательно должны быть строго половинками — от них требуется только иметь одну идеально ровную сторону. Если вы все это сделаете правильно, то, окончательно доведя модель, можете спокойно разделить ее на две части по ацетатной вставке.
Затем положите каждую часть плоской сто-роной на стеклянную пластину и работайте с ними как с самостоятельными барельефами (Рис.4.15Ь).
Существует еще один метод, по которому мо-дель можно разрезать уже после окончательной доводки форм, но до того, как будут добавлены последние детали. Очень острым ножом X-Acto, медленно и осторожно обозначьте разделитель-ную линию по всему изделию.Затем, постепенно сильнее нажимая на нож, прорезайте все глубже и глубже. Режьте ровно, на одинаковую глубину по всему изделию, пока ваша фигурка не распадется на две половинки. Следы от ножа легко удалить, если поскрести поверхность лез-вием. Куда труднее устранить перекашивание, неизбежное при разделении фигурки. Придется плотно пригнать половинки друг к другу, чтобы оценить ущерб.Затем либо добавить глины, либо подработать материал, чтобы вернуть первона-чальную форму. Удовлетворившись результатом, снова разделите половинки, положите на стеклянную пластину и отделывайте последние детали.
Последний метод стоит приберечь для особо сложных и тонких деталей, которые неизбежно деформируются при предыдущих методах. Здесь разрезать модель вам фактически будет не нужно: разделяться будет гипсовая форма. Опять же ножом наметьте по всему периметру разделительную линию на глубину примерно 1/4 дюйма (6,3 мм). Затем нарежьте ацетатную пленку на квадратики по 1 дюйму (25 мм), вставьте эти квадратики в щель так, чтобы каждый чуть находил на соседний (Рис. 4.16а). Отложите модель, и на другом блоке глины по своему же эскизу наметьте контуры на 1/8 дюйма (3 мм) шире оригинала. По этим контурам либо вырежьте гнездо, либо прорежьте глину насквозь, стараясь резать вертикально, чтобы получилось отверстие, куда полностью помещалась бы модель (Рис.4.16Ь).
Теперь осторожно вложите туда фигурку, «подвесив» ее на ацетатных квадратиках (Рис. 4.17а). У вас получится этакий барельеф на «постаменте». В третий раз взяв свой эскиз, вырежьте по нему из листа ацетата силуэт фигурки, опять на 1/8 дюйма (3 мм) больше, и, продев модель в вырез, положите лист на глиняный «постамент». Смажьте и лист, и модель, на лист поставьте свою самодельную опоку, закрыв модель — сооружение готово к заливке гипса (Рис. 4.17Ь). Когда с этой стороны гипс схватится, переверните фигурку, убедившись предварительно, что лист ацетатной пленки приклеился к гипсу, а не к «постаменту». Его можно снять - теперь таким «постаментом» прекрасно послужит и сама форма — и повторите процедуру с другой стороны. Когда обе половинки формы хорошо схватятся, разделите их. У вас получатся две идеально пригнанные друг к другу по разрезу формы, в которые вы можете заливать или запрессовывать воск, закончите модель, как описано выше.
Итак, мы научились работать с объемными предметами, которые помещаются в стандартные маленькие опоки, применяемые в ювелирном деле.Для чего-то, более крупного, придется обращаться в литейную мастерскую, где зани-маются исключительно отливкой скульптур. В таких мастерских, в зависимости от технической оснащенности, можно отливать скульптуры, вы-сотой от нескольких дюймов до 20 футов (6 м). Мы с вами ограничимся глиняным макетом ме-нее двух футов (60 см), который впоследствии, если понадобится, можно будет увеличить чисто техническими средствами до любых габаритов. Для начала скажу, что полагаться на одну только глину мы уже не можем. Чтобы скульптура выдержала собственный вес, нужна арматура.
Арматура — это, собственно, «скелет» скуль-птуры, неважно, классической или абстрактной, который мы будем одевать глиняной «плотью». Но скелет этот должен быть неподвижен, и по-тому прежде, чем приступать к его построению, нужно четко представлять, какие именно движе-ния мы намерены подчеркнуть в готовой модели. Необходимо множество эскизов, набросков, изображающих ваш замысел с разных углов зре-ния. Попытайтесь представить себе вещь в целом. Затем, если представленное вас удовлетворит, минимумом линий зафиксируйте на бумаге основное движение тела скульптуры.Это — схема арматуры (Рис. 4.18а).
Арматуру можно изготовить несколькими спо-собами. Например, из толстой алюминиевой проволоки, которую продают в магазинах для художников и скульпторов, иногда уже прямо на деревянном постаменте; она легко гнется в лю-бую сторону. Можно сделать и деревянную арматуру — скрепив отдельные детали шпонками или винтами, можно использовать вешалки для платьев, хотя их тяжело гнуть. Каким бы материалом вы ни воспользовались, помните одно: арматура должна прочно держаться на надежном цельном постаменте, чтобы не переворачиваться, и точно отображать основное телодвижение вашей скульптуры (Рис.4.18Ь).Одев арматуру глиняной плотью, вы уже ничего не сможете в ней исправить — только начать все сначала. Это особенно касается деревянной арматуры, поскольку про-волочную еще можно кое-как подправить, но лишь самую малость.
Построив «скелет», переходите к глине.Снача-ла, тщательно разминая глину в пальцах и плот-но обжимая ею проволоку, сделайте основную структуру, используя небольшие комочки (Рис. 4.18с). Ведь мы хотим, чтобы глина держалась на арматуре прочно, а не отваливалась потом, от уже готовой модели, кусками. Здесь вы не огра-ничены ничем, и вовсе необязательно работать только самыми твердыми сортами. Можно ис-пользовать глины разного типа: более мягкую для обширных гладких участков и более твердую — для деталей.
Постепенно выстраивайте все основные пло-скости, сохраняя ведущее телодвижение, пока скульптура грубо не «прорисуется» с каждого угла (Рис. 4.18d). С этого момента у вас есть вы-бор, в зависимости от ваших вкусов и, что важ-нее, от доброй воли литейщика, работающего с вами. Скульптуру можно закончить прямо в гли-не, уточнив каждую линию, деталь и плоскость, чтобы она приняла тот вид, с которого вы хотите ее отливать.А можно, посоветовавшись с литей-щиком, сделать с нее промежуточную форму.
Форма делается, в общем-то, одинаково, хоть с помощью самодельной опоки, стеклянной пластины и гипса, хоть в ювелирной мастерской, хоть в литейной. Единственное принципиальное различие — в габаритах и цене. Владелец литей-ной запросит с вас 50 долларов за форму с от-литого в металле кольца и еще 50 — за восковку и серебряную копию.Владелец литейной мастер-ской возьмет 500 долларов только за изготовле-ние формы и не меньше тысячи — за отливку в бронзе двухфутовой (60 см) скульптуры. Так что, вариант с промежуточной формой стоит еще хорошенько обдумать, тем более, для нее обязательно понадобится дополнительная фор-ма, а, соответственно, и цена удвоится. К тому же, многие промышленные литейные мастерские неохотно экспериментируют с новыми ме-тодиками и технологиями. Впрочем, умельцы не перевелись пока еще на свете, и какой-нибудь мастер-литейщик, возможно, с удовольствием поработает с вами.
Промежуточную форму по вашей начерно вы-лепленной модели изготовляют, чтобы воспро-извести ее в воске для резьбы. На определенной стадии лепки глина уже не годится для очень тонких деталей. При отливке в бронзе от нее на готовом изделии, нередко, остается след харак-терной текстуры, не всегда желательной. Воску же можно придать любую текстуру, на изделие можно «навесить» любое количество деталей, и все, самые тонкие нюансы, будут в точности от-ражены в бронзе (см. цветную вкладку 2 и 3).
Но сначала по вашей глиняной модели нужно изготовить форму .Для литейщика это не проблема: он этим занимается каждый день. Проблема возникнет, когда вместо привычного воска для литья, его попросят использовать зеленый воск для резьбы Ferris, и не много не мало, 10 фунтов (4,5 кг). Ему еще нужно свыкнуться с мыслью, что этот воск плавится при температуре 104°С (220°F), в отличие от его родного, литейного, который плавится при 66°C(150°F) и менее, а, соответственно, придется менять и привычную методику, чтобы добиться хорошего заполнения формы. Но для истинного умельца честь и пре-лесть всей работы как раз и заключается в пре-одолении подобных трудностей. И пусть он вам сто раз пожалуется, но в глубине души будет до крайности заинтересован и никогда не откажется полюбопытствовать, а что же из всего этого выйдет, когда вы принесете ему готовую вос-ковую модель для отливки. Так что, теперь вам осталось овладеть искусством резьбы по воску!
В этой главе мы рассмотрели лишь несколько способов изготовления восковых моделей по формам. Начав экспериментировать и с эстети-ческой стороной ваяния, и с техникой изготов-ления пресс-форм, тем большее удовольствие вы будете получать от работы, и тем лучшие из-делия будут выходить из вашихрук.Эксперимен- тировать можно и с формовочными материалами. Помимо безусадочной мастики, о которой речь шла выше, фирмы выпускают и специальный тонкодисперсный песок, которым засыпают модель, чтобы получить форму довольно удовлетворительного качества. Cuttlebone, тоже продающий в магазинах ювелирного оборудо-вания и расходных материалов, представляет собой пористый материал, который под давле-нием спрессовывается в сплошную массу, давая точный отпечаток модели. Поэтому, если в него запрессовать модель чего угодно, то, сняв полученную массу, вы будете иметь готовую форму.
Добавив в формовочный шликер инородные примеси, можно придать изделию любую текстуру. Годится песок, мелкий гравий, сосновые иголки, да что угодно, способное изменить поверхностную текстуру формы. Разумеется, восковка сохранит отпечаток этой текстуры.
Поэтому, в связи и с этим, и с прочими аспектами изготовления восковой модели, помните, что работа эта — какая угодно, только не спокойная. И не думайте, будто, овладев несколькими методами, да хоть бы даже и всеми, предложенными в этой книге, вы познали в этой области все. Но, коль скоро такое внутреннее убеждение все-таки родится в вашей душе, знайте — вы утратили нечто, очень важное для модельщика, который всегда должен быть в состоянии «боевой готовности» к восприятию нового: новых инструментов, новых материалов, новых технологий, чтобы незамедлительно опробовать их в своем искусстве и мастерстве, ибо нет предела совершенству. Что-то «пойдет», что-то — нет, но в любом случае с вами навсегда останутся волнение и восторг открытия.
Несмотря на мое, достаточно обширное, об-разование в сфере искусства, единственный и основательный урок по скульптуре я получил из справочника юного скаута, выполняя задание по выстругиванию. Все последующие знания о скульптуре лишь углубили то, что я выучил тог-да, и, хотя в то время я работал лишь с малень-кой сосновой чуркой, те же самые принципы применимы к любому материалу, с которым вы захотите работать.
Прежде всего, вы должны хорошо представлять себе, что именно собираетесь вырезать. И помните: прежде чем позволить себе так называемые «свободные формы», следует основательно поработать с базовыми и набить руку на классике. Великий Пикассо лишь потому преуспел в своих абстрактных скульптурах, что сначала много часов провел, занимаясь классическими формами. Чем податливее материал, тем, естественно, свободнее вы будете себя чувствовать, не боясь ничего безнадежно загубить.Человек, работающий с мрамором, должен помнить, что этот материал не потерпит большого количества ошибок.При работе с воском, как и с глиной, свободы больше: ис-портив какую-то деталь, ее можно без ущерба для изделия заменить новой. Впрочем, небрежности не терпит любой материал, и к воску необходимо относиться, как к мрамору.
Глиняная модель
Для этого проекта нам понадобятся два эскиза: вид спереди и в профиль. Неплохо бы еще и тре-тий — вид сверху — но, в общем, не обязательно. Если же вы работаете по фотографии, то, вполне вероятно, вам и вовсе будет доступен лишь один вид. Только берите что-нибудь очень знакомое, тогда проще будет воссоздать всю форму полностью. На обоих видах уменьшите размеры до нужных, если необходимо, и наиболее характерные контуры нанесите на одну сторону глиняного блока (Рис. 4.14а). Осторожно, чтобы не дефор-мировать весь блок, срежьте «лишнее» ножом, оставив только силуэт фигуры (Рис.4.14Ь).Затем сделайте то же самое с видом в профиль (Рис. 4.14с).
Теперь нужно определить основные плоско-сти, их угол и направление.Сделать это послож-нее, чем в предыдущем проекте, но, приложив старание, вы справитесь без труда.Просто, вгля-дываясь в фотографию, режьте широкими дви-жениями со всех сторон скульптуры (Рис.4.14<1). Лучший способ управиться со скульптурным изображением — следить за тем, чтобы все детали скульптуры в каждый момент находились в одинаковой степени законченности, не переходите ко второстепенным деталям, пока не покончите с основными. Округлости фигуре пока не придавайте — пусть остается угловатой: здесь действуют те же правила, что и для барельефа.Не скругляйте углы и не уточняйте деталей, пока не прорежете всех основных линий, и осматривайте свою работу со всех сторон. Только когда она покажется вам удовлетворительной именно со всех сторон, переходите к окончательной отделке, где нужно добавляя глины, сглаживая, заостряя, подрезая, пока не получите желаемый результат.
Формовка
Есть три способа изготовить форму по нашей модели, а четвертый — если вы захотите по-лучить массивную (не полую отливку). В этом случае просто воспользуйтесь стеклянной пла-стиной, как и в предыдущем проекте, и заливайте гипс поверх изделия, стоящего точно так же, как вы его резали. Однако по многим причинам этот способ как раз наименее приемлем.
Если только ваша модель не совсем крохотная, то при цельной, не полой отливке риск появ-ления пористости возрастает многократно, по-скольку толщина стенок превышает оптималь-ные 5 мм. Кроме того, если вы намерены потом отливать изделие в драгоценном металле, стои-мость может оказаться непомерно высокой.
У этого метода есть вариант, благодаря ко-торому вы можете позволить себе роскошь сде-лать отливку в единственном экземпляре, но восковку вам придется вынимать через дно, удалив как можно больше материала. И работа эта отнюдь не легкая. Выполнить ее можно только бормашиной, да и то управлять ею в узких неудобных местах дело непростое. Одно неверное движение — и вы прорежете стенку. А даже если вам удастся благополучно довести до конца тонкую работу с восковкой, то для резиновой пресс-формы понадобится такая глубокая сердцевина, что перекос готового из-делия вам обеспечен. Для такого случая я по-рекомендовал бы вам на целом блоке воска прочертить по всей длине линию и самой тонкой пилкой распилить блок на две половины, в которых уже легче будет вырезать полости.
Однако есть и куда более удобные методы, по каждому из которых скульптура делится на две части, то есть, фактически, на два барельефа, и каждую можно отлить в металле. Первый метод — лучший для большинства моделей и наиболее простой. Для этого, еще до того, как вы приступите даже к грубому формованию, разрежьте блок глины пополам. Затем проложите между половинами толстый кусок ацетатной пленки и плотно прижмите друг к другу. Теперь можете начинать (Рис. 4.15а). Но сначала все обдумайте. Если вы поспешите, может оказаться, что разрез проходит по местам с наиболее детализированной резьбой. Перед тем, как разрезать блок, определите, где будет наиболее широкая плоскость и проложите ацетатную пленку там. Кстати, две части вашей скульптуры необязательно должны быть строго половинками — от них требуется только иметь одну идеально ровную сторону. Если вы все это сделаете правильно, то, окончательно доведя модель, можете спокойно разделить ее на две части по ацетатной вставке.
Затем положите каждую часть плоской сто-роной на стеклянную пластину и работайте с ними как с самостоятельными барельефами (Рис.4.15Ь).
Существует еще один метод, по которому мо-дель можно разрезать уже после окончательной доводки форм, но до того, как будут добавлены последние детали. Очень острым ножом X-Acto, медленно и осторожно обозначьте разделитель-ную линию по всему изделию.Затем, постепенно сильнее нажимая на нож, прорезайте все глубже и глубже. Режьте ровно, на одинаковую глубину по всему изделию, пока ваша фигурка не распадется на две половинки. Следы от ножа легко удалить, если поскрести поверхность лез-вием. Куда труднее устранить перекашивание, неизбежное при разделении фигурки. Придется плотно пригнать половинки друг к другу, чтобы оценить ущерб.Затем либо добавить глины, либо подработать материал, чтобы вернуть первона-чальную форму. Удовлетворившись результатом, снова разделите половинки, положите на стеклянную пластину и отделывайте последние детали.
Последний метод стоит приберечь для особо сложных и тонких деталей, которые неизбежно деформируются при предыдущих методах. Здесь разрезать модель вам фактически будет не нужно: разделяться будет гипсовая форма. Опять же ножом наметьте по всему периметру разделительную линию на глубину примерно 1/4 дюйма (6,3 мм). Затем нарежьте ацетатную пленку на квадратики по 1 дюйму (25 мм), вставьте эти квадратики в щель так, чтобы каждый чуть находил на соседний (Рис. 4.16а). Отложите модель, и на другом блоке глины по своему же эскизу наметьте контуры на 1/8 дюйма (3 мм) шире оригинала. По этим контурам либо вырежьте гнездо, либо прорежьте глину насквозь, стараясь резать вертикально, чтобы получилось отверстие, куда полностью помещалась бы модель (Рис.4.16Ь).
Теперь осторожно вложите туда фигурку, «подвесив» ее на ацетатных квадратиках (Рис. 4.17а). У вас получится этакий барельеф на «постаменте». В третий раз взяв свой эскиз, вырежьте по нему из листа ацетата силуэт фигурки, опять на 1/8 дюйма (3 мм) больше, и, продев модель в вырез, положите лист на глиняный «постамент». Смажьте и лист, и модель, на лист поставьте свою самодельную опоку, закрыв модель — сооружение готово к заливке гипса (Рис. 4.17Ь). Когда с этой стороны гипс схватится, переверните фигурку, убедившись предварительно, что лист ацетатной пленки приклеился к гипсу, а не к «постаменту». Его можно снять - теперь таким «постаментом» прекрасно послужит и сама форма — и повторите процедуру с другой стороны. Когда обе половинки формы хорошо схватятся, разделите их. У вас получатся две идеально пригнанные друг к другу по разрезу формы, в которые вы можете заливать или запрессовывать воск, закончите модель, как описано выше.
Арматура для более крупных скульптур
Итак, мы научились работать с объемными предметами, которые помещаются в стандартные маленькие опоки, применяемые в ювелирном деле.Для чего-то, более крупного, придется обращаться в литейную мастерскую, где зани-маются исключительно отливкой скульптур. В таких мастерских, в зависимости от технической оснащенности, можно отливать скульптуры, вы-сотой от нескольких дюймов до 20 футов (6 м). Мы с вами ограничимся глиняным макетом ме-нее двух футов (60 см), который впоследствии, если понадобится, можно будет увеличить чисто техническими средствами до любых габаритов. Для начала скажу, что полагаться на одну только глину мы уже не можем. Чтобы скульптура выдержала собственный вес, нужна арматура.
Арматура — это, собственно, «скелет» скуль-птуры, неважно, классической или абстрактной, который мы будем одевать глиняной «плотью». Но скелет этот должен быть неподвижен, и по-тому прежде, чем приступать к его построению, нужно четко представлять, какие именно движе-ния мы намерены подчеркнуть в готовой модели. Необходимо множество эскизов, набросков, изображающих ваш замысел с разных углов зре-ния. Попытайтесь представить себе вещь в целом. Затем, если представленное вас удовлетворит, минимумом линий зафиксируйте на бумаге основное движение тела скульптуры.Это — схема арматуры (Рис. 4.18а).
Арматуру можно изготовить несколькими спо-собами. Например, из толстой алюминиевой проволоки, которую продают в магазинах для художников и скульпторов, иногда уже прямо на деревянном постаменте; она легко гнется в лю-бую сторону. Можно сделать и деревянную арматуру — скрепив отдельные детали шпонками или винтами, можно использовать вешалки для платьев, хотя их тяжело гнуть. Каким бы материалом вы ни воспользовались, помните одно: арматура должна прочно держаться на надежном цельном постаменте, чтобы не переворачиваться, и точно отображать основное телодвижение вашей скульптуры (Рис.4.18Ь).Одев арматуру глиняной плотью, вы уже ничего не сможете в ней исправить — только начать все сначала. Это особенно касается деревянной арматуры, поскольку про-волочную еще можно кое-как подправить, но лишь самую малость.
Построив «скелет», переходите к глине.Снача-ла, тщательно разминая глину в пальцах и плот-но обжимая ею проволоку, сделайте основную структуру, используя небольшие комочки (Рис. 4.18с). Ведь мы хотим, чтобы глина держалась на арматуре прочно, а не отваливалась потом, от уже готовой модели, кусками. Здесь вы не огра-ничены ничем, и вовсе необязательно работать только самыми твердыми сортами. Можно ис-пользовать глины разного типа: более мягкую для обширных гладких участков и более твердую — для деталей.
Постепенно выстраивайте все основные пло-скости, сохраняя ведущее телодвижение, пока скульптура грубо не «прорисуется» с каждого угла (Рис. 4.18d). С этого момента у вас есть вы-бор, в зависимости от ваших вкусов и, что важ-нее, от доброй воли литейщика, работающего с вами. Скульптуру можно закончить прямо в гли-не, уточнив каждую линию, деталь и плоскость, чтобы она приняла тот вид, с которого вы хотите ее отливать.А можно, посоветовавшись с литей-щиком, сделать с нее промежуточную форму.
Форма делается, в общем-то, одинаково, хоть с помощью самодельной опоки, стеклянной пластины и гипса, хоть в ювелирной мастерской, хоть в литейной. Единственное принципиальное различие — в габаритах и цене. Владелец литей-ной запросит с вас 50 долларов за форму с от-литого в металле кольца и еще 50 — за восковку и серебряную копию.Владелец литейной мастер-ской возьмет 500 долларов только за изготовле-ние формы и не меньше тысячи — за отливку в бронзе двухфутовой (60 см) скульптуры. Так что, вариант с промежуточной формой стоит еще хорошенько обдумать, тем более, для нее обязательно понадобится дополнительная фор-ма, а, соответственно, и цена удвоится. К тому же, многие промышленные литейные мастерские неохотно экспериментируют с новыми ме-тодиками и технологиями. Впрочем, умельцы не перевелись пока еще на свете, и какой-нибудь мастер-литейщик, возможно, с удовольствием поработает с вами.
Промежуточную форму по вашей начерно вы-лепленной модели изготовляют, чтобы воспро-извести ее в воске для резьбы. На определенной стадии лепки глина уже не годится для очень тонких деталей. При отливке в бронзе от нее на готовом изделии, нередко, остается след харак-терной текстуры, не всегда желательной. Воску же можно придать любую текстуру, на изделие можно «навесить» любое количество деталей, и все, самые тонкие нюансы, будут в точности от-ражены в бронзе (см. цветную вкладку 2 и 3).
Но сначала по вашей глиняной модели нужно изготовить форму .Для литейщика это не проблема: он этим занимается каждый день. Проблема возникнет, когда вместо привычного воска для литья, его попросят использовать зеленый воск для резьбы Ferris, и не много не мало, 10 фунтов (4,5 кг). Ему еще нужно свыкнуться с мыслью, что этот воск плавится при температуре 104°С (220°F), в отличие от его родного, литейного, который плавится при 66°C(150°F) и менее, а, соответственно, придется менять и привычную методику, чтобы добиться хорошего заполнения формы. Но для истинного умельца честь и пре-лесть всей работы как раз и заключается в пре-одолении подобных трудностей. И пусть он вам сто раз пожалуется, но в глубине души будет до крайности заинтересован и никогда не откажется полюбопытствовать, а что же из всего этого выйдет, когда вы принесете ему готовую вос-ковую модель для отливки. Так что, теперь вам осталось овладеть искусством резьбы по воску!
В этой главе мы рассмотрели лишь несколько способов изготовления восковых моделей по формам. Начав экспериментировать и с эстети-ческой стороной ваяния, и с техникой изготов-ления пресс-форм, тем большее удовольствие вы будете получать от работы, и тем лучшие из-делия будут выходить из вашихрук.Эксперимен- тировать можно и с формовочными материалами. Помимо безусадочной мастики, о которой речь шла выше, фирмы выпускают и специальный тонкодисперсный песок, которым засыпают модель, чтобы получить форму довольно удовлетворительного качества. Cuttlebone, тоже продающий в магазинах ювелирного оборудо-вания и расходных материалов, представляет собой пористый материал, который под давле-нием спрессовывается в сплошную массу, давая точный отпечаток модели. Поэтому, если в него запрессовать модель чего угодно, то, сняв полученную массу, вы будете иметь готовую форму.
Добавив в формовочный шликер инородные примеси, можно придать изделию любую текстуру. Годится песок, мелкий гравий, сосновые иголки, да что угодно, способное изменить поверхностную текстуру формы. Разумеется, восковка сохранит отпечаток этой текстуры.
Поэтому, в связи и с этим, и с прочими аспектами изготовления восковой модели, помните, что работа эта — какая угодно, только не спокойная. И не думайте, будто, овладев несколькими методами, да хоть бы даже и всеми, предложенными в этой книге, вы познали в этой области все. Но, коль скоро такое внутреннее убеждение все-таки родится в вашей душе, знайте — вы утратили нечто, очень важное для модельщика, который всегда должен быть в состоянии «боевой готовности» к восприятию нового: новых инструментов, новых материалов, новых технологий, чтобы незамедлительно опробовать их в своем искусстве и мастерстве, ибо нет предела совершенству. Что-то «пойдет», что-то — нет, но в любом случае с вами навсегда останутся волнение и восторг открытия.