Восковая модель
Форма готова - углубление в совершенно ров-ной гипсовой поверхности. Теперь по ней можно готовить восковку. Это ваш первый опыт работы с воском, и, в зависимости от дизайна изделия, поэтому для получения хорошей модели для литья следует выбрать один из трех типов воска и одну из трех техник работы с ним.
Самая традиционная — залить расплавленный воск. Для этого большинство модель- щиков-профессионалов пользуются зеленым воском Ferris. Ferris - торговая марка. Есть и другие марки — Kerr и Matt, ничуть не хуже, но я всегда использую Ferris. Он бывает трех видов, зеленый, фиолетовый и синий, каждый из ко-торых имеет свои ярко выраженные свойства. В последующих главах мы поговорим об этих вос- ках подробнее. Пока же важно знать, что зеле-ный воск плавится при 105°С (220°F), превра-щаясь в текучую, как вода, жидкость; застывая, он становится достаточно твердым для резьбы или опиливания.
Зеленый воск Ferris поступает в продажу в 1- и 5-фунтовых (453 и 2267 г) блоках. В любом случае, отпилите достаточное количество воска, прежде чем начнете его плавить. Конечно, нет никакого закона, который воспретил бы вам расплавить воск целым блоком, а потом рабо-тать с неиспользованной застывшей порцией, однако, воск, обладающий великолепной твер-достью в блоке, будучи переплавленным, ста-новится все-таки значительно мягче. Поэтому прикиньте, сколько нужно воска для заполнения полости и отрежьте от блока кусок, вдвое больший, чтобы компенсировать потери от при-липания воска к ковшику.
Для плавки воска лучше всего подходит самая маленькая алюминиевая кастрюлька или ковшик; самая маленькая потому, что вы делаете миниатюрные модели, а алюминиевый потому, что воск к алюминию не пристает. Расплавьте воск на самом маленьком огне, не давая ему ки-петь и подгорать. Подгоревший воск будет иметь совершенно другую консистенцию, а в закипевшем окажется полным-полно пузырьков, которые сделают восковку похожей на кусок швейцарского сыра. Чтобы избежать всех этих неприятностей, лучше постоянно присматривать за плавящимся воском. Плавиться он начнет, разумеется, от нагревающихся стенок ковшика, и в жидкости будет плавать постепенно тающий твердый кусок. Пока расплавится и он, уже жидкий воск может закипеть. Поэтому, не дожидаясь появления пузырьков, но близко к этому моменту снимите ковшик с огня: еще не
растаявший кусочек «дойдет» на остатках тепла. Для дополнительной страховки регулярно проверяйте температуру кондитерским термо-метром: она не должна превышать температуры текучести.
В ожидании, пока воск расплавится, вы можете заняться подготовкой формы. Чтобы воск не прилипал к форме, кисточкой смажьте ее глицерином или сбрызните тефлоновым спреем. Затем, форму следует согреть в печи, чтобы предотвратить образование пузырьков вслед-ствие перепада температур в точках контакта с формомассой.Не заливайте воск в форму прямо из ковшика: это вызовет турбулентность струи, которая, опять-таки приведет к появлению пу-зырьков. Наберите на кисточку немного воска и тонким слоем покройте поверхность формо-массы. Затем, большой алюминиевой ложкой, не торопясь, вливайте воск в форму, удерживая ложку как можно более низко над формой (Рис. 4.8а).Чтобы заполнить все впадинки, воск должен быть достаточно жидким, именно по-этому и следует начинать с самых глубоких мест или мест, содержащих наибольшее количество мелких деталей. Заполнив их, переходите к сле-дующим по глубине, пока не заполнится вся полость доверху.
А теперь отправляйтесь на очередную прогул-ку. Не трогайте восковку, пока не будете увере-ны, что она полностью застыла.Довольно часто случается, что под твердой на вид внешней ко-рочкой воск еще жидкий, и с восковкой пыта-ются работать, когда она еще не затвердела.Так что, опять же: терпение, только терпение. Вот, когда восковка застынет полностью и оконча-тельно, ее можно вынуть из формы.
Сделать это можно разными способами, в за-висимости, опять-таки, от сложности модели. Если модель, ровная, без особых поднутрений, достаточно постучатьчем-нибудьтвердым по дну гипсовой формыЕсли же модельсложна, опусти-те опоку в теплую воду и снова идите погулять.
К вашему возвращению гипс достаточно на-сытится водой, чтобы восковку можно было вынуть. Просто раскрошите форму в пальцах. Все приставшие обломки удаляются острой па-лочкой. Порошкообразные остатки, прилипшие к поверхности восковки, смываются сильной струей воды из обычного водопроводного крана на кухне.
Наивно было бы надеяться, будто столь примитивным методом можно изготовить ка-чественную восковку. На поверхности изделия, наверняка, будут пороки: язвочки, прилипшие частицы гипса, расплывшиеся или нечеткие де-тали, поры, узелки. Все это следует поправить до того, как восковка попадет к литейщику. В принципе, все дефекты можно разделить на две категории: те, которые нужно срезать, и те, ко-торые нужно заполнять.
Дефекты, которые нужно срезать, устраняются ножом X-Acto, надфилем или просто шкуркой. Это лишняя «плоть», вроде мелких узелков, или царапины, надрезы и щербинки. Все они устраняются без особого труда, если помнить простое правило, относящееся ко всем опера-циям финишной обработки, будь то восковка, или готовое изделие — чтобы сделать поверх-ность гладкой, как стекло, нужно начинать с грубой обработки, а заканчивать тонкой отдел-кой. Возьмем для примера узелки. Их сначала срезают ножом, затем опиливают поверхность, затем разной шкуркой, от 2/0 до 6/0, затирают и выравнивают поверхность и, наконец, энергич-ными движениями полируют кусочком фетра, сначала смоченным бензином для зажигалок (он слегка растворяет воск), а потом — сухим. На это требуется гораздо меньше времени, чем кажется, ведь пряжка и вся-то площадью не больше шести квадратных дюймов (38,7 см2).
Оспины на поверхности требуют несколько большего внимания, особенно если участки, покрытые ими, обширны. Здесь опять же нужен нож. Только в этом случае ножом не режут, а скребут, удерживая его под углом 45° к поверх-ности и проводя им по воску с очень небольшим нажимом (Рис 4.8Ь). Это движение ножа легко контролировать, и такой способ идеален для за-чистки поверхности в местах, недоступных для других инструментов. Однако излишний нажим может вызвать появление неприятной волнистой поверхности на изделии. Острое лезвие и легкий нажим помогут избежать этого. Такое выскабли-вание должно продолжаться вплоть до полного удаления малейших признаков оспин с поверх-ности воска. Следы от ножа удаляются шкуркой
6/0. Затем заполируйте фетром.
Расплывшимся деталям можно придать чет-кую форму также с помощью ножа. Но, работая им, режьте очень осторожно и понемногу, пока хорошенько не познакомитесь со свойствами материала. Воск — не дерево, у него нет текстуры волокна, чтобы сопротивляться ножу: одно непроизвольное судорожное движение или резкий поворот ножа — и изделие может разва-литься. Поэтому прежде, чем ваш нож и ваша восковка встретятся, потренируйтесь на отдель-ном кусочке воска. Вы скоро поймете, что для восстановления любой неполучившейся детали достаточно где-то умело подрезать, а где-то
— подскоблить. После этого можно переходить к абразивам. Оберните шкуркой зубочистку или гвоздик, которыми можно добраться до самых труднодоступных мест. И на последнем этапе — отполируйте кусочком фетра.
Даже если восковка получилась практически безупречной, финишная обработка все равно необходима, чтобы придать изделию яркий блеск. Для этого годятся либо самая тонкая шкурка, либо смесь размолотой пемзы с водой. Пемза — это затвердевший вулканический пепел. Краснодеревщики для финишной обработки своих изделий пользуются ею в измельченном виде; такой порошок можно купить в хозяйственном магазине или магазине для художников и смешать с водой, чтобы получилась паста. Этой пастой энергично натирают изделие, пока поверхность не станет гладкой. В труднодоступные места можно добраться ершиком для курительных трубок, окунув его в пасту. Ну, а затем, как обычно, отполируйте сначала влажным, а потом сухим фетром. Когда все будет готово, поверхность станет, буквально, как зеркало — в ней должно отражаться ваше лицо.
Дефекты, заглубленные в поверхность: глу-бокие оспины, крупные воздушные пузырьки, включения частиц гипса, устранить будет по-труднее. Для этого понадобится воск, разогретый на спиртовке, и шпатель.
Умение «достраивать» детали и заполнять пу-стоты — одно из самых важных для модельщи-ка. Изделия, не требующие этого, получаются очень редко, так что овладеть этим навыком лучше с самого начала. Работа эта, в общем- то, нетрудная, если знать основные ее принципы. Расплавленный воск не соединяется с холодным. Естественное стремление многих новичков, не желающих подвергать свое изделие опасности «общения» с горячим инструментом
— взять да капнуть на нужное место расплавленным воском, да еще с высоты нескольких дюймов. Воск вроде бы прилипает, однако, чисто поверхностно: через несколько минут работы надфилем заплатка отваливается. Горячий воск, внезапно соприкасаясь с холодным, застывает очень быстро; добиться таким способом хоро-шего сцепления между заплаткой и изделием невозможно. Проверять, плотно ли они соеди-нились, лучше всего, осветив это место направ-ленным ярким лучом; если в отраженном свете цвет заплатки более светлый, значит, заплатка не пристала.
Правильная же процедура выглядит так.Держа шпатель в одной руке, нагрейте его на прямом пламени спиртовки (как вы помните, язык пла-мени делится на три основные части: синее у фитиля, бесцветное в середине и оранжевое на самом верху. Шпатель следует нагревать в бесц-ветном пламени — оно самое горячее). В другой руке держите длинный брусочек воска, под-держивая свободный его конец шпателем (Рис. 4.9а). Когда все это сооружение прогреется, на шпателе соберется несколько капель воска. Те-перь брусок можно отложить. Восвободившуюся руку возьмите восковку и держите ее крепко, пока будете заливать воск.
Процедура заливки воска и вовсе элементарна. Работают обе стороны шпателя. Вогнутая сторона, естественно, играет роль ложечки с воском. Выпуклую сторону прикладываете к поверхности дефекта (Рис.4.9Ь), которая слегка подплавляется (шпатель-то горячий!) и пере-ворачиваете «ложечку» (Рис.4.9с).Оба воска до-статочно близки по температуре, и в результате скрепляются прочно. Регулируя нагрев шпателя, можно регулировать и высоту заплатки: чем шпатель холоднее, тем хуже течет воск, и тем выше будет заплатка. Если работать аккуратно, то все выщербинки можно заполнить очень лег-ко, а образовавшиеся на их месте бугорки потом удалить абразивом.
Единственный дефект, который нельзя ис-править таким образом — включения частиц гипса или иных инородных тел. Однако, перед тем, как отдать модель литейщику эти инород-ные тела нужно удалить, поскольку в процессе прокаливания, когда воск выплавляется, они могут так и остаться, особенно, если температура плавления у них выше, чем у воска. А, остав-шись, попадают в полость формы и уже навечно сохранятся в металлическом изделии. Особенно это касается случаев, когда в воске остаются об-ломки гипса.
Удаление посторонних включений — операция хирургическая. Кончиком ножа «объект» вырезается или выковыривается из «тела» вос-ковки. Мелкие включения можно наколоть на ковровую (довольно толстую и кривую) иглу.
А вот оставшуюся дырочку уже латают, как я только что описал, и восстанавливают детали.
Отполировав должным образом поверхность изделия, можно подумать и о его назначении: как вы помните, мы делаем пряжку для ремня. Если лицевая ее поверхность уже имеет нужную форму — слегка выпуклую, чтобы соответ- свовать очертаниям тела — то обратная пока еще совершенно плоская (Рис.4.10а).Это происходит, поскольку жидкий воск при заливке растекается строго горизонтально. Чтобы она соответствова-ла контурам лицевой стороны, возьмите боль-шой полукруглый напильник для воска.
Руку с пряжкой поудобнее устройте на фина- геле, чтобы ненароком не повредить изделие, и приступайте к опиливанию (Рис.4.10Ь). Двигай-тесь всегда от центра к краю, надавливайте не очень сильно: напильник должен идти как бы сам, а вы — лишь придавать нужное направление. Сделав одно опиловочное движение, не тяните напильник назад по поверхности, поскольку при таком движении вы не сможете уследить за его качеством, а в результате поверхность, вместо гладкой, станет ребристой, неровной. И, вообще, движений назад быть не должно — только вперед, мягко, нежно, протачивая нужную вогнутость. Когда толщина изделия уменьшится до 3 мм, отложите напильник и шкуркой затрите все следы его деятельности.
Крепеж пряжки состоит из перемычки, в ко-торую продевается ремень, и крючка, который входит в дырочку в ремне (Рис. 4.10с). Обе де-тали легко изготавливаются из 3-миллиметровой восковой проволоки для литников.
Перемычка должна быть чуть шире предпо-лагаемого ремня и чуть меньше самой пряжки, чтобы оставаться невидимой при носке. Самый же широкий ремень обычно чуть шире 1 дюйма (2,5 см), поэтому внешняя длина перемычки 1 5/8 дюйма (4,2 см), максимум.Если же вы пред-назначаете пряжку для более узкого ремня, то, соответственно, уменьшите и длину перемычки. Вобщем-то, эта работа для модельщика — самая простая. Отрежьте кусочек восковой проволоки на 19 мм длиннее будущей перемычки. Прово-лока, как вы сами убедитесь, очень податливый материал. Загните этот стерженек с обеих сторон на 1/4 дюйма (7 мм) под прямым углом. Под крючок отрежьте 13 мм проволоки, заострите с одного конца и слегка согните.
Теперь нагрейте шпатель и сначала проверьте на обрезке проволоки. И, вообще, прежде чем браться за новый тип воска, проверяйте его прежде, чем использовать для своей модели. Восковая проволока, например, плавится при гораздо меньшей температуре, чем зеленый воск для резьбы. Поэтому соединять разные типы восков нужно с осторожностью. Сначала разметьте нужные точки на пряжке и под- плавьте зеленый воск, держа над ними готовые перемычку и крючок, чтобы тепло воска для резьбы размягчило и проволоку. Этот метод соединения двух восков разного типа — когда первым плавят более стойкий, который уже сам согревает более слабый — практически, всегда дает прочное скрепление, когда возникает такая необходимость. Теперь установите перемычку и крючок на места (Рис. 4.10d). Если соединение окажется не очень плотным, дополните восковой проволокой.
Заливка воском, хоть и наиболее точный и универсальный метод сделать восковой слепок с гипсовой пресс-формы, однако, не единственный и, во многих случаях, не самый пред-почтительный. Если вам, к примеру, нужно сделать совсем мелкую вещь, вроде серег или подвески, к тому же, с довольно простыми формами, без поднутрений и плотно прилега-ющих друг к другу деталей, то есть еще два метода заполнения формы воском.
Самая традиционная — залить расплавленный воск. Для этого большинство модель- щиков-профессионалов пользуются зеленым воском Ferris. Ferris - торговая марка. Есть и другие марки — Kerr и Matt, ничуть не хуже, но я всегда использую Ferris. Он бывает трех видов, зеленый, фиолетовый и синий, каждый из ко-торых имеет свои ярко выраженные свойства. В последующих главах мы поговорим об этих вос- ках подробнее. Пока же важно знать, что зеле-ный воск плавится при 105°С (220°F), превра-щаясь в текучую, как вода, жидкость; застывая, он становится достаточно твердым для резьбы или опиливания.
Зеленый воск Ferris поступает в продажу в 1- и 5-фунтовых (453 и 2267 г) блоках. В любом случае, отпилите достаточное количество воска, прежде чем начнете его плавить. Конечно, нет никакого закона, который воспретил бы вам расплавить воск целым блоком, а потом рабо-тать с неиспользованной застывшей порцией, однако, воск, обладающий великолепной твер-достью в блоке, будучи переплавленным, ста-новится все-таки значительно мягче. Поэтому прикиньте, сколько нужно воска для заполнения полости и отрежьте от блока кусок, вдвое больший, чтобы компенсировать потери от при-липания воска к ковшику.
Для плавки воска лучше всего подходит самая маленькая алюминиевая кастрюлька или ковшик; самая маленькая потому, что вы делаете миниатюрные модели, а алюминиевый потому, что воск к алюминию не пристает. Расплавьте воск на самом маленьком огне, не давая ему ки-петь и подгорать. Подгоревший воск будет иметь совершенно другую консистенцию, а в закипевшем окажется полным-полно пузырьков, которые сделают восковку похожей на кусок швейцарского сыра. Чтобы избежать всех этих неприятностей, лучше постоянно присматривать за плавящимся воском. Плавиться он начнет, разумеется, от нагревающихся стенок ковшика, и в жидкости будет плавать постепенно тающий твердый кусок. Пока расплавится и он, уже жидкий воск может закипеть. Поэтому, не дожидаясь появления пузырьков, но близко к этому моменту снимите ковшик с огня: еще не
растаявший кусочек «дойдет» на остатках тепла. Для дополнительной страховки регулярно проверяйте температуру кондитерским термо-метром: она не должна превышать температуры текучести.
В ожидании, пока воск расплавится, вы можете заняться подготовкой формы. Чтобы воск не прилипал к форме, кисточкой смажьте ее глицерином или сбрызните тефлоновым спреем. Затем, форму следует согреть в печи, чтобы предотвратить образование пузырьков вслед-ствие перепада температур в точках контакта с формомассой.Не заливайте воск в форму прямо из ковшика: это вызовет турбулентность струи, которая, опять-таки приведет к появлению пу-зырьков. Наберите на кисточку немного воска и тонким слоем покройте поверхность формо-массы. Затем, большой алюминиевой ложкой, не торопясь, вливайте воск в форму, удерживая ложку как можно более низко над формой (Рис. 4.8а).Чтобы заполнить все впадинки, воск должен быть достаточно жидким, именно по-этому и следует начинать с самых глубоких мест или мест, содержащих наибольшее количество мелких деталей. Заполнив их, переходите к сле-дующим по глубине, пока не заполнится вся полость доверху.
А теперь отправляйтесь на очередную прогул-ку. Не трогайте восковку, пока не будете увере-ны, что она полностью застыла.Довольно часто случается, что под твердой на вид внешней ко-рочкой воск еще жидкий, и с восковкой пыта-ются работать, когда она еще не затвердела.Так что, опять же: терпение, только терпение. Вот, когда восковка застынет полностью и оконча-тельно, ее можно вынуть из формы.
Сделать это можно разными способами, в за-висимости, опять-таки, от сложности модели. Если модель, ровная, без особых поднутрений, достаточно постучатьчем-нибудьтвердым по дну гипсовой формыЕсли же модельсложна, опусти-те опоку в теплую воду и снова идите погулять.
К вашему возвращению гипс достаточно на-сытится водой, чтобы восковку можно было вынуть. Просто раскрошите форму в пальцах. Все приставшие обломки удаляются острой па-лочкой. Порошкообразные остатки, прилипшие к поверхности восковки, смываются сильной струей воды из обычного водопроводного крана на кухне.
Последние штрихи восковой модели
Наивно было бы надеяться, будто столь примитивным методом можно изготовить ка-чественную восковку. На поверхности изделия, наверняка, будут пороки: язвочки, прилипшие частицы гипса, расплывшиеся или нечеткие де-тали, поры, узелки. Все это следует поправить до того, как восковка попадет к литейщику. В принципе, все дефекты можно разделить на две категории: те, которые нужно срезать, и те, ко-торые нужно заполнять.
Дефекты, которые нужно срезать, устраняются ножом X-Acto, надфилем или просто шкуркой. Это лишняя «плоть», вроде мелких узелков, или царапины, надрезы и щербинки. Все они устраняются без особого труда, если помнить простое правило, относящееся ко всем опера-циям финишной обработки, будь то восковка, или готовое изделие — чтобы сделать поверх-ность гладкой, как стекло, нужно начинать с грубой обработки, а заканчивать тонкой отдел-кой. Возьмем для примера узелки. Их сначала срезают ножом, затем опиливают поверхность, затем разной шкуркой, от 2/0 до 6/0, затирают и выравнивают поверхность и, наконец, энергич-ными движениями полируют кусочком фетра, сначала смоченным бензином для зажигалок (он слегка растворяет воск), а потом — сухим. На это требуется гораздо меньше времени, чем кажется, ведь пряжка и вся-то площадью не больше шести квадратных дюймов (38,7 см2).
Оспины на поверхности требуют несколько большего внимания, особенно если участки, покрытые ими, обширны. Здесь опять же нужен нож. Только в этом случае ножом не режут, а скребут, удерживая его под углом 45° к поверх-ности и проводя им по воску с очень небольшим нажимом (Рис 4.8Ь). Это движение ножа легко контролировать, и такой способ идеален для за-чистки поверхности в местах, недоступных для других инструментов. Однако излишний нажим может вызвать появление неприятной волнистой поверхности на изделии. Острое лезвие и легкий нажим помогут избежать этого. Такое выскабли-вание должно продолжаться вплоть до полного удаления малейших признаков оспин с поверх-ности воска. Следы от ножа удаляются шкуркой
6/0. Затем заполируйте фетром.
Расплывшимся деталям можно придать чет-кую форму также с помощью ножа. Но, работая им, режьте очень осторожно и понемногу, пока хорошенько не познакомитесь со свойствами материала. Воск — не дерево, у него нет текстуры волокна, чтобы сопротивляться ножу: одно непроизвольное судорожное движение или резкий поворот ножа — и изделие может разва-литься. Поэтому прежде, чем ваш нож и ваша восковка встретятся, потренируйтесь на отдель-ном кусочке воска. Вы скоро поймете, что для восстановления любой неполучившейся детали достаточно где-то умело подрезать, а где-то
— подскоблить. После этого можно переходить к абразивам. Оберните шкуркой зубочистку или гвоздик, которыми можно добраться до самых труднодоступных мест. И на последнем этапе — отполируйте кусочком фетра.
Даже если восковка получилась практически безупречной, финишная обработка все равно необходима, чтобы придать изделию яркий блеск. Для этого годятся либо самая тонкая шкурка, либо смесь размолотой пемзы с водой. Пемза — это затвердевший вулканический пепел. Краснодеревщики для финишной обработки своих изделий пользуются ею в измельченном виде; такой порошок можно купить в хозяйственном магазине или магазине для художников и смешать с водой, чтобы получилась паста. Этой пастой энергично натирают изделие, пока поверхность не станет гладкой. В труднодоступные места можно добраться ершиком для курительных трубок, окунув его в пасту. Ну, а затем, как обычно, отполируйте сначала влажным, а потом сухим фетром. Когда все будет готово, поверхность станет, буквально, как зеркало — в ней должно отражаться ваше лицо.
Дефекты, заглубленные в поверхность: глу-бокие оспины, крупные воздушные пузырьки, включения частиц гипса, устранить будет по-труднее. Для этого понадобится воск, разогретый на спиртовке, и шпатель.
Умение «достраивать» детали и заполнять пу-стоты — одно из самых важных для модельщи-ка. Изделия, не требующие этого, получаются очень редко, так что овладеть этим навыком лучше с самого начала. Работа эта, в общем- то, нетрудная, если знать основные ее принципы. Расплавленный воск не соединяется с холодным. Естественное стремление многих новичков, не желающих подвергать свое изделие опасности «общения» с горячим инструментом
— взять да капнуть на нужное место расплавленным воском, да еще с высоты нескольких дюймов. Воск вроде бы прилипает, однако, чисто поверхностно: через несколько минут работы надфилем заплатка отваливается. Горячий воск, внезапно соприкасаясь с холодным, застывает очень быстро; добиться таким способом хоро-шего сцепления между заплаткой и изделием невозможно. Проверять, плотно ли они соеди-нились, лучше всего, осветив это место направ-ленным ярким лучом; если в отраженном свете цвет заплатки более светлый, значит, заплатка не пристала.
Правильная же процедура выглядит так.Держа шпатель в одной руке, нагрейте его на прямом пламени спиртовки (как вы помните, язык пла-мени делится на три основные части: синее у фитиля, бесцветное в середине и оранжевое на самом верху. Шпатель следует нагревать в бесц-ветном пламени — оно самое горячее). В другой руке держите длинный брусочек воска, под-держивая свободный его конец шпателем (Рис. 4.9а). Когда все это сооружение прогреется, на шпателе соберется несколько капель воска. Те-перь брусок можно отложить. Восвободившуюся руку возьмите восковку и держите ее крепко, пока будете заливать воск.
Процедура заливки воска и вовсе элементарна. Работают обе стороны шпателя. Вогнутая сторона, естественно, играет роль ложечки с воском. Выпуклую сторону прикладываете к поверхности дефекта (Рис.4.9Ь), которая слегка подплавляется (шпатель-то горячий!) и пере-ворачиваете «ложечку» (Рис.4.9с).Оба воска до-статочно близки по температуре, и в результате скрепляются прочно. Регулируя нагрев шпателя, можно регулировать и высоту заплатки: чем шпатель холоднее, тем хуже течет воск, и тем выше будет заплатка. Если работать аккуратно, то все выщербинки можно заполнить очень лег-ко, а образовавшиеся на их месте бугорки потом удалить абразивом.
Единственный дефект, который нельзя ис-править таким образом — включения частиц гипса или иных инородных тел. Однако, перед тем, как отдать модель литейщику эти инород-ные тела нужно удалить, поскольку в процессе прокаливания, когда воск выплавляется, они могут так и остаться, особенно, если температура плавления у них выше, чем у воска. А, остав-шись, попадают в полость формы и уже навечно сохранятся в металлическом изделии. Особенно это касается случаев, когда в воске остаются об-ломки гипса.
Удаление посторонних включений — операция хирургическая. Кончиком ножа «объект» вырезается или выковыривается из «тела» вос-ковки. Мелкие включения можно наколоть на ковровую (довольно толстую и кривую) иглу.
А вот оставшуюся дырочку уже латают, как я только что описал, и восстанавливают детали.
Крепежная арматура пряжки
Отполировав должным образом поверхность изделия, можно подумать и о его назначении: как вы помните, мы делаем пряжку для ремня. Если лицевая ее поверхность уже имеет нужную форму — слегка выпуклую, чтобы соответ- свовать очертаниям тела — то обратная пока еще совершенно плоская (Рис.4.10а).Это происходит, поскольку жидкий воск при заливке растекается строго горизонтально. Чтобы она соответствова-ла контурам лицевой стороны, возьмите боль-шой полукруглый напильник для воска.
Руку с пряжкой поудобнее устройте на фина- геле, чтобы ненароком не повредить изделие, и приступайте к опиливанию (Рис.4.10Ь). Двигай-тесь всегда от центра к краю, надавливайте не очень сильно: напильник должен идти как бы сам, а вы — лишь придавать нужное направление. Сделав одно опиловочное движение, не тяните напильник назад по поверхности, поскольку при таком движении вы не сможете уследить за его качеством, а в результате поверхность, вместо гладкой, станет ребристой, неровной. И, вообще, движений назад быть не должно — только вперед, мягко, нежно, протачивая нужную вогнутость. Когда толщина изделия уменьшится до 3 мм, отложите напильник и шкуркой затрите все следы его деятельности.
Крепеж пряжки состоит из перемычки, в ко-торую продевается ремень, и крючка, который входит в дырочку в ремне (Рис. 4.10с). Обе де-тали легко изготавливаются из 3-миллиметровой восковой проволоки для литников.
Перемычка должна быть чуть шире предпо-лагаемого ремня и чуть меньше самой пряжки, чтобы оставаться невидимой при носке. Самый же широкий ремень обычно чуть шире 1 дюйма (2,5 см), поэтому внешняя длина перемычки 1 5/8 дюйма (4,2 см), максимум.Если же вы пред-назначаете пряжку для более узкого ремня, то, соответственно, уменьшите и длину перемычки. Вобщем-то, эта работа для модельщика — самая простая. Отрежьте кусочек восковой проволоки на 19 мм длиннее будущей перемычки. Прово-лока, как вы сами убедитесь, очень податливый материал. Загните этот стерженек с обеих сторон на 1/4 дюйма (7 мм) под прямым углом. Под крючок отрежьте 13 мм проволоки, заострите с одного конца и слегка согните.
Теперь нагрейте шпатель и сначала проверьте на обрезке проволоки. И, вообще, прежде чем браться за новый тип воска, проверяйте его прежде, чем использовать для своей модели. Восковая проволока, например, плавится при гораздо меньшей температуре, чем зеленый воск для резьбы. Поэтому соединять разные типы восков нужно с осторожностью. Сначала разметьте нужные точки на пряжке и под- плавьте зеленый воск, держа над ними готовые перемычку и крючок, чтобы тепло воска для резьбы размягчило и проволоку. Этот метод соединения двух восков разного типа — когда первым плавят более стойкий, который уже сам согревает более слабый — практически, всегда дает прочное скрепление, когда возникает такая необходимость. Теперь установите перемычку и крючок на места (Рис. 4.10d). Если соединение окажется не очень плотным, дополните восковой проволокой.
Заливка воском, хоть и наиболее точный и универсальный метод сделать восковой слепок с гипсовой пресс-формы, однако, не единственный и, во многих случаях, не самый пред-почтительный. Если вам, к примеру, нужно сделать совсем мелкую вещь, вроде серег или подвески, к тому же, с довольно простыми формами, без поднутрений и плотно прилега-ющих друг к другу деталей, то есть еще два метода заполнения формы воском.